Smagenoter fra tidligere smagninger

Referat af smagning af vine de nye premier cru marker i Pouilly-Fuissé, den 25. februar 2022



Efter årets generalforsamling skulle vi smage 8 vine, der alle kom fra marker, der i 2020 blev klassificerede som Pouilly-Fuissé premier cru. Denne klassifikationsproces har stået på i mere end 10 år og har omfattet en vurdering af de enkelte markers historik, omdømme, prissætning, beliggenhed, højde, jordtype mm. Smagningen var tilrettelagt således, at vi skulle smage 2 vine fra hver af de 4 kommuner, der ligger indenfor Pouilly-Fuissé appellationens grænser.

Aftenens smagning blev på fortrinligt vis ledet af Niels Breuner Nielsen, der tidligere har anvendt megen tid på at studere processen omkring ændringen af appellationsreglerne i Macon.

Pouilly-Fuissé ligger ca. 80-100 km syd for Beaune – på grænsen til Beaujolais. Dette medfører generelt, at vinene kan forekomme mere varme end vi er vant til i vinene fra Côte d'Or. Som i de øvrige hvide Bourgogner er det Chardonnay-druen, der danner grundlag for vinene.  Appellationen anses for at være den bedste i Macon, og omfatter kommunerne Chaintré, Solutré-Pouilly, Vergisson og Fuissé.

Frédéric-Marc Burrier fra Château de Beauregard, formand for producentsammenslutningen, har været drivkraften bag hele denne proces, der slutteligt udmøntede sig i en endelig godkendt klassifikation i september 2020. Kriterierne for markvalget til de nye premier cru-vine er sket på baggrund af en samlet vurdering, og har bl.a. omfattet:

  • Historik
  • Omdømme
  • Prissætning
  • Beliggenhed
  • Jordbund
  • Højdemeter
  • Test smagninger.

Vinene til smagningen er indkøbt over en periode. Klassifikationen kan først anvendes fra 2020-årangen, hvorfor det ikke har været muligt at fremskaffe de officielle 1. cru-vine, idet disse vine først er ved at blive lancerede på markedet.

Smagerækkefølgen var organiseret således, at vi 2 vine i hvert sæt, fra samme kommune.

Indledningsvis skulle vi smage 2 vine fra Chaintré, der er den sydligste af kommunerne med 1. cru vine i årgang 2018, Den første vin var Clos Reyssié fra Domaine Cormin. Marken ligger øst for byen med østvendte skråninger. Vinstokkene er plantede i 1937. Den er gæret i og lagret på fransk egefade igennem 12 måneder. Vinen er yderligere lagret på gærresterne i 12 måneder. Den næste vin i dette sæt var Clos des Quarts fra Chateau des Quarts. Vinen er lavet i samarbejde mellem Oliver Merlin og Dominique Lafon, fra Mersault. De 2 erhvervede marken i 2012. Vinstokkene er mellem 60 og 100 år gamle. Vinen er lagret på fade, hvoraf 6-7 0/0 er nye.

Den første vin havde en klar og blank farve hældende mod den lysegule side. Der var godt med frugt i næsen i form af æbler, pærer og friske eksotiske frugter såsom ananas. Der var spor af fadet i form af vanilje og en smule krudt. Det hele blev afrundet af citrusfrugter. Det var behageligt at stikke næsen ned i glasset. I munden forekom vinen at være moden og lidt til den smørfede side, men også god frugt og syre bidrog til en balanceret smag. Eftersmagen var behagelig om end lidt kort. Clos des Quarts’ens farve lignede til forveksling farven fra den første vin, bortset fra at den forekom lysere. Næsen forekom noget lukket, men alligevel med nogen frugt i form af citrus og æbler.

Det næste sæt bestod af 2 vine fra Solutré-Pouilly, der er placeret umiddelbart syd for Chaintré. Herfra skulle vi smage Vers Cras fra Chateau de Beauregard i årgang 2017 samt Au Vignerais fra Domaine La Soufrandiére (Bret Brothers) i samme årgang. Chateau de Beauregard er et klassisk gamle familiedomainer i Mâcon som altid har været nævnt i vinbøgerne. Beauregard betyder egentlig smuk udsigt. Det er et meget stort domaine i Pouilly-Fuissé/Beaujolais med 42 ha, 22 ha Pouilly-Fuissé, 7 ha St-Véran og 12 ha Cru Beaujolais. Domainet ejer 4 ha i marken, der ligger umiddelbart uden for domainet. De producerer i nærheden af 10.000 flasker årligt af vinen, der lagres på fade, hvoraf 25 0/0 er nye. Vinen var lys, klar og blank. Duften var frisk med masser af frugt i form af citrus, æbler og hints af eksotisk frugt. Den relativt høje andel af nye fade blev afsløret i næsen, med vanilje og røg-noter. Smagen forekom også frisk med en balanceret fordeling af frugt og syre. Eftersmagen var behagelig, men ikke særlig lang.  Domaine La Soufrandière er et familie domaine beliggende i Vinzelles også benævnt Bret Brothers – La Soufrandière. Vi smagte Au Vignerais, der ligger på sydsiden af klippen Roche de Solutré. Marken ligger i en højde på 300 m. Deres parcel udgør 0,5 ha. Brødrene er økologiske og biodynamiske i deres tilgang til vinproduktionen, og de tilbyder også cuvéer, hvor der ikke er tilsat svovl. Vinen var klart mørkere i farven end den forudgående vin. Duften virkede en smule flad med grønne æbler, citrus og lidt blomster. Smagen virkede speciel og lettere tyndbenet til trods for, at den også frigav noter af citrus og eksotiske frugter. Eftersmagen var relativt kort, hvor det var de eksotiske frugter som dominerede.

  1. sæt kom fra Vergisson kommunen, der er den nordligste kommune med 1. cru-vine. Kommunen ligger ved Vergisson-klippen ved en smal kølig dal. Normalt anser man vinene fra denne kommune som friske kølige udgaver af Pouilly-Fuissé. Den første vin var La Maréchaude i årgang 2019 fra Domaine Saumaize-Michelin, der er beliggende i kommunen. Marken er sydvendt. Domainet er på 11 ha., og har siden 2004 produceret vin efter biodynamiske principper, dog uden at være certificeret. Parcellen er erhvervet i 2014. Vinstokkene på parcellen er plantet for ca. 20 år siden, så de er ganske unge. Vinen havde en let gylden farve og var ganske klar. Duften forekom at være noget diskret, men indeholdte noter af citrus og grønne æbler. En anelse fad. Det diskrete i næsen blev dog mere ekspressivt efter noget tid i glasset. Smagen var med en pæn mængde frugt og en matchende mængde syre, der var i balance med frugten. Eftersmagen var relativ kort og indeholdte godt med æbler. Den næste vin var Les Crays fra Domaine Eric Forest, også i årgang 2019. Domainet er på 8 ha., hvoraf de 5 er i Pouilly-Fuissé. Marken ligger umiddelbart ovenover La Maréchaude. Vinene står på bærmen i 10-15 måneder inden de kommer på flaske. Der anvendes en begrænset mængde af sulfitter som konserveringsmiddel. Druerne høstes sent og man er tilbageholdende med at trimme vinstokkene i løbet af sommeren. Dette for at bevare syre og friskhed i planten, på grund af varmen. Domainet ejer flere plots, i alt 2,16 ha. i marken og er plantede i 1930 og 1966. Vinen var en anelse mørkere end den første vin i dette sæt. Den var noget lukket i næsen men der kunne fornemmes citrus og grønne æbler, der var ikke meget fadkarakter i næsen. I munden forekom vinen at være i god balance mellem frugt og syre. Citrus og grønne æbler gik igen i smagen. Eftersmagen virkede længere end i den forudgående og var behagelig med god frugt.

Det sidste sæt bestod af 2 vine fra selve Fuissé kommune. der ligger mellem Solutré og Chaintré. Fuissé er Pouilly-Fuissé classique, hvor der er lavet stor vin i meget lang tid. Mange klassiske vinmarker befinder sig i denne kommune. Den første vin vi skulle smage var Les Clos fra Chateau Fuissé i årgang 2018. Marken omkranser Chateauet, der ligger for foden af vinmarkerne og herfra kan ses alle de kendte marer i byen. Marken er et monopolmark, og er på 2,68 ha. Der anvendes en del nye fade i forbindelse med slottets vinificering, andelen er dog en hemmelighed.  Vinen havde en lys gul farve med et grønt stik. Vinen havde en behagelig duft med æbler, banan, citrus og et stænk eksotiske frugter. De nye fade var tydelige i snusen. I munden gav frugten en behagelig bund, der var omkranset af en balancerende syre. Eftersmagen holdt længe i munden og blev afrundet på en behagelig måde. For mig var det aftenens vin, men jeg har altid været glad for vine fra Chateau Fuissé. Den sidste vin var Vignes Blanches fra Jules Desjourneys. Der er tale om et relativt nyt domaine. Jules Desjourneys. Jules efter en legendarisk Beaujolais producent og Desjourneys fordi det lyder godt. Domaine Jules Desjourneys er øko-certificeret, men druerne dyrkes biodynamisk. Marken ligger på den østvendte skråning ved Fuissé by. Farven lignede til forveksling farven fra les Clos. Næsen var godt lukket, men man kunne ane noget parfumeret. I munden forekom vinen at være meget hård med en del syre. Eftersmagen havde ikke Les Clos’ens længde. Det var nok en vin, der vil vise sig fra en bedre side, hvis den var ledsaget af noget mad og/eller vil belønne den tålmodige.

 

Referat: Søren Thorhauge




Referat af vine fra Vosne-Romanée Premier cru Les Beaux Monts d. 19. november 2021

 

 

På en kold novemberaften var tæt på 60 medlemmer mødt op til en smagning af vine, der allerede inden den første udskænkning havde fundet sted, var udråbt til en af de seneste års allermest spændende. Faktisk var smagningen så interessant for vores medlemmer at den var udsolgt på mindre end 24 timer. Smagningen skulle oprindeligt være gennemført 27. marts 2020, men det satte de første Corona restriktioner naturligvis en stopper for.

 

Nu var vi der endelig! Forfald på dagen havde givet plads til folk fra den alenlange venteliste og alle lyttede andægtigt da aftenens foredragsholder Jan Tjørnelund tog ordet.

 

Jan berettede at smagningen havde været lang tid undervejs. Det hører til sjældenhederne at man kan vriste 6 flasker Beaux-Monts ud af en vinbonde og kun ved en stor ihærdighed og en vis portion stædighed var det lykkedes at få hele ti producenters vine med.  Vi skulle derfor smage vine fra en hel del forskellige årgange: 2017, 2016, 2015, 2014 & 2010.

 

Selve marken er på 11,39 Ha og der er p.t. 18 registrerede dyrkere. Marken – der også kaldes Beaumonts. Strækker sig fra de 3,59 Ha i Les Beaux Mounts Haux ned mod Les Suchots og Ecehzeaux. Den nedre del af marken, der regnes som den bedste, kaldes Les Beaux Monts Bas og består af 7,80 Ha. Denne er en del af såvel Vosne-Romanée som Flagey-Echezaux kommune.  For en fuldstændigheds skyld skal det nævnes at marken også har to parcelstykker, der alene er klassificeret som Vosne-Romanée village: 1,79 Ha i Vosne-Romanée og 0,58 i Flagey-Echezeaux (Beaux Monts Hauts Rougeots).

 

Aftenens første to vine kom på bordet:

 

Første vin var årgang 2017 fra det lille og relativt ukendte Domaine Confuron-Gindre.
Vinen fremstod medium rubinrød i glasset. Næsen havde en indtagende næse med hindbær, røde blommer, ribs og et svagt præg af egetræ. I munden var vinen medium fyldig med en dominans af røde bær, egetræ og med fine tanniner.  En delikat vin til nydelse nu og en del år frem. Erik Sørensen har de sidste par år haft en del af domænets vine på deres liste, men denne vin var som alle aftenens vine købt lokalt til 355 kr.

 

Anden vin var årgang 2015 fra det ligeledes ret ukendte Domaine Bruno Desaunay-Bissey.
Tæt i farven – klassisk for årgangen. Næsen fremstod med ret lukket, men ved iltning fandt vi masser af skovbær og enkelte noter af eg. I munden havde vinen en rigtig fin og balanceret syre samt gode tanniner. Mørke bær, tæt struktur og en god kødfuld og let staldet afslutning. En vin der skal have mindst 5 år på langs før den rigtig folder sig ud. Prisen: 378 kr. (ingen kendt dansk importør)

 

Næste sæt var et Noëllat sæt:

 

Tredje vin kom fra Michel Noëllat og var årgang 2017.

Som det som oftest er p.t. er vinene fra årgang 2017 meget delikate p.t. og de vi var ingen undtagelse. I glasset var vinen meget lig vin 1. I næsten fandt vi røde kirsebær, lidt violblomst og klassiske krydrede fadnoter. I munden viste vinen en delikat fadsødme og flere lag af god rød frugt. Skulle der knyttes en enkelt negativ note til vinen var det at den sluttede ret kort for en vin på dette niveau. Kan nydes nu og flere år frem. I Danmark er vinen set hos Hillerød Vinkompani. Prisen lokalt var 698 kr.

 

  1. vin fra Georges Noëllat og ligeledes årgang 2017.

Bourgognes wonderboy eller badboy? Georges Noëllat er formentlig begge dele, men her skulle vi alene bedømme hans vin. En snert tættere i farven end #3. I næsten fandt vi for første gang masser af de berømte violer toner som findes i topvine fra Vosne. Ligeledes flotte modne kirsebær. Vinen var meget intens i næsen og det var vi glade for. I munden fremstod vinen meget kompleks. Velintegrerede tanninener og fin syre. Masse af bær og en flot lang eftersmag. En vin der ikke behøver gemmes, men naturligvis kan – længe! Theis-vine har importen i Danmark.  Denne købt lokalt for 749 kr.

 

  1. sæt bød på to vine fra årgang 2016:

 

Vin #5 var fra René Cacheaux.  Vinen fremstod gennemsigtig rød i glasset. Kompleks næse med mørke frugter og en anelse animalske noter, men ikke voldsomt intens. I smagen fremstod vinen ret lukket med et kraftigt indtryk af tanniner, fad og en del mørke bær. En vin der ikke strålede helt på dagen (typisk årgang 2016 p.t.), men som utvivlsomt vil blive til et meget flot glas om 5år+.  Fås i DK hos greenwoodfinewines. Købt lokalt for 586 kr.

 

Vin #6 var fra Daniel Rion. Brillant og smuk rød i glasset. I næsen havde de animalske noter overtaget og vi fandt både stald og lædertoner. Ved henstand fremstod vinen mere frugtig, men kom aldrig helt fri fra af det landlige. I munden fremstod vinen med tydelige tanniner og kom til at virke en anelse tør. Smagen var som duften præget af en del modenhed. Som forrige vin en anelse skuffende, men uden tvivl en mere harmonisk vin om 2-3 år. Rion importeres af Vinmonopolet. Vi havde købt vinen lokalt til 475 kr.

 

 I 4. sæt skulle vi smage to vine fra årgang 2014.

 

Vi lagde ud med vinen (#7) fra Jean-Jacques Confuron – en gammel kending af Bourgogneselskabet.  Begyndende brunrød farve. En næse med masser af krydderi fra fadet samt en næsten kølig og kalket tone med masser af mineraler. Frugten var ikke voldsom. I smagen fremstod vinen syrerig og med en vis portion tannin. Som i næsten var smagen ikke så nem at hive andet end en del syrerige frugter ud af p.t. Eftersmagen var dog lang og ren. En vin der delte vandene, men som jeg personligt kunne lide og gerne gensmager om 3-4 år. Vinene fra Confuron fås hos K.B. Vinimport. Denne var købt lokalt til 530 kr.

 

Så fulgte som vin #8 Domaine Bertagna – en stor producent fra Vougeot, der bestemt også kan lave flotte Vosne-Romanée vinen. Denne 14er delte dog vandene. I næsten fandt vi ret grønne og urtede noter; ribs og tranebær. Smagen var ligeledes domineret af lyse syrlige bær, ret høj syre og nogen tannin. En vin nogle synes var rå og grøn – andre feminin og elegant. Bertagna importeres af Bourgogne Wine ApS. Købt for 585 kr. lokalt.

 

I 5. og sidste sæt skulle vi smage vin fra 2 af Vosnes absolutte sværvægtere.

 

Vin #9 var fra ingen anden end Domaine Jean Grivot og fra årgang 2015. I glasset fremstod vinen mørkere end flere af de forrige. I næsen faldt vi med det samme masser af bær – både mørke og lysere. En meget velafstemt vin med en flot ren tone og meget velafstemt eg. Smagen skuffede heller ikke og var fuldt på højde med duftindtrykket. Kompleks frugt, stod fylde og en næsten uendelig eftersmag. Vi var mange der var begejstrede for vinen, der for mig var aftenens klart bedste. En vin for både nutid og fremtid. Grivots vine importeres Vinens Verden. Denne var købt lokalt til 1090 kr. Aftenens dyreste glas.

 

Sluttelig fik vi som vin #10 årgang 2010 fra Bruno Clavelier. Brunos vine fremstår altid mere rødfrugtede og syrerige end andre producenters da hans markstykker aldrig har fået kunstgødning. Denne vin var ingen undtagelse. Lys i farven. Duften var præget af lyse blomster, urter og syrlige røde bær. I munden fremstod vinen som forventet meget syrlig og desværre overdøvede denne til en vis grad de fine røde bær der bestemt også var at finde. Baseret på årgang og producent havde mange håbet på mere, men denne vin vil utvivlsomt byde på masser af gode oplevelser om en årrække. Claveliers vine importeres af Weininvein. Denne flaske var købt lokalt for 540 kr.

 

Under den efterfølgende buffet gik snakken lystigt ved bordene. Var vi enige om smagningen top og bund? Næppe, men det er jo heller ikke smagningens formål. Alle var dog blevet klogere på både Beaux Monts, Bourgognes årgange og de 10 producenter vi havde fornøjelsen af denne aften. En stor tak skal gå til Jan Tjørnelund for at fremskaffe disse flotte vine og et både flot og indsigtsfuldt oplæg.            

 

Ref. Sten Vallentin Jørgensen




Referat af ”Smagning af årgang 2017 fra Domaine Robert Chevillon” d. 29/10-2021

 

Formand Rie bød velkommen til de knap 60 fremmødte til smagningen – der var flere nye medlemmer som var med for første gang og til dem var der en særlig hilsen

Jan Anhalzer tog herefter ordet og startede selve smagningen af vine fra Domaine Robert Chevillon

Domainet drives i dag af 5. generation – de to brødre Bertrand og Denis.

Deres far, Robert Chevillon blev født ind i en familie der havde været vinbønder i flere generationer allerede. Da han overtog det i 1968 var det imidlertid kun på 3 hektar. I hans tid som leder af domainet er størrelsen ved hjælp af lejeaftaler, forpagtning og til sidst opkøb af marker kommet op på de nuværende13 hektar fra 8 forskellige 1.cru marker samt et mindre areal på village niveau.

Siden 1977 har domainet tappet selv og få år senere begyndte man at eksportere. I 2003 trak Robert sig tilbage og overlod roret til Bertrand og Denis

Domainet er virkelig gode til at passe på deres ældre vinstokke og de råder over marker hvor dele af stokkene er over 100 år. Der udskiftes naturligvis løbende – vinen fra de nyplantede og derfor helt unge stokke bliver i en årrække nedklassificeret til villagevin

Arbejdet i markerne er også i dette domaine helt centralt. Der beskæres og ”ordnes” i hele perioden indtil vinklaserne – høstet i hånden – kommer til sorteringsbordene og her afstilkes 100% inden vinifikationen. Gæringen starter selv med den naturlige gær på druerne og i kældrene. Der er en kold maceration i 5-6 dage inden gæringen går fuldt i gang under kontrol af temperaturen som ikke får lov at stige til mere end 34 grader. Vinen lagers i 18 måneder – højst en tredjedel nye fade

Årgang 2017: høsten startet 5. september – den maleolaktiske gæring færdig i foråret 2018. Udbytte 37-40 hl / ha

Vinene blev smagt i den samme rækkefølge som domainet bruger når man besøger dem – på den måde kommer vinene mest til deres ret fortæller familien Chevillon

1.sæt;

To village vine – her kom den eneste vin i en anden årgang end 2017 – nemlig 2016

2016 Nuits St. Georges Vieilles Vignes: mellemdyb farve uden modenhedstegn. Meget tanin / frugtsyre med modne, røde bær i næsen efter lidt tid. Alt for tidligt at drikke den; årgang 2016 fornægter bestemt ikke sin fremragende karakter

2017 Nuits St. Georges Vieilles Vignes var lidt lysere i farven end 2016. Næsen langt mere åben med røde, mørke bær, ”spicy” og en smule ”stald”. Frugt og tanin i flot balance – en vin der skal drikkes før vinen fra 2016

Begge vine købt lokalt til kr. 340 

2 sæt:

2017 Nuits St. Georges 1er cru Les Chaignots var mellemdyb uden modne toner. Elegant med en frugt der langsomt kom frem i glasset. Et rigtigt godt potentiale og vil uden problemer kunne gemmes i 6-10 år

2017 Nuits St. Georges 1er cru Les Bousselots havde samme farve som Chaignots. Næsen var klart mere rustik ligesom den havde en større fylde i munden. Der går rigtigt mange år før den begynder at vise sit potentiale – selv i en tilgængelig årgang som 2017

Begge vine købt lokalt til kr. 530

3 sæt: 

2017 Nuits St. Georges 1er cru Les Roncières. Farven var igen mellemdyb uden modne toner. Næsen virkelig flot mad masser af mørke, røde bær. Taniner og frugtsyre i god balance og vinen kunne drikkes nu men vil naturligvis bliver markant bedre om 10 år

2017 Nuits St. Georges 1er cru Les Perrières var lidt dybere i farven end de forrige. Smagen var meget klassisk med mineralitet og krydderi. Smagen var noget ”stram” og præget af moden frugt og tanin. Vil blive meget elegant om 12-15 år

Begge vine købt lokalt til kr. 530

4 sæt:

2017 Nuits St. Georges 1er cru Les Pruliers. Denne og de efterfølgende tre vine var alle noget dybere I farven med violet som dominerende tone. Smagen var virkelig flot præget af en sødme / frugt der virkelig pakker taninerne smukt ind. Smagen er på nuværende tidspunkt noget mere rustik end dens ”makker” Les Cailles. 10-12 år til den topper

2017 Nuits St. Georges 1er cru Les Cailles havde de same farvetoner som Les Pruliers. Smagen var i en flot balance og igen sammenlignet med Les Pruliers er det en væsentligt større vin. Vi talte ved bordet om at den faktisk kunne drikkes nu mens at den uden problemer kunne ligge +15 år

Les Pruliers købt lokalt for kr. 530 og Les Cailles lokalt for kr. 830

5 sæt:

2017 Nuits St. Georges 1er cru Les Saint-Georges. Farven var klart den dybeste violette endnu. Smagen med en virkelig, virkelig flot balance. Der var massive mængder frugt og en ledsagende frugtsyre som integrerer fuldstændig med taninen. En smag der holder virkelig længe og som alle velafbalancerede vine gør at den faktisk kan drikkes nu men naturligvis kan ligge mindst lige så længe som de øvrige vine fra domainet.

2017 Nuits St. Georges 1er cru Les Vaucrains drikkes altid til sidst ved smagninger på domainet selv om den i det vinøse hierarki ligger under Les Saint George. Farven var ligeså dyb og intens som Les Saint George. Smagen krydret og temmelig rustik på nuværende tidspunkt. Smagen var meget domineret af taniner der heldigvis balancerer flot med frugten men alt i alt gjorde at vinen bestemt skal ligge i mindst 10 og gerne 15 år før den skal på bordet

Les Saint Georges købt lokalt for kr. 1000 og Les Vaucrains lokalt for kr. 830

 

Eneste mislyd ved smagningen var tre flasker med prop – ud af 60 flasker i alt er det uacceptabelt mange og det vil vi bringe med ned til domainet til orientering

Referant: Torben Sørensen

 

 

 

Referat af Bourgogne årgang 2018 fredag d. 24. september 2021

Årgangen

2018 er en såkaldt varm årgang affødt af de meget høje temperaturer hen over sommeren.

Høstudbyttets størrelse var formentlig en vigtig faktor for at forhindre, at sommerens varme havde en negativ indvirkning på vinene. Chardonnay er typisk ret tilgivende over for afgrødestørrelsen, men første indtryk af 2018 hvid Bourgogne viser attraktive vine lavet af sund frugt, men uden den ekstra intensitet af en fantastisk årgang: lækre vine, som vil begynde at være klar til at drikke tidligt, men få legender.

Måske kontra-intuitivt ser den generøse høst ud til at have påvirket rødvinene mindre, på trods af pinot noirs berygtede følsomhed over for høje udbytter. Der er fremragende farve på vinene, som er fulde af frugt, nogle gange flamboyant. Der er potentiale for storhed i 2018 rød bourgogne, men det er på ingen måde en ensartet årgang.

De problemer, der skulle overvindes, var: Solens og varmens virkning på druernes skind – solskoldning eller rynket skind, der førte til utiltalende kogte aromaer; hydrisk stress, der blokerer for den fysiologiske modning af druerne, hvilket fører til umodne tanniner, hvilket ret ofte kan ske i kombination med solskoldningseffekten; hurtigt udviklende sukkerniveauer, hvilket førte til usædvanligt høje alkoholindhold, som også var problematiske, da de kunne føre til fastsiddende gæringer med risiko for flygtig surhed og bakteriel fordærvelse.

Det lyder alt sammen ret skræmmende, og der var bestemt problemer med en række vine, vi smagte. Men den anden side af medaljen er, at de vine, der undgik disse faldgruber, ofte var helt herlige. De mest succesrige 2018 røde ramte højder, der kun findes i de bedste årgange. De bedste vine er superlative, modne i smag og tanniner, tilstrækkelige i syre, med en følelse af friskhed, der er bedre end analysen af ​​syrer, og balanceret alkohol.

For de røde var jeg konsekvent begejstret for vine fra traditionelt køligere områder, hvor tanninerne kan være hårde, hvis ikke helt modne. Så en stor tommelfinger op for Pommard i år og det meste af Gevrey-Chambertin, også de 'bagerste' landsbyer i Côte de Beaune. Lerjord, der holder på vandet godt, har typisk bedre trivsel end mere tørre kalkstenssteder, hvor vandspænding mere var et problem.

De første plukkere var ude fra den 20. august, men det var virkelig et tilfælde af at reagere på individuelle parceller, som absolut skulle reddes. De tidlige fugle startede først for alvor i ugen, der begynder den 26. august. Nogle Côte de Nuits-producenter begyndte inden udgangen af ​​august, andre mod slutningen af ​​den første uge i september, mens nogle få holdt ud til mindst midten af ​​måneden.

Hovedproblemet for hvidvinsproducenter var at have nok plukkere til druerne og deres juice. I den forbindelse fik de tidlige plukkere fordele, fordi der stadig var mulighed for at hente flere tanke og tønder, før alle andre fik fat. Fermenteringer skulle overvåges nøje for at undgå fastsiddende gæringer. Oftere var de bare lange og langsomme.

For de røde var det første hovedvalg for dem, der ikke var indstillet på et uændret regime, at beslutte, hvad de skulle gøre ved hel klase gæring. Mange går ind for at beholde stænglerne i varmere årgange. Årsagerne til, at nogle producenter nævnte for at lave mindre hel klase fermentering end forventet, var, at stænglerne kan tilføje kalium og dermed reducere surhedsgraden på trods af, at de giver et udseende af større friskhed - og at der med den store afgrøde ikke var plads nok i tankene!

De fleste producenter valgte mindre udvinding i karrene, da farven kom ud af skindene ved allerførste lejlighed. Fastsiddende gæringer og tidlige malolaktiske stoffer kunne være et problem, i det omfang, at sidstnævnte i mange tilfælde sluttede før førstnævnte.  

Kilde: Jasper Morris

Smagningen

48 medlemmer havde tilmeldt sig denne årgangssmagning. Der var fremmøde fra 47 medlemmer.

Vinene var indkøbt af Niels og Torben.

1.sæt

Domaine Francoise et Denis Clair der holder til i Santenay.

Saint-Aubin premier cru Les Murgers des Dents de Chien

Vinen havde en lys let gylden farve, i næsen citrus og modne gule frugter og træagtige ristede noter fra fadet. Smagen var fyldig og fed med behersket syre og beskeden længde. En vin der kan drikkes fra nu.

Puligny-Montrachet premier cru La Garenne

Vinen var lys og klar, bouqueten frugtig og lidt basset, igen med noter fra fadet. Smagen var fyldig,men med bedre struktur og balance mellem frugt og syre. Et trin op og kan med fordel gemmes nogle år

2 sæt

Domaine Joseph Voillot - Volnay premier cru Les Champans

Vingården ejer 1,07 ha I denne mark beplantet med gl. vinstokke 50 år+.

Intens, strålende mørkerød farve. Rig og frisk aroma af rød og sort frugt. Vinen der havde stor karakter, var tæt, struktureret, lang og velafbalanceret. En rigtig flot vin, der vil udvikle sig smukt.

Domaine Robert Chevillon – Nuits Saint Georges premier cru Les Pruliers

Domænet ejer 0,7 ha af Les Pruliers marken beplantet med gl. vinstokke 50 år+.

Mørk rød farve. Relativt lukket næse med mørke frugtlag nedenunder. Meget koncentreret og kompakt vin med mange lag på dette stadium. Svær at smage denne aften. Les Pruliers er altid en af domænets vine, der er længst tid om at udfolde sit potentiale. I en koncentreret årgang som 2018 vil den kræve 15 til 20 års lagring i en veltempereret kælder, før den når sit højdepunkt.

  1. sæt

Maison Bouchard Père & Fils - Beaune premier cru Gréves Vigne lÉnfant Jésus

Huset ejer 4 ha (!) af Gréves marken. Denne vin har en helt særlig status i husets imponerende portefølje.

Intens, strålende mørkerød farve. Smuk næse med mørke bær, krydderi og lidt jord. Den medium fyldige smag havde stor karakter med flere lag, flot balanceret med fin længde. En stor Beaune vin, der vil aldre i dekader.

Domaine Arnoux-Lachaux – Vosne-Romanée premier cru Les Chaumes

Unge Charles Lachaux har støt ændret sin vindyrkningspraksis: I 2018 blev halvdelen af vinmarkerne afdækket manuelt ved hjælp af sakse til at trimme løvet, og halvdelen blev trænet meget højere og slet ikke trimmet efter forbillede fra Domaine Leroy. Resultaterne er blevet belønnet med mange roser fra kritikerne i de senere årgange, og Charles Lachaux er netop blevet kåret som ”best rising star in the world” ved en stor prisuddeling i London.

Domænet ejer 0,9 ha. i Les Chaumes marken der i 2018 gav et udbytte på 26 hl/ha. Hel klase gæring.

En klar mørke farve havde vinen. Initialt lidt lukket i næsen, men så kom den med lidt stald, lavendel, krydderi og rød frugt. Medium til stor fylde i mellemsmagen, spændstighed og perfekt integrerede tanniner i eftersmagen. En vin der vil blive rigtig flot 8-10 år fra høståret.

  1. sæt

Domaine Duroché – Gevrey-Chambertin premier cru Lavaut Saint-Jacques

Siden gennembruds årgangen I 2010 har unge Pierre Duroché taget stormskridt, og skal nu regnes blandt de bedste producenter i Gevrey-Chambertin.

Vingården ejer hele 1,2 ha af Lavaut St. Jacques marken. 20% hele klase gæring anvendt for denne vin i 2018.

Vinen havde en smuk mørk farve. Næsen var rig og parfumeret, kompleks og nuanceret med søde mørke frugter. Smagen intens og let på samme tid, hvor alle elementer fremstod i perfekt balance. En enestående Lavaut St. Jacques, hvor markens placering højt på skråningen og Pierres kunnen har givet bonus i et varmt år.

Domaine Fréderic Esmonin – Gevrey-Chambertin premier cru Estournelles Saint-Jacques

Kendt 1. Cru mark, grænser op til Lavaux Saint-Jacques og Clos Saint-Jacques, men er en anelse højere beliggende på skråningen.

Vinen var mørkerød, havde en indtagende bouquet af kirsebær, krydderi og florale noter. Smagen var fyldig, rund med en god struktur, der mundede ud i en fin længde. Gevrey-Chambertin har bestemt klaret sig godt i 2018 efter ovenstående 2 eksempler at dømme.

5.sæt

Domaine Pierre Guillemot – Corton Le Rognet et Corton Grand Cru

Vingården ejer 0,3 ha af denne mark beplantet med gl. vinstokke 50 år+.

Mørk og tæt farve. Dyb og indtagende bouquet af søde mørke bær. God balance og fin mellemsmag og en moden frugt, der dækkede de ikke hårde tanniner. En flot Corton med et godt pris-/kvalitetsforhold.

Château de La Tour – Clos Vougeot cuvée Classique Grand Cru

Domænet er største ejer i Clos de Vougeot med mere end 5 ha og laver 3 forskellige cuvéer. I årgang 2018 er udbyttet på 35 hl/ha og der er anvendt 100% helklasse gæring.

Rig og tæt rød farve. Duften fremstod delikat og diskret med spor af krydderi og mørk frugt. Smagen var voluminøs, tætpakket med frugt og en flot karakterfuld struktur. Kompleksitet og stor længde. En vin der selvsagt kræver mange års lagring, men en flot finale det var det.

Konklusion: De udvalgte producenter denne aften havde undgået faldgruberne i 2018 og både domæner der afstilker 100%, og domæner der anvender helklase gæring har lavet nogle flotte vine i 2018.

 

Referent Jan Anhalzer

 

 

 

 

 

Referat af Domaine Roty smagningen afholdt efter selskabets generalforsamling den 11. juni 2021

 

For første gang i foreningens historie blev der grundet covid-19 situationen afholdt forsinket generalforsamling med efterfølgende smagning den 11. juni 2021. Det blev samtidig Bourgogneselskabets første arrangement siden Volnay-smagningen ultimo oktober, hvor det allerede på aftenen blev annonceret, at landet stod overfor en ny nedlukning. 43 medlemmer var mødt op til generalforsamling plus efterfølgende smagning.

 

Vi skulle smage røde vine fra Domaine Roty, et klassisk familie domaine der har lavet vin i Gevrey-Chambertin siden 1710. I dag repræsenteres vingården af Pierre-Jean Roty, den 11. generation i Roty-familien. Det var hans oldefar, Charles Roty der begyndte at domaine-aftappe, men hans far Joseph Roty, der gjorde huset kendt. Joseph døde på sørgelig vis alt for ung i 2008 og tilsvarende sønnen Philippe kort tid efter. Så i dag laves vinen af Pierre-Jean Roty assisteret af hustru, søster og moder – og formentligt snart også børnene.

 

Der dyrkes vin på ca. 15 ha. i Gevrey-Chambertin og Marsannay. Vinmarkerne dyrkes (kilde: vedr. vindyrkning, Jasper Morris) ikke økologisk (men lutte raisonée), men Pierre-Jean understreger vigtigheden af det omfattende arbejde med at holde udbyttet nede (om nødvendigt grøn høst) – men han tror ikke på den nye trend i Bourgogne med at lade vinstokkene vokse i en højere opbinding (som fx  Arnoux-Lachaux).

 

De røde druer bliver både sorteret i vinmarken og på et sorteringsbord ved ankomst hjemme på vingården. Stilkene frasorteres og druerne bliver forsigtigt knust i en ”crusher”, nedkøles hvis nødvendigt og macereres  i en uges tid, hvorefter mosten gærer i en uges tid med daglig ”pump over” og/eller ”punch down”, alt afhængig af årgangen. Det giver vine med mere ekstrakt og struktur – vine bygget til at blive gemt  - en stil der ikke nødvendigvis er tidens trend.

 

Vinene lagres relativt længe og brugen af nye fade kan variere fra 20% for de mindre vine og op til 100 %. Champs Cheny som vi smagte, fx op til 50 %.

 

Kombineres denne traditionelle vinfremstilling med druer fra meget gamle vinstokke, så er potentialet for stor klassisk og lagringsværdig Bourgogne skabt. Men samtidig også vine med meget lækker frugt som efterfølgende smagenoter viser.

 

Selskabet skulle smage 8 vine efter generalforsamlingen i henholdsvis årgang 2016 og 2017. Årgang 2016 er den lille årgang (kvantitativt), der blev reduceret kraftigt pga. frostskader ultimo april måned. Årgangen gav tætte og koncentrerede vine. Absolut top - hvis man altså kan finde dem. Årgang 2017 gav revanche med både kvantitet og kvalitet oven på den meget reducerede årgang 2016. Årgangen er fin både kvalitativt og kvantitativt. Det var årgangen for de ”velstillede”, som en vinbonde udtrykte det, forstået på den måde, at hvis man ikke lod sig friste til at overproducere, så er kvaliteten også top. I sin umiddelbare drikkevenlige stil er årgangen rigtig god i såvel rød som hvid.

 

 

 

Første servering

 

2017 Marsannay, Cuvée de Boivin

Ret lys lilla farve. Næse med medium aromaer af rød og blå frugt, søde krydderier, fad toast. Flot klassisk og relativ ukompliceret pinot noir. Ren stil med rød frugt og balancerende syre. Medium længde. Personligt kan jeg godt drikke den nu, men det er sikkert sjovere om 3-4 år. Medlemmernes kommentarer var positive med beskrivelser som tilgængelig, klassisk og lille en lille smule bondsk.

 

2017 Marsannay, Les Ouzeloy

Ret lys, lilla ung farve. Tætpakket frugt af rød og blå frugt plus lidt jordede toner – på dagen lidt lukket og ikke særlig givende. Smagen med mere dybde og bid end den første vin - mere struktureret med et vis bid af tannin og syre. Medium+ længde. Lidt lagring vil nok gøre den godt – og medlemmernes beskrivelser gik i retning af kraftigere ”terroir” præget vin, der skal have tid.

 

Anden servering

 

Côte de Nuits-Villages – fra parcellen Queue de Hareng i Brochon

 

2016

Lys klar rød farve. En charmerende næse med medium+ aromaer af rød frugt, kirsebær, røg, krydderier og lidt bondsk stald. Smagsmæssigt en flot og meget drikkelig stil, super saftig og elegant med en snert af alderens afrunding. Rødfrugtet pinot med en meget lækker forfriskende syre, kødfuld og saftig. Medium+ længde. Meget dejlig at drikke nu, charmerende lækker pinot noir.

 

2017

Lys klar rød farve med lidt lilla reflekser. En næse med medium aroma af røde bær, friske ribs og hindbær – lidt yngre og friskere udtryk end 2016. Smagsmæssigt let og elegant, saftig og svævende. Medium længde. Lige en anelse mindre koncentration end 2016’eren, men den har også haft et år mere til at samle sig.

 

Medlemmerne roste den velafbalancerede 2016’er, hvorimod 2017 på dagen oplevedes mere stram og syrerig. Enkelte medlemmerne nåede at afgive en bestilling på 2016 under selve smagningen – så 2016 var absolut en succes på dagen.

 

Tredje servering – en solo vin

 

2016 Gevrey-Chambertin – 4 små parceller indgår - fra begge sider af Route Nationale

 

Flot medium intens rød farve. En mere kompleks næse med medium aroma af røde bær, lidt vildt/bondsk, en snert røg og toast. Smagsmæssigt charmerer 2016 igen – her med mere koncentrerede komplekse noter, klart mere syre og tannin, der lige skal afrundes. Saftig medium + finish. Endnu lidt lukket, men flot koncentration og potentiale.

 

 

 

 

Fjerde servering

 

Gevrey-Chambertin Champs Chenys (denne parcel grænser op til Charmes-Chambertin). Gamle vinstokke plantet i 1934.

 

2016

Medium klar rød farve.  Medium + aroma. Meget cremet lækker næse med modne røde bær, vanilje og krydderier. Igen en meget lækker tæt 2016’er, der charmerer med frugt, kødfuld saftighed. Kølig tilgang i perfekt balance med syre og ”forbudte” mineralske noter. Lang finish.

Herlig pinot noir.

 

2017

Rød farve med lidt lilla reflekser. Medium aroma af meget friske, syrlige røde bær. Lækker stil med noter af friske røde og mørke bær kombineret med noget mineralsk, toast og klassisk  Gevrey spice. Pæn længde. Kræver lidt tid i kælderen.

 

Sidste servering

 

2017 Gevrey-Chambertin 1er cru Les Fontenys

 

Flot rød farve med lilla kant. Medium + aroma af masser af rød og mørk frugt pakket ind i fad, toast og komplekse noter af jord, krydderier, mineraler mm. Flot saftig robust vin med lækker rød frugt med fin balancerende syre. Lang finish – flot vin. Vinen fik også flotte kommentarer med i salen.

 

Et gennemgående kendetegn ved alle vinene fra Roty var god balance og masser af stof – generelt gemmevine med masser af potentiale – og alligevel var de tætpakkede med masser af frugt – de mindre vine meget drikkelige, især 2016 var meget charmerende denne aften.

 

Referent/Niels Bräuner Nielsen

 

 

 

 

 

 

Referat af "Smagning af vine fra Volnay" d. 23 oktober 2020

 

Efteråret 2020 i Danmark – og resten af verden – startede med en forsigtig optimisme omkring Corona-pandemien. Ville det være muligt at navigere igennem efteråret og vinteren uden epidemien tog fart igen som i foråret?

Svaret kom samme dag som selskabet havde indkaldt til efteråret 2.  smagning af vine fra Volnay:

Nej, der kommer ikke flere smagninger dette efterår og vinterens/forårets smagninger må vi forvente også bliver markant anderledes – hvis de kan gennemføres…

Volnaysmagningen der således kom til at lukke og slukke 2020 havde fået – næsten – fuldt hus med 43 deltagere af de maksimalt 48 vi med vores ”Corona-regler” kan være i Menighedshuset. Der var flere afbud i sidste øjeblik på grund af sygdom eller på grund af mistanke om det

Niels og Jan Anhalzer havde sammensat og stod for smagningen

Niels lagde ud med en gennemgang af kommunen; der er 222 ha. vinmarker hvoraf d. 135 ha. er 1. cru.

Kommunen har ingen Grand Cru. Historien bag dette skulle være at Sem d’Angerville der, sammen med Henry Gouges fra Nuits St. Georges, stod for klassificeringen i AOC-systemet i 1935 ikke ville beskyldes for at favorisere egne kommuner og at de derfor ikke ”udnævnte” Grand Cru marker i hverken Nuits St. George eller Volnay trods åbenlyse kandidater i ”Clos des Ducs” og ”Les St. Georges”

Kommunen producerer kun rødvin

De enkelte producenter nævnes når deres vine optræder første gang i referatet.

Årgangene der er på smagning er – kortfattet:

2016: En meget lille høst på grund af frost under blomstringen gav en årgang med meget koncentreret vin

2017: Rigtig godt vejr i under blomstring, modning og høstperiode gav en stor høst af en sund vin der er tilnærmelig i en ung alder

Vinene blev smagt to og to:

Første sæt:

Domaine Y. Clerget - Volnay Village 2017

Domaine Joseph Voillot - Volnay vieilles vignes 2017

Clerget var mellemdyb violet til rød. Næsen var meget indbydende med mørkerøde bær primært . Smagen var med moderat taning – velintegreret og i balance nu. Vil være bedre om 2-4 år. En god village !

Voillot  var lysere end Clerget. Ikke violette toner i farven – næsen mere beskeden med list lysere røde bær som dominerende element. Syren var mere adstringerende end Clerget og vi estimerede at den vil toppe om 3-6 år

Begge vine gode eksemplarer på village vine – købt dernede til omkring kr. 300 / flaske

 

Domaine Louis Boillot - Volnay 1.cru Les Brouillards 2016

Domaine Joseph Voillot - Volnay 1.cru Les Fremiets 2016                      

Vi skiftede årgang til den meget mere koncentrerede 2016 og da vi samtidig tog et skridt op til 1. Cru var det ikke overraskende at vi her fandt meget, meget mere både i næse og i mund

Boillot var dyb violet – intitialt helt lukket men efter 15 minutter kom der langsomt en smule til næsen. De reduktive noter dominerer på det her tidspunkt i vinens liv. Smagen var intens, koncentreret, lukket og også her reduktiv – skal have fred og ro i mindst 10 år !

Voillot var ikkek nær så violet i farven som Boillot – den røde farve var klart dominerende. Vores flaske var initialt meget lukket / svlær at vurdere men efter 10 minutter kom der langsomt «prop» i næsen. Det var svært at afgøre hvor meget der var reduktive noter for den næste flaske var uden prop men meget, meget reduktiv og ikke til at have med at gøre de næste 5-10 år. To lidt svære vine på det her tidspunkt af deres lange liv

Købt dernede til kr 400 og kr. 540

                                   

Domaine Y. Clerget - Volnay 1.cru Carelle Sous La Chapelle 2017

Domaine Louis Boillot - Volnay 1.cru Les Caillerets 2016      

Dette sæt havde to vine fra hver sin årgang så ikke let umiddelbart at sammenligne – men vi prøvede selvfølgelig alligevel 😊

Clerget var mellemdyb med en diskret violet tone. Næsen var til at have med at gøre – masser af mørke, røde bær efter få minutter i glasset. Smagen var virkelig «lækker» og saftig med  en rigtig god fylde. Kan drikeks far nu af og vil uden problemer kunne gemmes 10 år

Boillot var som hans forrige 1. Cru fra årgang 2016. Her var den samme dybe, violette farve men der var til ikke noget reduktion i næsen. Lakrids og de herligste røde bær strømmede en i møde fra glasset. Smagen var frisk men fadnoter – og igen var der lakrids at finde i den meget lange eftersmag. Aftenens foreløbigt bedste vin!

Købt dernede til kr.380 og kr.600

 

Domaine Joseph Voillot – Volnay 1.cru Les Champans 2016 

Domaine Marquis d’Angerville - Volnay 1.cru Les Champans 2017

Voillot havde lavet en meget flot Champans i 2016 – mellemdyb rød med en helt ren næse domineret af fad og mørkerød bær. Smaget var præget af tanin i fuldkommen balance med en helt ren frugt. 10.15 år vil ikek være noget problmen men viul kunen nydes før på grund af den strålende balance

Marques d`Angerville i årgang 2017 var mellemdyb tilk dyb violet hvor der var begyndt at komme mere mærke røde nuancer. Næsen gav sous bois / `shit` der aftog efter 10-20 minutter i glasset hvorefter den lukkede noget ned igen. Smagen var meget velafbalanceret, virkelig elegant og merd en meget imponerende længde

Købt dernede til kr. 540 og kr. 810

 

Domaine Marquis d’Angerville - Volnay 1.cru Les Taillepieds 2017

Domaine Marquis d’Angerville - Volnay 1.cru Clos des Ducs 2017

Det sidste sæt var et sandt mesterstykke !

Taillepiedsvar mellemdyb rød/violet. Initialt ligesom Les Champans præget af skovbund / organiske toner og røde, mørk bær. Smagen var meget, meget lang. Vi tog faktisk tid ved vores bord og fandt at den holdt sig i munden i omtrent 1 minut – det var en helt overvældende soplevelse med perfekt balance mellem tanin og frugt

Clos des Ducs, Volnays «Grand Cru», skuffede ikke. Åbnede sig meget langsomt i glasset – der var skovbund men der var også mere ´æteriske´ noter – meget stort efter 30 minutter. Balancen i munden helt perfekt – tanin og frugt var i en i særklasse fantastisk balance oig længden stod på ingen må tilbage for Taillepieds. Fantastisk koncentration og en fantastisk vin

Købt dernede for kr. 880 og kr. 1450

 

Efter smagningen var der meget stor begejstring blandt deltagerne.

Som vi sagde til hinanden skal vi altid huske på at der også er virkelig store røde vine fra Cote de Beaune 😊

 

Referant Torben Sørensen

 

 

Referat fra smagning af hvidvine fra domænerne Jean Chartron og Paul Pillot den 18. september 2020

 

Efter et forsømt smageforår i Bourgogneselskabet grundet covid-19 nedlukning åbnede vi efteråret med smagning af hvidvine fra to spændende hvidvinsdomæner.

Grundet nye covid-19 restriktioner var deltagerantallet sat til max. 48. Endvidere blev alle regler om afstand, afspritning mv. iagttaget under smagningen. Ligesom vi måtte undvære buffeten efter smagningen.

Domæne Jean Chartron er grundlagt i 1859, og domænet er efter det seneste generationsskifte for alvor på vej helt op i toppen af hierakiet i Puligny- Montrachet. Intet mindre end 14 hektar ejer domænet i Puligny og de omkringliggende byer – domineret af 1. cru og Grand Cru.

Domænet har 22 appelationer, heraf 11 i Puligny-Montrachet.

Domænet drives i dag af Jean-Michel Chartron og hans søster Anne-Laure Chartron Malassagne.

Vinene produceres traditionelt og domænets vine er indbegrebet af stor klassisk hvid Bourgogne.

Et besøg Hos Chartron er en særlig oplevelse. Grundet det høje vandspejl i Puligny findes der få kældre i byen, så domænet er beliggende i en ydmyg bygning på Grand Rue. Men inden for er der ”kælderagtigt” – blandt de mange fade, hvor vinene lagres, ser man nærmest udelukkende fade med navne fra marker som Pucelle, Caillerets, Chevalier-Montrachet, Les Folatieres, Batard Montrachet osv.

Domæne Paul Pillot blev grundlagt i 1900 og Paul Pillot, som drev vingården fra 1968 til 2004, tilføjede væsentlige markbesiddelser til domænet. Siden 2004 har Pauls søn og datter, Thierry og Chrystelle, drevet domænet. Thierry som vinmager og Chrystelle med ansvar for produktionen.

Domænet ejer 13 hektar fordelt på besiddelser i Chassagne-Montrachet, Saint-Aubin og Santenay. Heraf er 4,5 hektar beplantet med Pinot Noir.

Thierry tilstræber at producere vine med mindst mulig indgriben. Vinene er derfor meget terroir-bårne, ”rene”, intense og mineralske.

Et kvalitetsdomæne i den absolutte top i Chassagne-Montrachet.

Med en enkelt undtagelse var alle vine årgang 2017. Om denne årgang se nærmere referatet fra smagningen den 21. februar 2020.

I 1. sæt smagte vi Chassagne-Montrachet, Les Benoites, Jean Chartron og Chassagne-Montrachet, Les Mazures, Paul Pillot.

Begge var meget lyse i farven og havde ikke meget næse. Les Benoites bød på klassisk Chassagne – dejligt glas. Les Mazures er beliggende lige under 1. cru marken Les Champs Gain (smages i næste sæt) og var en meget præcis, elegant og raffineret vin. Vinene kostede henholdsvis 397 kr. og 323 kr.

 

I 2. sæt smagte vi Puligny-Montrachet, Jean Chartron og Chassagne- Montrachet, 1. cru Les Champs Gain, Paul Pillot.

Chatrons kommunevin havde en god friskhed. Meget flot kommunevin – der bød på langt mere end ”Les Benoites”.

Paul Pillots vin havde en meget ”rig” næse med en lidt krydret smag. Godt ”bid” bagerst i svælget. Man kunne stille spørgsmål ved, om forskellen kommunevinen, smagt i forrige sæt, og 1. cru vinen var stor nok?

Vinene kostede henholdsvis 421 kr. og 423 kr.

 

I 3. sæt smagte vi Puligny- Montrachet, 1. cru Vieilles Vignes, 2016, Jean Chartron og Chassagne-Montrachet, 1. cru Les Caillerets, Paul Pillot.

Chartrons vin var slank med en let bitter eftersmag. Mere fylde end kommunevinen, men omvendt ikke væsentligt bedre end kommunevinen. Et dejligt glas.

Paul Pillot ejer 0,4 hektar af Caillerets marken. Hans stokke der er 60 år gamle. Det gav en flot, frugtig, stringent og cremet vin med god fylde. Et fantastisk glas.

Vinene kostede henholdsvis 505 kr. og 667 kr.

 

I 4. sæt smagte vi Puligny-Montrachet, 1. cru Clos de la Pucelle, Jean Chartron og Chassagne- Montrachet, 1 cru. Les Grandes Ruchottes, Paul Pillot.

Clos de La Pucelle grænser op til såvel Le Cailleret som Batard Montrachet. Måske det er denne beliggenhed, der gjorde det? I hvert fald var både næse og smag meget kompleks og klart det bedste glas fra Chartron indtil nu. Et fantastisk glas.

Omvendt kunne man måske i Pillots vin smage, at vinstokkene var plantet i 1997 og dermed kun 23 årgamle? Vinen var mere lukket end hans Les Caillerets (i forrige sæt). Ligesom den var lidt reduktiv. God intensitet og man fornemmede, at der var mange lag i vinen, som lige nu var godt pakket sammen og som gjorde den svær at smage. Men efter nogle år i kælderen skal den nok udfolde sit potentiale.

Vinene kostede henholdsvis 599 kr. og 667 kr.

 

I 5. og sidste sæt smagte vi Puligny-Montrachet, 1. cru Clos du Cailleret, Jean Chartron og Chassagne-Montrachet, 1. cru La Romanée, Paul Pillot.

Clos du Cailleret havde en fantastisk næse – lidt havtorn? Og smagen var lige så fantastisk – en flot og rank vin.

La Romanée bliver produceret på 75 år gamle vinstokke. Mundvædende med meget intens smag. Rank og kraftfuld med en meget, meget lang eftersmag.

En meget flot afslutning.

Vinene kostede henholdsvis 599 kr. og 876 kr.

 

Alle vine var absolut drikbare nu, men omvendt ville vinene navnlig i de to sidste sæt have godt af nogle flere år i kælderen.

Smag og behag er som altid forskellig, men vinene fra begge domæner viste, at hvid Bourgogne stadig er en omvej værd.

 

Referent Rie Thoustrup Sørensen

 

 

 

Referat af Domaine Jean-Marc & Hugues Pavelot smagning d. 21/2-2020

 

Efter årets GF var vi 53 deltagere til smagning af årgang 2017 fra Pavelot, der var indkøbt af Frank og Peter direkte på vingården. Tak for det.

Kommunen Savigny-lès-Beaune ligger klemt inde i en side dal mellem Beaune (syd) og Pernand-Vergelesses (nord), og huser 22 premier cru marker. Arealfordelingen er 87% røde og 13% hvide vine.

Årgang 2017

Er den første store (kvantitativt) årgang i flere år. Efter den frostplagede årgang 2016 var det lige ved igen i slutningen af april – men vinbønderne klarede den uden store skader. Årgangen er en relativ varm årgang med relativt stort udbytte pga. de nu hyperaktive vinplanter – for nogen måske lige i overkanten. En tidlig årgang med start på høsten ultimo august/primo september. En årgang der er konsistent i kvaliteten og en relativ tilnærmelig årgang, der ikke nødvendigvis skal ligge så længe som de bedste årgange. En årgang for ”de rige” forstået på den måde, at kun de velstillede domainer stod i mod og begrænsede mængderne. Kontrol af mængderne er det afgørende i denne årgang.

Domaine Jean-Marc & Hugues Pavelot er et familie domaine der er gået i arv i flere generationer, og i dag er det Hugues Pavelot (født 1975) den ældste af Jean-Marcs 4 sønner der har overtaget og varetager drift og vinproduktion. Domainet ligger i selve byen Savigny-lès-Beaune og ejer 13 hektar vinmarker i Savigny, Beaune og Aloxe-Corton samt en smule négociant under Hugues navnet. Domainet er anerkendt som en af de bedste producenter i Savigny-lès-Beaune.

Viticulture

Fornuftig tilgang = lutte raisonnée. Begænsning af udbytte v. beskæring, organisk gødning og hvis nødvendigt med grøn høst. I årgang 2017 var høsten enorm og ikke alt blev høstet hos Pavelot ifølge Burghound.

Vinifikation

Oftest op til 100% afstilkning, dog lidt stilke i La Dominode. Traditionelt med en kort kold macération, pigéage og remontage. Begrænset anvendelse af nye fade 10-30% mest i La Dominode. Lagring på fade omkring 12-14 måneder.

Smagningen af aftenens vine

I første runde var det Chorey-lès-Beaune, Les Beaumonts (en négoce vin) med gns. 50 år gl. vinstokke i et af de bedste terroirs i Chorey. Siden village vinen Savigny-lès-Beaune, der kommer fra 9 forskellige parceller beliggende ved byen, gns. 40 år gl. vinstokke.

Chorey havde en beskeden næse af primært røde bær. Smagen var attraktiv med frugtige lag i en mellemkrop, der mundede ud i en længde med god balance. En fin ”entry level” vin der kan drikkes fra nu. Kommunevinen fra Savigny havde en mere nuanceret duft af forskellige bær herunder ribs. Smagen fremstod med tiltalende frugt med god tæthed, det hele pakket ind i dejlig og fokuseret afslutning.

  1. runde bestod af en kommunevin fra Aloxe-Corton, der kommer fra parcellen Les Cras med vinstokke fra 1952 og 1960. Pavelot ejer 0,23 ha. Dernæst Savigny-lès-Beaune 1. cru Les Peuillets hvor Pavelot har 0,45 ha med vinstokke fra 1949.

Aloxe-Corton havde en fin ren bouquet af forskellige røde bær og vildt. Smagen var rund og fyldig i en medium krop med relativ god dybde, men lidt rustik finish. En vin der vil have godt af et par år i kælderen. 1. cru Les Peuillets var relativ rig i næsen med indslag af både røde og mørke bærfrugter. Smagen var frugtig og livskraftig, men lukkede sig lidt sammen i mellemsmagen, før afslutningen der havde en større længde end de foregående vine. En vin med potentiale til at vise mere om 3-4 år.

I 3. runde skulle vi smage Savigny-lès-Beaune 1. cru Aux Guettes hvor Pavelot ejer en stor parcel på 1,48 ha hvor 70% er plantet i 1980 og resten i 1999. Dernæst Savigny-lès-Beaune 1. cru Les Serpentières hvor Pavelot blot har 0,17 ha med vinstokke fra 1967.

Ordet ”guetter” betyder at overvåge og refererer til vinmarkens høje placering på skråningen. Aux Guettes havde i sin bouquet dybe og friske florale noter af bla. Hindbær og sorte kirsebær. Smagen var indbydende og lækker med en saftig og frugtig mellemsmag der lukker sig lidt i den relativt lange finale. Skal gemmes nogle år for at få det fulde udbytte. Les Serpentières var en anelse lukket i sin næse, hvor der kunne spores aromaer af røde og mørke rips samt humus. Den ret forførende smag havde en bedre koncentration end den foregående vin og en finish der var mere kompleks. Et step up og en vin der bør gemmes 4-5 år endnu.

I 4. runde og finalen skulle vi møde de to topvine fra Pavelot. Savigny-lès-Beaune 1. cru Aux Gravains, hvor Pavelot har en 1,05 ha med 70% af vinstokkene fra 1930’erne. Herefter Savigny-lès-Beaune 1. cru La Dominode, der er en del af vinmarken Les Jarrons. Pavelot ejer hele 2,22 ha – 45% er plantet i 1930’erne resten i 70 og 90’erne.

Aux Gravains havde en lidt jordet men indbydende bouquet af blommer, mørke ribs og krydderi. Smagen var relativ kompleks og nuance rig, men også tætpakket der vidner om at her er en vin, der har potentiale til at vise meget mere efter flere år i kælderen. I næsen gav La Dominode modstræbende aromaer af blomme, mørke hindbær og lidt underskov fra sig. Smagen var imponerende tætpakket med adskillige frugtlag, der mundede ud i balanceret, men fast finish. Denne vin med potentiale til en stor smageoplevelse skal gemmes mindst 10 år fra høståret.

Konklusion – Pavelot holder et flot niveau hele vejen igennem – og det var der også stor enighed om blandt de glade deltagere denne aften.

 

Referent: Jan Anhalzer

 

 

Referat af smagning af vine fra Domaine J.J. Confuron den 24. januar 2020.

 

Det var vine fra et af selskabets gode bekendtskaber, der indledte smagningerne i det nye årti. Dette havde næsten trukket fuldt hus denne fredag. Smagningen var tilrettelagt således, at der var 4 sæt, hvor årgang 2014 skulle smages op mod årgang 2016 med vin fra samme mark. Herudover var der to solister, hvoraf den ene var fra årgang 2016 og den anden fra 2014. Da vinene kom fra den samme producent, gav denne aften god lejlighed til at smage de to årgange op mod hinanden. Midt i smagningen var placeret en selskabets famøse auktioner, hvor det ville være muligt, at erhverve nogle af de flasker, der var blevet i overskud.

 

Domainets rødder går tilbage til 1926, hvor Jean Jacques Confuron giftede sig med Anne-Marie Bouchard. Begge parter var arveligt belastet med vinmarker, og voila, et nyt domaine var skabt. Deres datter, Sophie, overtog driften af domainet, efter Jean Jacques var gået bort i 1982. Sophie er uddannet på Vinskolen i Beaune. Domainet har i 1989 investeret nye kældere med den nyeste teknologi, ligesom udbyttet i markerne er reduceret betragteligt siden Sophie kom til. Domainet har siden 1991 være fuldt ”biologisk”. Ansvaret for vinproduktionen er i dag delt mellem Sophie og hendes mand Alain Meunier.

 

Produktionen er ganske traditionel, først afstilkes druerne. Herefter gennemføres kold maceration i de første 4-6 dage, hvorefter gæringen fortsættes ved 30 grader i ca. 12 dage. Der anvendes lukkede gæringskar for at skabe friske vine. Vinen opbevares på fade i 15 – 18 måneder. Grand cruerne på 100 % nye fade, 1. cruerne på 70% nye fade. Der hverken klares eller filtreres, inden vinen kommer på flaske.

Domainet har 8 ha. vinmarker i 12 forskellige appellationer med grand cruerne Romanée Saint Vivant og Clos de Vougeot i spidsen. Resten er delt over Chambolle Musigny, Vosne Romanée og Nuits St. Georges. Resten er regionale vine. Årsproduktionen er på ca. 3.000 kasser vin.

 

Vinteren var relativ mild i 2014 og skiftet til foråret var hurtigt. Marts og april var tørre og varme. Dette medførte, at jordoverfladen næsten virkede som hård beton, og det var nødvendigt at vande nye planter. Tørken fortsatte i maj og juni, men temperaturerne var en anelse lavere end normalt.  Blomstringen hurtigere end normalt. Det blæste en smule i Côte de Nuits under blomstringen, som forløb lovende. Vejret var godt i juni, men ikke for varmt til, at udvikle en sund druebestand. Dette holdt indtil den 28. juni, hvor et uvejr gik hen over de gyldne skråninger. Det tog kun 5 minutter, men hagl havde forårsaget store ødelæggelser i markerne. Resten af sommeren gav ikke meget hjælp til de tilbageværende druer, da vejret varierede mellem kulde, regn. I begyndelsen af september steg temperaturerne, så druematerialet var i en hæderlig stand på høsttidspunktet.

 

2016 blev en lille årgang målt på kvantiteten; men ikke med kvaliteten. Produktionen i Côte de Nuits var generelt på ca. 20% af det normale. J.J. Confuron lå på omkring 25%, hvilket giver ca. 750 kasser i stedet for de normale ca. 3.000.

 

Året startede med et par relativt milde måneder. Marts var i begyndelsen kølig, men varme i slutningen af måneden gav normale knopper. Alt derefter forløb normalt indtil natten til den 27. april, hvor det først regnede, og regnen blev efterfulgt af ødelæggende frost. Solskin om morgenen i bogstavelig forstand brændte de nye skud, som om solstrålerne var ledt gennem brændglas. Skaden var størst i de højtliggende marker og strakte sig fra Chassagne-Montrachet i syd til Marsannay i nord. Som om, at frosten ikke var nok, var der udbredte problemer med meldug på grund af et fugtigt forår. Man skulle helt hen i slutningen af juni, før der kom stabilt varmt vejr, hvorfra vejret var godt indtil høsttidspunktet. Alt dette medførte en klassisk god årgang, men med meget små kvantiteter.

Det første sæt bestod af Côte de Nuits Villages ”Les Vignottes” i de to årgange. Vinen kommer fra en enkeltmark i Prémeaux, lige øst for 1. cru markenken Clos de Maréchale, men på den ”forkerte” side af Rute Nationale RN74. 2014’eren var lys i farven og havde en frugtdrevet næse og en smule fadpræg med en anelse røg, men hovedindtrykket var, at næsen var lidt lukket. I munden var vinen lidt spinkel med en god balance mellem frugten og tanninerne. Eftersmagen forekom relativ kort med en antydning af en attakerende frugtsyre. 2016’eren var straks mere mørk i farven. Igen var duften at være noget lukket, men afgav bedre noter af mørkerøde frugter som eksempelvis kirsebær. 2014’eren virkede mest moden og 2016’eren vi vinde med yderligere lagring.

 

Den første solist var village Chambolle Musigny 2016. Vinen stammer normalt fra 3 marker i kommunen Derrière le Four, Les Pas de Chats og Les Condemènnes. På grund af det lave udbytte (ca. 25% af normalen) i årgang 2016, indgik også vinen fra 1. cru markerne Chatelots og Feusselottes helt undtagelsesvis også i denne vin. Vinen havde næsten samme farve som 2016’eren i det forudgående sæt. I næsen forekom vinen meget frugtdrevet med mørke bær og noter fra et veltoastet fad. Smagen var igen meget frugtdrevet og havde mange lag og forekom noget mere koncentreret end 2016’ere i det første sæt. Der var en velafbalanceret syre og eftersmagen var lang. Det var tydeligt at fornemme terroiret fra Chambolle Musigny.

 

Næste sæt kom fra Nuits-St. Georges 1. cru marken Les Chaboeufs, der er placeret syd for byen ned mod Prémeaux. Confuron ejer 0,48 hektar af marken og vinstokkene er plantet i 1957, så de facto er der tale om en vielle vignes. Igen var 2014’eren noget lysere end 2016’eren. I næsen var 2014’eren i begyndelsen noget lukket men lidt efter lidt kom røde kirsebær op af glasset. Smagen var domineret af lyse kirsebær med krydderi fra fadet uden, at dette på nogen måde dominerede. Der var antydning af den syre, der er så karakteristisk for kommunen. Syren var medvirkende til, at tørre munde ud, specielt i eftersmagen. 2016’eren forekom reduktiv, men efter iltning dukkede mørke bær, såsom kirsebær og solbær, op i duften og der kunne også fornemmes et præg af fadet, der må forventes at integrere bedre, når vinen har fået tilstrækkelig lagring. Smagen slægtede god efter duften, om end den havde flere lag frugter, som pakkede en lidt streng Nuits-St.-Georges syre ind. Eftersmagen var lang og harmonisk.

 

Nu var deltagerne varmet godt op til årets auktion, hvor der blev budt lystigt på selskabets overskudsvine. Trods medlemmernes ihærdige forsøg på at finde nogle fordelagtige køb, så endte auktionen alligevel med et overskud på kr. 118,- der vil blive godskrevet den ”slunkne” klubkasse.

 

Efter pausen indledte vi med et fra 1. cru marken Les Boudots. Marken ligger i den nordlige del af Nuits-St.-Georges, lige øst for la Dominode og grænser op mod Vosne-Romanée. Domainet ejer 0,30 ha. af marken og stokkene er plantede i 1950! Vinenes farve afspejlede årgangene og var helt på linje med de øvrige sæt. 2014’eren duftede af lyse bær, der kunne tillige fornemmes nymalet kaffe og kongen af Danmark bolche samt røg og vanilje fra fadet.  I smagen var vinen var i god harmoni med duften, der var i overensstemmelse med elementerne i duften. Der var en velintegreret syre og vinen havde en harmonisk lang eftersmag. 2016’eren var reduktiv i næsen men der var også masser af frugt der var pakket godt ind i fadnoterne. Her var der harmoni. Smagen var meget koncentreret med mange lag, den udviklede sig hele tiden i munden. Mums. Der var så meget frugt, at det helt maskerede den syre, der normalt er i vine fra Nuits-St.-Georges. Eftersmagen fuldendte dette pragteksemplar af en vin med sin harmoni og mange indtryk.

 

Det næste sæt bestod af Vosne-Romanée 1. cru Les Beaux Monts, der anses for at være en af de bedste 1. cruer i kommunen. Confuron ejer 0,27 hektar i denne fantastiske mark. Stokkene er plantede i 1945, så der var forventning om et par super vine. 2014’eren havde den samme lyse farve, som gik igen i alle de tidligere vine fra denne årgang. Snusen forekom lidt lukket. Der kunne anes noget frisk eukalyptus og modne røde bær samt røg og vanilje fra fadet. Smagen var i god harmoni med duften. Der var masser af frugt i munden, en fremragende balance med syren. Eftersmagen var lang og uden forstyrrende elementer. Farven i 2016’eren var som forventet mørk og i overensstemmelse med de øvrige vine fra årgangen. Duften forekom reduktiv med mørke frugter fra en hel frugtplantage. I det hele taget virkede den frisk i næsen. Smagen var utrolig koncentreret med forskellige røde bær i lag. Den var velafbalanceret med syren og eftersmagen var exceptionel og lang.

 

Afslutningsvis skulle vi smage domainets Clos de Vougeot fra 2014. Confuron ejer en parcel på ca. 0,51 ha. beliggende i den øverste del af marken tæt på Chateauet. Farven var mørkere end ved de øvrige 14’ere. Næsen var mere åben og var rig på mørke bær og røgnoter fra fadet. I munden forekom vinen var langt mere koncentreret end hvad vi i øvrigt havde oplevet i vine fra den samme årgang. Smagen var i høj grad harmonisk med masser af frugt der hele tiden udviklede sig i munden. Der var en balance, der var en grand cru-vin værdig og den havde meget lang og behagelig og udfordrende eftersmag.

 

Smag og behag er individuel, men der var bred enighed om, at årgang 2014 var mest drikkemoden for nærværende, men at 2016’erne på sigt vil blive en langt større årgang for de tålmodige.

 

 

Referent: Søren Thorhauge

 

 

 

 

Referat fra smagning den 15. november 2019 af vine fra Gevrey-Chambertin Côte Saint-Jacques

 

Dagens program var 10 vine fra det nordlige Gevrey-Chambertin, hvor nogle af de bedste 1.cru-marker i kommunen findes.

 Første vin var fra Domaine Michel Magnien, der ejer 18 hektar med vinmarker i 23 forskellige appellationer. Faderen Michel Magnien står for at passe markerne og har fuldt fokus på den sunde biodiversitet her, hvilket også gør hans vine biodynamiske. Når druerne kommer i kælderen, er det sønnen Frédéric, der tager over og fremstiller vinene. Vinene er meget koncentrerede i smagen, som resultat af perfekt modne druer. Der bruges fad, men i begrænset stil, så det er frugten, der dominerer smagen. Økologisk vinbrug fra 2008, og fra 2015 er domænet certificeret biodynamisk af Demeter.

Frédéric Magnien, som leder domænet i dag, er født i maj 1969 som femte generation af vinmagere i Magnien-familien.

Vi smagte deres Gevrey-Chambertin Les Goulots Premier Cru 2013: En dejlig bouquet, stadig rimeligt ungdommelig frugt med bl.a. hindbær og med en anelse kokos fra fadet. En vin med flot struktur, god fylde og dejlig eftersmag. En lille bulderbasse, mente nogle. En rigtig flot start på smagningen. Pris 557,00 kr.

 

Anden vin kom fra Domaine Harmand-Geoffroy, der blev grundlagt i slutningen af det 19. århundrede og nu bestyres af Gérard Harmand og hans søn Philippe. Domainet råder i dag over ca. 9 hektar vinmarker, fordelt omkring Gevrey-Chambertin by i hjertet af Côte de Nuits. Vinstokkenes gennemsnitsalder er ca. 50 år for de fleste parceller, mens de ældste vinstokke er over 85 år gamle. Domænet er ikke økologisk certificeret, men arbejdet i både marken og kælderen er så traditionelt og omhyggeligt, som det kan blive. Der bliver ikke brugt pesticider eller kemikalier i marken; dette for at sikre en sund vinstok med dybdegående rødder og dermed et mere komplekst udtryk for hele markens ”terroir”. Vindruerne høstes manuelt.

I kælderen ses en lignende traditionel tilgang til vinifikation. Druer afstilkes 100%, macereres i op til 5 dage ved lav temperatur og gæres yderligere i 14-21 dage, afhængig af ’cru’ og årgang. Vinene ligger dernæst på egetræsfade i 12-16 måneder, og for at bevare den friske aroma og smag af Pinot Noir anvendes kun 20-40% nye fade for de fleste vine, mens der til vigtige cru’er og årgange anvendes 90% nye fade. Vinene flaskes uden filtrering, og domænet anbefaler, at vinene dekanteres, inden de drikkes. 

Vi smagte deres monopolmark Gevrey-Chambertin La Bossière Premier Cru 2016. Superflot og indbydende bouquet med mørke kirsebær og boysenbær. Dejlig moden frugt, en elegant vin med rigtig god kompleksitet, en virkelig flot vin. Pris 360,00 kr.

 

Tredje vin var også fra Domaine Harmand-Geoffroy. nemlig deres Gevrey-Chambertin Lavaux St. Jacques Premier Cru 2011. En god bouquet med en begyndende modenhed og dejlig skov-bund. En god koncentration og fylde og en pæn kompleksitet, en dejlig 2011’er.  Pris 405,00 kr.  

 

Fjerde vin var fra Domaine Frédéric Esmonin, der råder over 10 ha. og desuden laver nogle få vine under négociant-label på købte druer. Indtil 1987 blev hele produktionen solgt til négocianter som Leroy og Jadot, og nogle af Leroys mest berømte vine fra 1950'erne stammer efter sigende fra Domaine Frédéric Esmonin. Familien Esmonin ejer sammen med Louis Jadot størstedelen af 1. Cru Gevrey-Chambertin-marken Estournelles St.Jacques, som er højtbeliggende på skråningen, men er sydvendt og får masser af sol. Frédéric Esmonins forældre er stadig aktive i driften af domænet, og familien er en af de gamle og kendte i Gevrey-Chambertin, f.eks. er Sylvie Esmonin kusine til Frédéric. Domænet praktiserer "lutte raisonnée" dvs. at man ikke bruger kemikalier og tilsætningsstoffer, men man vil ikke lade sig certificere økologisk. Markerne pløjes med hest, og al kompost er økologisk. Vi smagte deres Gevrey-Chambertin Estournelle St. Jacques Premier Cru 2015. En bouquet med saftige, røde kirsebær og masser af god skovbund. En dejlig slikken frugt med en lang eftersmag, i en lidt kølig stil, og god kompleksitet. Pris 379,00 kr.

 

Femte vin var fra Marchand-Tawse, der for ikke så længe siden var på besøg i selskabet. Firmaet er opstået som et samarbejde mellem winemaker Pascal Marchand og finansmanden Moray Tawse.

Marchand-Tawse har løbende erhvervet både village-, 1er cru- og Grand Cru-marker, bl.a. er det berømte Domaine Maume i Gevrey-Chambertin blevet erhvervet. Deres tilgang er økologisk og biodynamisk, men de er i øjeblikket endnu ikke certificeret.

Marchand-Tawse fremstiller både négociant- og domæne-vine De ejer i dag ca. 10 ha, heriblandt flere Grand Cru marker. Derudover fremstiller de vin på købte druer, hvor dyrkere er tilknyttet på langtidskontrakter. I alt produceres mere end 60 forskellige vine.

Vinfremstillingen er tilpasset den enkelte vin og årgang. Nogle vine er lavet med brug af hele drueklaser, hvorimod andre vine er 100 % afstilket. Der anvendes relativt blid ekstraktion, med ”pump over” og eller pigeage (punch down), op til 2 gange pr. dag. Brugen af nyt fad er moderat, omkring 20-30 % for village-/1er cru-vine og op til 50 % for Grand Cru. Ingen klaring eller filtrering af de røde vine. Vi smagte deres Gevrey-Chambertin Champeaux Premier Cru 2014. Lidt lukket bouquet med kompakte kirsebær- og fadnoter. En virkelig tæt og kompakt vin, med god kompleksitet og bløde tanniner, en helstøbt vin, der skal gemmes mindst fem år. Enkelte drog paralleller til Nebbiolo! Pris 499,00 kr.

 

Sjette vin var fra Domaine Dominique Gallois, et familiedomæne, der strækker sig over 4 generationer og har langt hovedparten af sine 4 hektar marker beliggende i Gevrey-Chambertin.

En stor del af markerne er village-parceller, men domænet ejer også 0,3 ha af Charmes-Chambertin Grand Cru og 1 ha i de attraktive 1er cru-marker Combe aux Moines, Petits Cazetiers og Goulots. Parcellerne ligger i 280-380 meters højde, og domænets vinstokke er relativt gamle.

I 1989 overtog Dominique Gallois domænet fra sin far. Han moderniserede og udvidede domænet og begyndte at flaske vinene selv.

Markarbejdet er omhyggeligt; der arbejdes med bladfortynding for at give luft til stokkene med henblik på at bekæmpe sygdomme ad naturlig vej og optimere druemodningen. Afhængig af årgangen udføres grøn høst for at opnå bedst mulig kvalitet. Høsten foregår manuelt af en omhyggelig og trofast skare, og der foretages en sidste selektion på sorteringsbordet.

Temperaturstyret vinificering, men derudover et mindsteindgrebsprincip, så naturen og terroiret får optimale betingelser for at præge vinens endelige udtryk. Fermentering sker på de naturligt forekommende gærtyper og varer 10-15 dage. Vinen lagrer på eg, heraf en del nye fade, men på domænet er man omhyggelig med at sikre, at fadet ikke dominerer. Samlet set lagrer vinen ca. 18 måneder inden frigivelse.

Vinene har generelt flot dybde og koncentration og hører til blandt områdets mere kraftige vine – med smuk balance og nerve. Vi smagte deres Gevrey-Chambertin Combe aux Moines Premier Cru 2016. En meget mørk vin, med en bouquet af meget koncentreret solbær, næsten lidt portvinsagtig. Meget kompakt i munden med stor koncentration og en del alkohol. En voldsom vin, der smager godt, i en Rhône-agtig stil. Skal gemmes mindst 10 år, virkelig et barnemord. Pris 437,00 kr.

 

Vin nr. 7 var fra Domaine des Varoilles, der er en gammel vingård med rødder tilbage til 1200-tallet og en fornem historie som kvalitetsproducent uden dog at kunne måle sig med de helt store huse. I 1990 kom der nye ejere, og siden da har vinmageren Gilbert Hammel stået i spidsen for en revitalisering af ejendommen. Han tror på naturlig vin og anvender ikke filtrering, ligesom svovl kun anvendes i meget lille omfang. Dette spiller utvivlsomt en rolle med hensyn til den rene smag, som vinene besidder. En ren smag, som lader det fornemme terroir træde frem og begejstre.

Vi smagte deres Gevrey-Chambertin Clos des Varoilles Vieilles Vignes Premier Cru 2012. En dejlig, imødekommende bouquet med kirsebær og jordbær. Med en dejlig fylde og syre og en burgundisk elegance - en herlig vin. Pris 595,00 kr.

 

Vin nr. 8 var fra Domaine Humbert Frères, der - siden brødrene Emmanuel og Frédéric Humbert overtog vingården efter deres forældre i 1989 - har gennemført et stabilt kvalitetsløft på vinene. Brødrene udgør nu 4. generation på domainet, og de har videreført de solide familietraditioner, men har også gennem alle årene samlet nye erfaringer og eksperimenteret i nye metoder og teknikker på vingården og dets 6 hektarer vinmarker.

Brødrene Humbert, som i sin tid stod i lære hos deres legendariske onkel og nabo, Bernard Dugat (Domaine Dugat-Py), anses i dag som nogle af de mest betydningsfulde producenter i Gevrey-Chambertin. Efter nogle år med omvendt arbejdsfordeling tager Frédéric (den ældste) sig i dag af vinmarkerne, mens Emmanuel har ansvaret for vinifikationen. Fra at lave lidt rustikke og en smule aggressive vine, producerer man nu meget fyldige og mørke vine med finesse og harmoni, og vinene findes i dag på nogle af de bedste restaurant-vinkort i verden.

På Domaine Humbert Frères foregår mange processer manuelt: Pløjning, beskæring, grøn høst, fjernelse af blade eller grene i den sidste fase af modningen. Nøgleordene er præcision og omhu – druerne skal opnå en perfekt modning og en stor koncentration. Ligeledes tages stort hensyn til årgangenes individuelle karakterer, og man praktiserer således ikke den samme ”opskrift” år efter år. Dog bruger man for de fleste vines vedkommende en 3-6 dages kølig skindmaceration for at undgå bitre tanniner inden gæringen, og der benyttes endvidere mest fade af eg fra Châtillonnais i Bourgogne (nordvest for Dijon). Vi smagte deres Gevrey-Chambertin Poissenot Premier Cru 2014: en bouquet af både røde og sorte bær med et strejf af egetræ. I munden igen både røde og sorte bær med flot syre og balance. Er rimeligt drikkelig nu, en flot og terroir-drevet vin. Pris 714,00 kr.

 

Vin nr. 9 var fra den ’store’ og meget velkendte negiocant i Nuits St.-Georges: Faiveley. der i dag drives af Erwan Faiveley, som er 7. generation. Faiveley er kendt for at lave vine, der kan gemmes i lang tid. Ved fremstilling af sådanne vine er gæringen utrolig vigtig. Druernes skind må kunne afgive sin tannin, sin aroma og sin rubinrøde farve til vinen. Derfor stræber Faiveley efter en lang gæring på mindst 15 dage, men tit 3 uger, når forholdene tillader, at man – ved lave temperaturer – pumper vinen over "masken" 2 gange dagligt. Dette gør gæringen og udpresningen af farven lettere. Derefter lagres de finere vine på nye egetræsfade i 1½ år. Til klaring af vinene bruges æggehvider, og de bedste vine tappes på flasker manuelt, ikke filtreret, og fad for fad. At vinene ikke er filtreret betyder, at de bør stilles på højkant for at samle eventuelt bundfald, før de nydes. For Faiveley er vinbrug ikke blot et job. det er en lidenskab. Huset er stolt over år efter år at kunne tilbyde sine kunder nogle af Bourgognes fineste vine. Vi smagte deres Gevrey-Chambertin Les Cazetiers Premier Cru 2016.  En herlig bouquet med stor dybde og kompleksitet, som går igen i munden. En fantastisk vin var alle enige i, og dagens bedste. Med en 1. klasses intensitet og koncentration. Bredskuldret; men også med en dejlig blød fløjl.

 

Den 10. og sidste vin var fra Domaine Sylvie Esmonin, der ejer i alt ca. 7 ha med Pinot Noir og i bogstavelig forstand har den verdensberømte 1. cru-mark, Clos St. Jacques, liggende i sin baghave. Sylvie ejer 1,6 ha ud af de i alt 6,7 ha eftertragtede Clos St. Jacques, som ifølge eksperter er kandidat til at få sin status ophøjet til Grand Cru. Mange vine herfra - bl.a. Sylvies Clos St. Jacques - har da også Grand Cru-kvalitet.

Druerne til domænets vine dyrkes efter økologiske principper, og der bruges heste til pløjning/rensning af vinmarkerne. Sylvie arbejder primært med hele drueklaser, der ikke afstilkes før gæring, og vinene ligger "sur lie" på nye eller nyere egetræsfade. Vinene bliver naturligvis hverken klarede eller filtrerede før tapning. Vi smagte hendes Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques Premier Cru 2015.  Bouqueten var domineret af meget mørke og modne kirsebær. I munden fyldte igen de meget modne og mørke kirsebær, vinen virkede lidt varm og skal gemmes, før den bliver en nydelse; men den skal nok blive flot.

Der var stor tak fra forsamlingen for denne smagning.

 

Referent: Jan Tjørnelund

 

Referat af smagning af Vine fra Bedre Bourgogne den 25. oktober 2019.

 

Der var igen fuldt hus (60 personer) til en smagning i Bourgogneselskabet. Vi skulle smage vin fra Bedre Bourgogne, der ejes af Malene og Lars, som har været medlemmer af selskabet siden stiftelsen i 1985. Bedre Bourgogne er en lille garageimport, der har eksisteret ca. 15 år, og som alene importerer vin fra Bourgogne. Porteføljen består af vine fra 5 gode producenter, hvoraf der skulle smages vine fra de 4, idet var alene Remi Jeanniard fra Morey-St. Denis, som var udeladt, fordi disse vine var udsolgt ved planlægningen af smagningen.

 

Der blev indledt med 2 hvide vine. Den første vin Chassagne Montrachet 1. cru, En Remilly, fra Bruno Colin i årgang 2015. Marken er nabo til Chevalier-Montrachet og Bruno Colin har 2 parceller her, hvoraf den ene støder direkte op til Grand Cru-marken. Den næste vin var Meursault 1. cru Goutte d’Or 2010 produceret af Francois Gaunoux. Han anvender ikke fadlagring, da han synes, at terroiret skal tale uden sminke fra fad.

 

En Remillien havde en let gylden farve og var klar og brillant. I næsen forekom vinen kompleks og havde allerede modne noter af æbler, røg, vanilje og stikkelsbær med noter af stenfrugter såsom fersken. Der kunne tillige fornemmes mandarin i duften. Smagen var behagelig og mineralsk og i god overensstemmelse med duften. Eftersmagen var medium lang. En elegant indledning til smagningen. Gaunoux’ vin havde næsten samme farve som den første. Duften var noget reduktiv og ikke så langt fremme i skoene som i den første vin. Det var tydeligt, at der ikke var anvendt fad. Det første indtryk af smagen var, at her var en meget ren smag af Chardonnay med noter af lyse bær. Der var ikke den fedme, som man ofte finder i en Meursault. Til trods for, at vinen var 9 år gammel, forekom den ikke fuldt moden, og det reduktive i vinen indikerer, at vinen nok vil udvikle sig yderligere, hvis den havde fået lov til at lagre nogle år endnu.

 

Så skulle der smages røde vine. Det første sæt bestod af Bruno Colins Santenay 1’cru Gravieres i årgang 2010, der er placeret lige syd for Chassagne-Montrachet der skulle op mod Mongeard Mugnerets Fixin i årgang 2012. Fixin ligger i den stik modsatte ende af Côte d’Or lidt nord for Gevrey-Chambertin.

 

Santenayen havde en pæn mørkerød farve med en tydelig og pæn kerne. Der var ikke mange tegn på vinens alder. Duften var lidt rustik, som man ofte ser i vinene helt mod syd i Bourgogne. Der var noter af mørke bær og fadlagringen kunne anes. Der var endnu ikke tegn på tertiære noter. Vinen var en anelse spinkel og rustik struktur, meget typisk for vine fra Santenay. Eftersmagen var pæn, men ikke særligt lang. En vin, som levede op til mine forventninger. Vinen fra Fixin var en anelse lysere i farven. I næsen kunne fornemmes lysere røde bær såsom jordbær og hindbær, men den var endnu noget lukket. Smagen var, som sædvanlig i vine fra Mongeard Mugneret, let sødlig og indtagende med røde frugter. Eftersmagen hang god sammen med vinens øvrige indtryk.

 

Det næste sæt bestod af Nuits-St. Georges ”Les Plateaux” fra Mongeard Mugneret i årgang 2013, der stammer fra en parcel på under 1 hektar. Vinen var sat sammen med Pommard de Tavannes, fra Francois Gaunoux i årgang 2009. Denne mark ligger umiddelbart øst for les Petit Epenots.

 

Mongeard Mugnerets vin var let lys rød med en mørkere kerne.  Den havde en let næse med mørke bær som eksempelvis kirsebær. I starten var den en smule lukket, men det er klart en vin, der udvikler sig i glasset. I munden var vinen let sødlig, og den havde ikke så meget syre, som man normalt finder i vine fra Nuits-St.-Georges. Der var en behagelig balance mellem syre og frugten. Vinen havde en lang eftersmag. Det var en vin med en dejlig harmoni, specielt når man tager appellationen og årgangen i betragtning. Der var ikke så mange grønne noter, som jeg havde forventet i smagen. Pommarden var straks mørkere i farven og virkede en anelse mere ensartet. I duften var typiske bourgognenoter med kostald, søde røde bær, men uden fadnoterne, idet Gaunoux, som tidligere nævnt, ikke fadlagrer. Duften var meget ren uden tertiære noter, hvilket indikerede en stadig ungdommelig vin. Smagen forekom sødmefuld med masser af mørkerøde bær som brombær, kirsebær m.v., ja de næsten væltede frem. Vinen havde en god balance og en pæn lang eftersmag, der bekræftede at dette var en harmonisk vin.

 

Herefter skulle smages to vinen fra 2010. Den første var Mongeard Mugnerets Vosne-Romanée 1. cru, Petit Mont, der ligger umiddelbart vest for Richebourg marken i hjertet af Bourgogne. Marken er ca. 3,5 ha, hvoraf Mongeard Mugneret har ca. ½ hektar. Denne vin var parret med Francois Gaunoux’ Pommard 1. cru, les Rugiens, der er placeret i den sydlige del af kommunen ned mod Volnay. Marken har ry for at være en af de bedste i Pommard.

 

Petit Mont’en havde en let lys farve og i næsen var den sødmefuld med masser af mørkerøde bær. Der kunne fornemmes en anelse men velintegreret fad. Det var elegancen som dominerede, og man kunne tillige fornemme en smule kostald. Smagen var meget stofrig og tæt med masser af frugt, der hele tiden udviklede sig i munden. Der var en rigtig god balance og en lang eftersmag. Mums. Pommarden kunne ikke helt leve op til sin makker, duften forekom noget lukket, men man kunne fornemme nogen frugt i den lidt rustikke snus. I munden kunne men ikke helt opleve den samme kompleksitet. Eftersmagen var pæn lang. Det var en god vin, men det er jo ikke nemt at være sat sammen med en fremragende vin fra Vosne-Romanée.

 

Det sidste sæt bestod af 2 grand cruer fra Mongeard Mugneret. Dels en Echezeaux fra årgang 2012 og dels en Clos de Vougeot fra årgang 2013, to årgange med lidt blakket ry. Mongeard Mugneret ejer flere parceller i Echezeaux, der tilsammen udgør ca. 2 hektar med 25-60 år gamle stokke. Clos de Vougeot marken er den største grand cru mark i Côte de Nuits.

 

Echezeaux’en havde en rubinrød farve og var en smule uklar i mit glas. Den havde en rigtig god duft fyldt med masser af mørkerøde bær. Smagen var meget ekspressiv og koncentreret fyldt med røde bær, og frugten var i fin balance med syren. Eftersmagen var lang og viste en god kompleksitet. Clos de Vougeot’en havde en brillant rød farve, her var ingen uklarheder. Igen var det sødmen og de mørke bær der dominerede duften og også her kunne fornemmes velintegrerede fadnoter. Smagen var igen på grand cru-niveau, skønt den var knapt så koncentreret som Echezeaux’en. 

 

Det var en værdig afslutning på en rigtig god aften, hvor vi havde mulighed for at smage modne vin. En stor tak til Malene og Lars for at præsentere så gode vine.

 

 

Referent:  Søren Thorhauge

 

 

 

Referat fra smagning af vine fra domaine Pierre Labet og Chateau de la Tour d. 27 september 2019

 

Efterårssæsonen i Bourgogneselskabet blev indledt med fuldt hus - endnu engang havde 60 medlemmer af selskabet havde fundet vej til Menighedshuset for at smage et meget imponerende program af vine fra domaine Pierre Labet og Chateau de la Tour

 

François Labet har været ansvarlig for både domaine du Château de la Tour i Clos Vougeot og domaine Pierre Labet siden 1984

Familien kommer fra Beaune hvor de har boet de sidste 500 år! Faktisk var det Labet-familien, som byggede Ch. de la Tour, den ene af kun to større bygninger inde i berømte grand cru vinmark Clos Vougeot i 1891- og de kan spore familiens vinproduktion tilbage til 1490

Domaine Pierre Labet vinmarker har traditionelt været centreret om byen Beaune og laves under følgende appellationer: Bourgogne Rouge og Blanc, Savigny Vergelesses, Beaune Clos de Dessus des Marconnets (rød og hvid), og Beaune Coucherais 1er cru. François har dog på det seneste lavet to nye tilføjelser: Meursault Tillets og Gevrey Chambertin. Samlet råder domainet i dag over 10 ha.

Domaine du Chateau de la Tour er den største jordbesidder i Grand Cru Clos Vougeot med 5,48 ha ud af samlet 50 ha. De råder over flere forskellige plots; ét af dem med gamle stokke plantet i 1910

Både Château de la Tour og selve domainet har været dyrket økologisk siden 1992 og biodynamisk siden 2015. Man afstilker ikke, der bruges ikke svovl ved høsten (men druerne køles med tøris for at beskytte dem), og der foretages ikke nogen omstikning efter den maleolaktiske gæring. Der anvendes ikke batonnage til hvidvinene og der filtreres ikke - hvidvinene får dog en let klaring. Alle vinene vinificeres på Chateau de la Tour. Vine lagrer 18 måneder på fade der leveres fra én enkelt leverandør

 

1.runde

Smagningen startede med de to hvide Meursault Tillets – de store Grand Cru vine der slutter de røde ville helt"overskygge" de hvide hvis de som normalt blev sat til at afslutte smagningen  

2015 mellemdyb, klar, antydningen mere gylden end 2016 årgangen. Næsen med en hel del smørfedme og noget konfiteret frugt / honning. Smagen med en del varme / fedme og en ret kort næse. Vi tænkte ”drik lige nu” – en vin uden for meget syre fra en varm årgang for Chardonnay…

2016 var også mellemdyb af farve, klar men lidt mindre gylden end 2015. Næsen var langt mere ”stringent” – stram og på nuværende tidspunkt slet ikke åben. Syren var langt mere fremme / dominerende end 2015. Den var klart mere frisk end 2015. Fin nu men 2-4 år vil gøre den godt

2.runde

Basisvine Bourgogne Pinot Noir Vieilles Vignes 2016 startede de ”røde vines” del af smagningen. Farven var mellemdyb til lys rød / let violet. I næsen var fin, ung pinot med hindbær og andre lyse, røde bær. Smagen herlig umiddelbar og let drikkelig pinot. Klar nu til mad

  1. runde

De to Beaune-vine, 2015 og 2016 ”Clos du Dessus des Marconnets” kom på som næste sæt.

2015 var dyb violet / begyndende rød med en næset der var massivt præget af røde bær. Ved bordet var der nogle som fandt lidt grønne noter. Taninerne var modne og bestemt ikke voldsomme – vil kunne nydes til maden fra nu af og de næste 3-5 år

2016 var mellemdyb og ren violet. Initialt var næsen fadpræget - det dampede af efter 10-15 minutter og der begyndte lige så stille at komme de fra 2015 velkendte røde bær. Smagen viste nok en vin i bedre balance end 2015. Vinen klar mere elegant end 2015 der sammenlignet med 2016 fremstod lidt ”bamset”

  1. runde

Herefter kom der atter en solist; Beaune 1.cru ”Coucherias” 2016. Farven mellemdyb violet. Næsen med klart mørkere bær end de to foregående vine. Vi fandt også klassisk skovbund – smagen bekræftede en vin der skal ligge 4-8 år endnu. Ved bordene var der desværre en ganske stor flaskevariation uden der var tale om prop

  1. runde

De næste to vine – inden vi gik til ”Grand Cru afdelingen” – var Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2015 og 2016

2015 mellemdyb / tegl. Næsen var helt lukket initialt – der skete ikke meget de næste 10-15 minutter. Smagen var en helt klassisk, koncentreret Gevrey Chambertin med en god balance mellem tanin og frugt – 2-6 år

2016 var antydningen dybere i farven - det var primært violette toner fremfor tegl. Næsen som 2015 helt lukket også efter 15 minutter i glasset. Smagen ”saftigere” end 2015 – meget lækker med masser af frugt og tanin i perfekt balance. 3-8 år

7.runde

Så kom vi til finalen med de to Clos de Vougeot Grand Cru årgang 2016 henholdsvis Cuvée Classique og Vieilles Vignes.

Cuvée Classique 2016 er lavet på vinstokke med en alder på i gennemsnit 70 år – der anvendes 50% ny eg. Vi fandt en dyb teglrød vin – initialt meget lukket med langsom fremkomst af mærkerøde bær og fad. Smagen var virkelig velafbalanceret med massive mængder frugt og en tanin nedenunder til at holde balancen op plads. Skal ligge mindst 10 år før man overhovedet skal begynde at tænke på at smage den igen…

Cuvée Vieilles Vigne 2016 er lavet på stokke i gennemsnit 80 år gamle – én af de plot, der benyttes er plantet helt tilbage i 1910. Vinen lagres på 100% nye fade. Farven var dyb, dyb violet / teglrød. Næsen initialt lidt reduceret – uendeligt langsomt kommer der fadnoter frem. Smagen er virkelig koncentreret – meget intens med lag på lag af røde bærfrugter. Det er en vin som skal ligge endnu længere den forrige – 15–20 år vil ikke være noget problem…

 

Referant Torben Sørensen

 

 

 

Referat fra smagning af vine fra Marchand-Tawse – årgang 2016 den 8. maj 2019

 

 

Bourgogneselskabet havde helt utraditionelt indkaldt til smagning på en onsdag aften, idet The Wine Company havde besøg fra Marchand-Tawse.  Der var dermed opstået en enestående mulighed for at lave en kommenteret smagning i Bourgogneselskabet med en af deres winemakere Mark Fincham.  En almindelig onsdag aften havde ikke afskrækket medlemmerne og tilmeldingerne var overvældende. Vi blev (igen) de maksimale 60 personer til denne smagning.

 

Marchand-Tawse er opstået som et samarbejde mellem winemaker Pascal Marchand og finansmanden Moray Tawse. Begge stammer fra Canada. Pascal Marchand er en gammel bekendt i selskabet, idet han tidligere har været winemaker på Domaine Comte Armand i Pommard og lavet en lang række årgange af den berømte Pommard 1er cru, Clos des Epeneux.  Derudover har Pascal erfaring som flying winemaker i bl.a. Chile og Australien med Bourgogne druerne Chardonnay og Pinot Noir.

Marchand-Tawse har løbende erhvervet både village, 1er cru og Grand Cru marker, bl.a. er det berømte Domaine Maume i Gevrey-Chambertin blevet erhvervet. Deres tilgang er økologisk og biodynamisk, men er i øjeblikket endnu ikke certifceret.

Aftenens smagning blev kommenteret på perfekt engelsk af deres winemaker, Mark Fincham, der er af britisk afstamning.

Marchand-Tawse fremstiller både négociant- og domaine-vine (sidstnævnte angiver direkte Domaine Tawse på etiketten – øvrige blot Marchand Tawse - senere). De ejer i dag ca. 10 ha heriblandt flere Grand Cru marker. Derudover fremstiller de vin på købte druer, hvor dyrkere er tilknyttet på langtidskontrakter. I alt produceres der mere end 60 forskellige vine. Se yderligere beskrivelser på en flot hjemmeside med masser af info om de enkelte vine mm.. Se link: http://www.marchand-tawse.com/en#!/

Vinfremstilling generelt

Alt kælderarbejde foretages efter månekalenderen og der laves flere forsøg efter de biodynamiske principper. Vinfremstillingen er tilpasset den enkelte vin og årgang. Nogle vine er lavet med brug af hele klaser druer, hvorimod andre vine er 100 % afstilket. Der anvendes relativ blid ekstraktion, med ”pump over” og eller pigeage (punch down), op til 2 gange pr. dag. Brug af nyt fad er moderat , omkring 20-30 % for village/1er cru vine og op til 50 % for Grand Cru (f.eks.  Mazoyères-Chambertin). Ingen klaring eller filtrering af de røde – men alle fremstår klare og rene.

 

Aftenens smagning - 2 hvide og 9 røde

 

Hvide

  1. runde - Hvide – Bourgogne Blanc mod Puligny-Montrachet – begge Marchand Tawse

Bourgogne Blanc – Marchand Tawse

Vinmarker med 25% i Viré-Clessé og 75% i Côte de Beaune. Brugte franske fade. ”Sur lies” uden ”batonnage”. Lys gul farve med medium+ intens næse med aromaer af citrus, lime, drue og lidt røget fra fadet. Flot balanceret Bourgogne AOC med god frugt . Drikkelig nu og fin til prisen. Drik fra nu af – det smager allerede godt.

Puligny-Montrachet – Marchand Tawse

Vinen kommer fra lieu-dit ”Les Noyer Bret” syd for byen mod Chassagne-Montrachet. Gæret på franske egefade, 20 % nye, ”sur lies” uden ”batonnage”. Farven lys gul. En næse med medium aromaer af citrus og lime. Lidt lukket på dagen, dog lækker cremet fed fornemmelse, der lover mere. En flot elegant slank vin og lidt underspillet. Fin lækker cremet og fedmefuld citrus baseret med masser af gule frugter. Puligny-Montrachet med en medium/medium+ lang eftersmag. Gem, eller giv den en tur på karaffel.

 

 

Røde

  1. runde - Bourgogne 47N - smagt solo – Marchand Tawse

Navnet henviser til breddegrad, 47 nord, som Bourgogne befinder sig på. Vinen er en blanding af flere parceller fra bl.a. Côte de Nuits Villages, Marsannay og Vosne-Romanée. Vinen lys rød med medium intense aromaer af rød frugt, lidt krydderier, lidt fad og lidt grønt. Pæn lille klassisk Bourgogne med fokus på de frugtige elementer plus en krydret grøn note. Medium lang eftersmag. Drik bare fra nu af.

 

  1. runde - Savigny-les-Beaune, 1er cru Les Lavières mod Morey-St-Denis, Rue de Vergy

Savigny-les-Beaune, 1er cru Les Lavières – Domaine Tawse

100 % hele klaser. Meget klar rød farve. Næsen medium+ intense aromaer af rød frugt, noget krydret grønt, pebret og mynte. Lækker kølig vin med stram mineralsk struktur. Rød frugt med masser af krydrede toner. Medium + lang eftersmag. Drik helt frisk, eller flere år endnu.

Morey-St-Denis, Rue de Vergy – Marchand-Tawse

60 %  hele klaser. Marken ligger fint placeret over Clos de Tart. Vinen havde en flot rød farve, helt klar. Næsen med medium intense aromaer af rød frugt, krydret med noter af kaffe, røg og vanilje. Flot krydret vin med en pæn intensitet. Flot cremet med rød frugt, kaffe, krydderier og en relativ lang eftersmag. Fin balance og struktur. Drik og gem gerne.

 

  1. runde - Chambolle-Musigny mod Vosne-Romanée

Chambolle-Musigny – Marchand Tawse

40 % hele klaser. Et blend af flere vinmarker. Jeg har (igen)noteret en flot klar rød farve.  I næsen medium + intense aromaer af kirsebær, lidt mineralsk, lidt grønt krydderi samt noter fra fadet. En flot spændstig (relativ høj syre) kommunevin i fin balance mellem de røde frugtige elementer og det lidt kølige. Relativ lang eftersmag. Drik eller gem lidt endnu

Vosne-Romanée – Marchand Tawse

100 % afstilket. Med parceller i Hautes- og Basses Mazières, Aux Ormes og Champs Perdrix. Klar rød farve. Næsen en anelse lukket med medium aroma af rød frugt plus noget grønt og krydret. Flot saftig pinot med en lækker fed cremet fornemmelse i munden. Elegant og balanceret. Relativ lang eftersmag. Kan godt drikkes nu, men vil have godt af lidt mere tid i kælderen.

 

  1. runde - Gevrey-Chambertin

Gevrey-Chambertin – Sans Soufre – Domaine Marchand Tawse

Et blend af 10 forskellige parceller. 80 % afstilket. Som navnet antyder - uden ret meget svovl. Klar medium rød farve. Næsen indikerer også en vin uden svovl, hvilket her giver lidt andre toner, lidt mere natur, stald og fims. Men vinen er meget elegant, frugtig og umiddelbart meget drikkelig.

Gevrey-Chambertin, 1er cru, Champeaux – Domaine Marchand Tawse

40% hele klaser. Medium rød farve, lidt grumset (nok det sidste i flasken), medium+ aromaer i næsen med masser af rød frugt, krydderier, lidt fad og potent ”Gevrey spice”. Meget flot saftig vin, ren rød frugt, krydderier, røget, noget floralt med god balancerende syre, der giver en lækker saftighed. Lidt landligt islæt og relativ lang eftersmag. Lækker vin der smager godt allerede nu, men bør gemmes.

 

  1. runde – Grand Cru – Côte de Beaune og Nuits St Georges

 Corton Grand Cru – Marchand Tawse

Et blend fra parcellen ”Le Rognet”. 100 % afstilket. Meget flot klar rød farve. Meget ekspressiv næse med masser af rød og mørk frugt, krudt, krydderier, kølig og en grøn urtet tone. Smagen flot koncentreret med mørke bær, krydderier, moden frugt, toast. Lang eftersmag. Vin til kælderen.

 Mazoyères-Chambertin Grand Cru Domaine Marchand Tawse

To mindre parceller med gamle vinstokke tæt på Morey-St-Denis kommunen. 100 % afstilket og 50 % ny eg. Meget mørk ung rød farve, lidt lilla kant. Meget intens/ekspressiv aroma med rød frugt, krydderier, eg, mineralitet. Meget flot intens smag med røde og mørke bær, toast, røg, krydderier m.v.. Meget flot balance mellem intens kølig frugt, mineralitet og relativ høj syre. Lang eftersmag. Vin til kælderen, men meget lovende grand cru.

 

Det generelle indtryk af vinene fra Marchand-Tawse er meget positivt. Vine af høj kvalitet, vellavede, rene, frugtige, saftige vine i god balance. Og årgang 2016 virker lovende, kølig saftig og koncentreret – synd kvantiteten er så beskeden.

 

Tak til Sten H. Rasmussen der deltog fra The Wine Company og gjorde denne kommenterede smagning mulig med kyndig gennemgang af Mark Fincham fra Domaine Marchand Tawse.

 

Referent/Niels

 

 

Referat af Domaine Michel Gros smagningen den 29. marts 2019

 

Denne smagning af vine fra Domaine Michel Gros blev en realitet med hjælp fra Sand Vinimport, idet selskabet var heldig at få lov at købe et bredt udvalg af ældre drikkemodne årgange. Smagningen blev hurtigt udsolgt med de maksimale 60 deltagere. De heldige deltagere skulle smage i alt 10 vine.

 

Gros familien – en lang historie

 Gros familien har en lang historie i Vosne-Romanée.  Gros familiens domaine var samlet som en vingård frem til 1963, hvorefter det blev splittet op i henholdsvis 1) Francois Gros, 2) Jean Gros og 3) (Gustave) = Gros Frère et Soeur. Francois Gros’ datter, Anne begynder Domaine Anne Gros, Jean’s børn , Michel, Anne Francois og Bernard starter henholdsvis Domaine Michel gros og Domaine AF Gros og Bernard overtager Domaine Gros Frère et Soeur.

 Se familie-oversigten her:

http://www.domaine-michel-gros.com/eng/history.html

 

Domaine Michel Gros

 Domaine Michel Gros besidder i dag mere end 20 ha med parceller i flere kommuner, Morey-St-Denis, Chambolle-Musigny, Nuits–St-Georges og Vosne-Romanée. I sidstnævnte kommune er Michel Gros eneejer af 1er cru marken, Clos de Réas (billedet). Derudover har Michel Gros parceller i Hautes Côtes de Nuits, en god andel af Vosne-Romanée, 1er cru Aux Brûlées samt ikke mindst en del af Clos de Vougeot.

  

Smagning af 10 røde vine

 

Første runde - vin smagt solo – 2015 Hautes Côtes de Nuits

 Farven relativ lys rød for en årgang 2015. En behagelig moden næse af rød frugt, jordbær, hindbær med et lille touch af søde krydrede toner fra en smule fadlagring. En flot balanceret og let drikkelig vin – ganske ukompliceret og meget drikkevenlig stil . Medium længde eftersmag. Drik bare fra nu af.

  

Anden runde – to kommune vin fra Chambolle-Musigny, henholdsvis 2008 og 2009.

 Vinen kommer fra flere små parceller, men den største part er fra Argillières nord for Musigny. 2008’eren havde en relativ moden farve, rød midte med brunlige kanter. Duften medium med klare tertiære noter fra lagringen, udover den røde frugt, med mindelser om skovbund, svampe og sødelige krydderier mm. Smagsindtrykket præget af årgangens lidt strammere struktur, dvs. slankere og mere kølig (høj syre), sammenholdt den efterfølgende mere modne 2009’er. Frugten er stadig i behold, men mange modne toner. Medium finish. Den bliver næppe bedre – så drik fra nu af.
2009 var mere rød og lidt tættere i farven. Duften stadig relativ ungdommelig og frugtpræget, med mere moden rød frugt, kirsebær og krydderier fra den modne årgang 2009 – klart en vin der ikke er nået så langt i sit liv som 2008’eren. Smagen præget af moden rød frugt plus lidt mere varm krydret, lakridset islæt, klart mere krop og fylde end 08.  Fint balanceret med medium syre og tannin bid til at opveje den modne frugt. Medium finish. Drik fra nu af – men potentiale til nogle år endnu.

 Selskabets medlemmer gav også udtryk for, at 2008 det var nu - hvorimod 2009 har potentiale til mere.

 

Tredje runde – 2009 Vosne-Romanée kommune vin  mod en Nuits-St-Georges, Les Chaliots.

 2009 Vosne-Romanée. Vinen kommer fra tre parceller, Aux Réas, Au-dessus de la Rivière og La Colombière. En 2009’er med medium rød farve.  Duften medium+ intens med moden rød frugt, søde krydrede noter plus et touch af noget parfumeret/floralt. Smagen et niveau op i forhold til Chambolle-Musigny, mere krop og fylde og alligevel elegant. Medium+ finish. Dejlig drikkelig kommune vine – drik fra nu af.

 2011 NSG, Les Chaliots viste sig at være en behagelig overraskelse. Marken ligger syd for Nuits by, mellem 1er cru Les Poirets og hovedvejen Farven lys rød med lysere kant. Duften var mere kompleks end de tidligere smagte vine. Medium+ aromaer af jordbær, hindbær samt komplekse noter af røg, tobak, fadsødme mv. En flot balanceret og energisk 2011’er med modenhed, lækker saftighed med komplekse modne toner. Relativ lang velouragtig finish. Herlig overraskelse – drik fra nu af.

 Generelt syntes medlemmerne, at begge vine var et niveau op i kvalitet og især 2011’eren imponerede med god balance, energi og kompleksitet.

 

Fjerde runde – Vosne-Romanée, 1er cru - Clos de Réas – 2008 mod 2009.

 Clos de Réas (monopole, Michel Gros = ejer 100 %). Marken ligger muromkranset syd for rådhuset i Vosne-Romanée. 2008’eren fremstod med en lys og moden farve. Næsen medium+ aromaer med tertiære noter af skovbund, lidt orange krydderier mm., stadig lidt rød frugt plus strejf af noget floralt. Igen præget af årgangens kølighed, høj syre og relativ slank. Pæn saftig moden krydret Vosne-vin. Ikke samme balance og tæthed som 09. Medium + finish. Drik nu.

 2009 et år yngre, men betydeligt yngre udtryk. Dyb rød farve. Medium + aroma af moden frugt, hindbær, jordbær, lidt røget, igen et strejf af noget floralt. Lækker saftig vin med mere moden frugt på skelettet (hvilket 08 manglede i denne sammenligning). Delikat og fint balanceret. Moden saftig vin med mere i sig endnu.  Lang finish. Drik og gem.

 Der var i salen delte meninger om 2008, nogle fandt den simpelthen for slank og kølig uden tilstrækkelig saft og kraft. Det indfriede 2009’eren til gengæld med masser af moden frugt fra den varme modne årgang.

 

Femte runde – Vosne-Romanée, 1er cru Aux Brûlées – 2006 mod 2009.

 Med Aux Brûlées rykker vi op ad Vosne-skråningen blandt så fine naboer som Richebourg og Les Beaux Monts. 2006 fremstod moden i farven, men stadig relativ flot rød midte. Næsen medium+ aromaer af rød og mørk frugt, pinot ja, men med lækre komplekse tertiære noter af krydderier, mint, fad, toast, lidt floralt  – flot kompleks næse. Smagen et niveau op i koncentration i forhold til Réas. Flot potent, balanceret, mineralsk og kompleks mørk Vosne- Romanée. Lang finish. Drik fra nu af – stadig flere år endnu.

 2009 med mere mørk rød farve. Medium+ aroma af moden frugt, røde og mørke bær med søde krydderier, mint, toast, lidt brændt. Kompleks. Meget flot potent og saftig Vosne-Romanée med ren frugt plus komplekse røgede toner, krydderier, mineralitet. Tæt og saftig og i excellent balance. Lang finish. Drik og/eller gem.

 

I salen var der mange tilfredse medlemmer. Begge vine var flotte og meget koncentrerede. Aux Brûlées fremstår mørkere og mere koncentreret end den lettere og mere elegante Clos de Réas. Så spørgsmålet er, om man til den lette elegante Clos Réas eller mere koncentrerede Aux Brulées. Hvorfor ikke begge……

 

Sidste vin – solo - Clos Vougeot 2006.

 Parcellen på 0,20 ha ligger i den øvre ende benævnt ”Grand Maupertui” tæt på Grands Echézeaux. Flot moden rød farve med brunlige/orange toner. Medium +/meget intens aroma. Stadig rød frugt, krydderier, toast, men også masser af tertiære noter med mindelser om skovbund, svampe mm. Flot dybde. Flot og meget intens vin, klart grand cru kvalitet og tæthed. Det var herligt for en gangs skyld, at kunne smage en moden Clos Vougeot, der er på toppen nu. Lang finish. Drik fra nu af og flere år endnu.

 Jeg noterede følgende korte men præcise udsagn fra salen vedrørende den sidste vin: ”bravo” og ”super godt”.

 

Mange tak til Sand Vinimport, der kunne levere så mange flotte drikkemodne vine til en enestående smagning af vine fra Domaine Michel Gros.

  

Referent/ Niels Bräuner Nielsen

 

 

Referat af smagning af vine fra domaine Domaine Françoise & Denis Clair, den 22. februar 2019.

 

Selskabet har tradition for, at holde en smagning med mindre prætentiøse vine efter den årlige generalforsamling. Denne tradition blev også udlevet i år, hvor der var lagt op til smagning af vine fra Domaine Françoise & Denis Clair.

 

Familien Clair ejer i dag 15 ha., hovedsageligt i Santenay og St. Aubin. Årligt produceres ca. 75.000 flasker, hvoraf ca. 75 0/0 eksporteres. Domainet blev etableret i 1986, der på dette tidspunkt ejede 5 ha. i Santenay. Familien havde været vindyrkere gennem lang tid, men forud for etableringen blev druerne solgt til negotianter. Denis var gift med Françoise, der tilførte parceller fra St. Aubin, hvorfra hendes familie stammer.  Vineriet er også placeret i St. Aubin.

I dag er domainet på ca. 14 ha., hvoraf de 8 er tilplantet med Pinot Noir og resten med Chardonnay. Familiens søn Jean-Baptiste har deltaget i arbejdet på domainet siden år 2000, og har gradvist overtaget ledelsen af domainet, og overtog har ledelsen fuldt ud, da Denis afgik ved døden i 2016.

Udbyttet fra domainets marker med Pinot Noir er 45 hektoliter pr. hektar og det ligger på 50 hl/ha for markerne med Chardonnay. Der anvendes hverken pesticider eller andre ukrudtsmidler, hvorfor jorden pløjes for at slippe af med uønskede vækster. Vinen gærer med naturlig gær. Alle vinen bliver udsat for malolaktisk gæring. De hvide vine bliver klaret og filtreret. De røde hvine bliver alene filtrerede, hvis det er nødvendigt. Vinene ligger i gennemsnit på fad i 10 måneder, inden de kommer på flaske.

Der var lagt op til en spændende smagning, med tre sæt røde vine fra årgangene 2015 og 2016. De hvide vine var alle fra årgang 2016. Vinene var købt af et par medlemmer on location, hvilket var med til at holde smageprisen nede. Tak for det. Da generalforsamlingen gik forud for smagningen var der ikke helt den tid til kommentarer fra salen, som ved de almindelige smagninger i selskabets regi.

 

Indledningsvis smagte vi de røde vine. Første sæt var Santenay 1. cru Clos des Mouches, der ligger lige nord for byen. 2015’eren havde en lys rødlig farve. Næsen forekom til den elegante side og havde en tydelig duft af Pinot Noir med lyse rødlige frugter. Der var også en anelse fad og røde frugter i næsen. Smagen var præget af årgangen med en sødlig karakter og smag. I eftersmagen kunne fornemmes tjære og lakrids. 16’eren var en anelse mørkere i farven. Næsen var stadig noget lukket, men man fornemmede dog sødlige mørkerøde bær. Smagen var straks mere koncentreret med en stor del frugt. Der var mere kompleksitet i denne vin end i den forrige. Eftersmagen var harmonisk og relativ lang.

 

Næste røde sæt kom fra 1., cru marken Clos de la Comme, som støder op mod Chassagne-Montrachet. 15’eren var en kende lysere end den forudgående vin. Vinen var meget lukket i snusen, og det var virkeligt svært at lokke noget ud af vinen. I munden forekom vinen sødlig med noter af brombær, som maskerede den mængde tanniner, som der trods alt var i vinen. Eftersmagen forekom relativ kort. 16’eren var lidt mørkere end makkeren. Den havde en behagelig koncentreret næse med masser af mørke bær. Der kunne også fornemmes krudt og røg i duften. Den større koncentration gik igen i smagen. Også her var der mange sødlige mørkerøde bær, der var i god balance med syren. Eftersmagen var lang og koncentreret. Helt klart den bedste flaske i dette sæt.

 

Det afsluttende røde sæt kom fra marken Clos des Tavennes, der ligeledes støder op mod Chassagne-Montrachet. Marken anses for at være den bedste i Santenay. Igen var 15’eren den mest lyse vin i dette sæt. Næsen i den første vin forekom noget lukket, men man kunne trods alt godt fornemme kirsebær og andre røde frugter samt vanilje og røg fra fadet. Den varme årgang kunne fornemmes ved, at vinen havde vinen en del frugtsødme i munden, der maskerede syren fortræffeligt. Eftersmagen var lang. En rigtig god vin, som dog blev overgået af den næste vin i sættet. Farvemæssigt var der ikke megen forskel på disse to vine. 16’eren havde en meget koncentreret næse fyldt med rødlige bær, der må forventes at udvikle sig godt i årene fremover. Smagen var en del dybere end den første vin i dette sæt, der var mange lag frugt i god balance med syren eftersmagen var klart længere end i 15’eren. Det var i min optik, aftenens røde vin.

 

Så var vi klar til de hvide vine, der alle kom fra Saint-Aubin kommunen, alle var fra 2016 og kom fra 1. cru-marker. Det første sæt bestod af ”Les Frionnes” samt ”Sous Roche Dumay”.  Den første mark ligger over byen og den anden ligger tæt på grænsen til Puligny-Montrachet. En første vin havde allerede fået et gult skær over sig. Næsen var noget lukke, men der var en snært af citrus, æbler og vanilje. Det var de samme elementer, der gik igen i smagen tilsat nogen syre. Eftersmagen forekom relativ kort. Den næste vin var en anelse mørkere. Den havde en spinkel mineralsk duft tilsat citrus, æbler, ananas og vanilje. Smagen var en del mere koncentreret og jeg kunne opleve æble, citrus tilsat toner fra fadet. Eftersmagen var noget længere og mere harmonisk.

Det sidste sæt bestod af ”En Remilly” samt ”Les Murgeres des Dents de Chien”. Markerne støder op mod hinanden og har et fælles naboskab til Puligny-Montrachet.  Sidstnævnte mark anses almindeligvis for at være den bedste i kommunen. Den første vin havde en lys farve. Duften forekom noget lukket. Til trods herfor var det muligt at spore æbler, eksotiske frugter, vanilje, toast. Smagen var frisk med en god syre, der var i god balance med frugten. I munden kunne fornemmes friske æbler, andre lyse frugter og citrus. Farven på vinene i dette sæt var forbløffende ens. Duften i denne vin var meget identisk med duften i sættets første vin. Den var også godt lukket til. Smagen var knapt så koncentreret som i En Remily’en, men de samme elementer gik igen i smagen.  Eftersmagen var knapt så lang som i den første vin i dette sæt.

 

Referent: Søren Thorhauge

 

 

 

 

Smagning af vine fra Arlaud, Groffier og Lignier d. 25 januar 2019

 

Smagning af Chambolle-Musigny vine fra tre topproducenter fra Morey-St.-Denis i Bourgogneselskabet 

 

Atter var vi til en stor smagning med tæt på 60 deltagere. Det er tydeligt at interessen for at være med til selskabets smagninger de senere år ligesom medlemstallet har været stigende!

Arrangementet denne gang var (fra bestyrelsens side) noget besværliggjort af at køkkenet i menighedshuset ikke var blevet færdigt efter en større ombygning men det gik – takket være miljømæssigt tvivlsomt engangsservice…

Vi har i mange år haft den tilbagevendende auktion over ”restvine” fra selskabets lager i januar. Sidste år sprang vi den over da der var lige i underkanten med vine syntes vi – i år var der til gengæld nok lidt rigelig så auktionen kom til at vare ret længe og havde i perioder måske lidt rigelig ”fart på”. Bestyrelsen vil tage emnet op og arbejde med at forbedre auktionen til næste gang.

 

-og nu til selve smagningen af vine fra de tre producenter Arlaud, Robert Groffier og Lignier:

 

Arlaud:

Domainet drives af Cyprien Arlaud og ligger i Morey-Saint-Denis. Der laves også vin fra nabo-kommunerne Chambolle-Musigny og Gevrey-Chambertin. Siden 1998 har markerne været dyrket med respekt for naturen og man har derfor ikke brugt pesticider og lignende siden. Der fortages en grøn høst i august. Markerne pløjes og på de bedste parceller foregår det ved brug af hest.

I 2004 begyndte Domaine Arlaud til at dyrke markerne økologisk og i 2009 konverterede man til biodynamisk landbrug. Druerne høstes i små kasser, så de ikke knuses og sorteres to gange inden de kommer i gæringstanken. Gæring sker ved naturgær og der tilsættes ingen enzymer eller lignende. Vinene tappes uden filtration eller klaring og i henhold til månens rytmer.

Udover Domaine Arlaud-vinene har Arlaud også en "negociant"-forretning, der hedder &Arlaud: Det er ikke en negociantforretning i klassisk forstand, idet Arlaud hverken køber druer eller færdig vin. I stedet har de lejet markerne og foretager arbejdet fra A til Z, som om det var deres egne marker. Således er det også hensigten, at de lejede marker, på sigt, og certificeres som biodynamiske

 

Robert Groffier

Domainet ligger i Morey-Saint-Denis, men har ingen marker i kommunen. Til gengæld har man marker i Chambolle-Musigny og Gevrey-Chambertin. De ejer parceller på Bonnes Mares og Clos de Beze og derudover ejer man bl.a. 1,09 hektar på Chambolle-Musignys bedste 1’er Cru Les Amoureuses. Stilmæssigt er vinene, der udgår fra kældrene rene, intense og elegante. Afhængig af årgangen afstilkes der ca. 70% af druerne (i nogle årgange afstilker man dog overhovedet ikke) og brugen af nye fade varierer mellem 30 og 70 %.

Vinen er kendetegnet ved en silkeblød, intens frugtdominans og selvom man fornemmer fadet kommer det aldrig til at dominere

 

 

 

Domaine Hubert Lignier

De første parceller jord i Morey Saint Denis blev købt af Jacques Lignier i 1880. Siden er ejendommen gået i arv og drives i dag af Hubert Lignier og hans søn Laurent. Familien har nu 9 hektar og fremstiller 24 forskellige vine på alle niveauer i Bourgogne. Vinmarkerne har været pløjet siden 1990 uden brug af sprøjtemidler og pesticider. Forarbejdningen er traditionel med 100% afstilkning og lagring på fade (20-30% ny eg) 20-24 måneder, før vinene tappes uden klaring og filtrering.

Man ejer hovedsageligt jord i Morey Saint Denis, men også i Gevrey Chambertin, Chambolle, Nuits Saint Georges og Pommard, foruden der købes druer til nogle af vinene.  Den helt naturlige tilgang man har til vinproduktion hos Lignier giver vine med kraft og kompleksitet, men også en meget stor grad af elegance. Dette er meget traditionel Bourgogne, der har et stort udviklingspotentiale.

 

Vinene ; Deres ærbødige referant var temmelig forkølet men fik god hjælp af de kompetente folk jeg delte bord med

 

1.sæt

Domaine Arlaud – Bourgogne Roncevie 2014

Farven mellemdyb rød. Næsen med masser af røde bær – smagen noget præget af lidt bitre taniner. Rimelig længde

Domaine Robert Groffier – Bourgogne Pinot Noir 2015

Farven var lidt dybere end den forrige vin og klart mere lukket i næsen. Her var der en fin frugt og en absolut rimelig længde i smagen i forhold til appellationen

 

2.sæt

Domaine Arlaud – Chambolle-Musigny 2013                        

Moderat dyb rød uden tegn på begyndende modenhed. Næsen viste tegn på udvikling med lidt skovbund / stald. Længden fin – her var klart mere at hente end i domainets basisvin. 1-3 år yderligere vil være en fordel

Domaine Hubert Lignier – Chambolle-Musigny VV 2014                          

Farven ganske lys – ikke udvikling. Noget lukket initialt men den åbner lige så stille og giver en fin næse med pinot / en vis sødme. Smagen er ikke helt velafabalnceret på nuværende tidspunkt – vi vil give den 3-5 år yderligere på flaske

 

  1. sæt

Domaine Arlaud – Chambolle-Musigny 1er cru Les Noirots 2014

Farven lidt lysere end Arlauds village vin (der også var fra 2013). Fadpræget næse til en start. Efter 20 minutter var der en smule udvikling i næsen ; det er klart et skridt op i forhold til village vinen

Domaine Hubert Lignier – Chambolle-Musigny 1er cru Les Chabiots          2013

Mellemdyb farve. En næse med klassisk kærnemælk/fad aktuelt. Smagen er slet ikke udviklet på nuværende tidspunkt men vi var ved bordet helt enige om at 7-10 års lagring vil blive rigt belønnet             

 

4 sæt

Domaine Arlaud – Chambolle-Musigny 1er cru Les Sentiers 2014                              

Farven var ungdommelig mellemdyb violet. Næsenmed dén virkelig fin frugt præget af røde bær – den havde tydeligvis ikke fået nær så meget nyt fad som Arlaud havde givet «Les Noirots», Vi fandt en ret tilgængelig vin da vi smagte på den – 5-8 år

Domaine Hubert Lignier – Chambolle-Musigny 1er cru Les Baudets 2013

Farven var teglrød – næsen fadpræget med vanille og kokos. Mange modne tanniner – kan uden problemer holde 8-10 år

 

5.sæt

Domaine Arlaud – Bonnes Mares Grand Cru 2013

Farven var mellemdyb af intensitet – rød uden modne toner. Næsen er rimelig udviklet med masser af røde bær. Smagen var fantastisk - vi talte ved bordet om hvorvidt det var bekymrende at vinen var udviklet i næsen på nuværende tidspunkt men vi var helt enige om at der ikke var nogen problemer med at gemme denne vin om 10 år

Domaine Robert Groffier – Bonnes Mares Grand Cru 2014

Aftenens sidste vin viste en del flaskevariation mellem bordene

En dyb lille farve i glasset var fælles men næsen svingende flaskerne imellem mellem at være meget «intetsigende» og «træt» uden at være prop til en frisk – beskeden – frugt karakter. Smagen i vores triste flaske var også meget reduktiv hvilket jo ikke er et problem på længere sigt mens de mere friske flasker viste en fremragende frugt i en stor vin fra en stor mark

 

Referat: Torben Sørensen

 

 

 

 

 

 

Referat af Taupenot-Merme og Olivier Leflaive smagning d. 23/11-2018

 

I samarbejde med Le Papillon Vinimport havde Bourgogneselskabet budt til smagning af 7 røde vine fra Domaine Taupenot-Merme og 3 hvide vine fra Olivier Leflaive. 48 medlemmer havde tilmeldt sig denne smagning.

 

Domaine Taupenot-Merme i Morey-Saint-Denis har siden starten af årtusindet undergået en imponerende forvandling. Kvalitetsmæssigt har vinene været støt stigende, siden søskendeparret Virginie og Romain overtog den 13 hektar store familieejendommen i 1998, efter deres far Jean. Jean var gift med Denise Merme søster til Madame Perrot-Minot, og det er således i dag deres to børn der driver domainet. Familiestamtræet over vinavlere kan spores tilbage helt til 1760.

 

Siden overtagelse af Domaine Taupenot-Merme har søskendeparret kæmpet indædt for at bringe ejendommen tilbage til fordums storhed.

 

Jordbesiddelserne tæller en lang række af Côtes de Nuits mest eftertragtede og navnkundige marker. Blandt andet ejer Domaine Taupenot-Mermes 0,04 af den i alt 8,84 hektar store Clos des Lambrays appellation, og umuliggør dermed at Domaine de Lambrays kan sætte ”Monopole” på deres etiketter. Vinen er i sagens natur lige så sjælden, som den er kostbar, og sælges typisk udelukkende i forsalg. Der laves også vin fra Corton, Saint-Romain og Auxey-Duresses i Côtes de Beaune.

 

Vinene dyrkes økologisk, men er ikke certificerede. Alle høstede druer sorteres grundigt og afstilkes inden presning. Vinene kold macererer i syv til ni dage ved ca. 10 grader, efterfulgt af et par dage ved 29 grader. Herefter lagrer vinene uden omstikning i 12 til 14 måneder på fade fra nøje udvalgte bødkere. Typisk anvender søskendeparret 30% nye egefade til village vinene, 40% til 1. Cru’erne og 50% til Grand Cru’erne. Vinene aftappes uden klaring eller filtrering.

 

Olivier Leflaive Frères blev startet i 1984 da Olivier ønskede at anvende den ekspertise han havde tilegnet sig på familievingården Domaine Leflaive for at sætte sit eget præg på røde og hvide Bourgogne vine. Olivier opnåede stor erfaring ved at arbejde med sin legendariske onkel Vincent Leflaive med hvem han co-ledede Domaine Lefalive fra 1982-1990.

 

Selvom Olivier i dag er semi-pensioneret kan styrken af Olivier Leflaive brandet i høj grad tilskrives det samarbejde han har og har haft med sin nevø Jean Soubeyrand og Oliviers bror Patrick, der er direktør for virksomheden. De ejer i dag 17 hektar vinmarker i bl.a. Puligny-Montrachet, Meursault og Chassagne-Montrachet, men køber også druer i de mest søgte appellationer. Derudover har virksomheden gang i små projekter i Chablis og for nyligt Champagne. I alt vinificerer og lagrer huset i dag det der svarer til 120 hektar vinmarker. Målet er at producere druer af topkvalitet ud fra filosofien ”lutte raisonée”, men også supportere deres partner vinavlere i deres tilgang til organisk og biodynamisk vinproduktion.

 

Olivier Leflaives vine laves af Franck Grux, der har været chef vinmager siden 1988. Der produceres røde, men især de hvide Bourgogner er kendetegnet for hans kvalitet.

 

Smagningen

 

Vi lagde ud med Domaine Taupenot-Merme, kommunevinen Chambolle-Musigny i årgang 2011, 2012 og 2013. Domainet ejer 0,86 ha i denne appellation, der kommer fra Les Bussières og La Taupe.

 

Chambolle Musigny 2011 havde en rød farve uden tegn på alder. Næsen var fin og pikant af modne røde krydrede bær. Smagen var saftig med en god struktur og mineralitet, der mundede ud i en beskeden længde. En typisk Chambolle vin og fin start.

 

Årgang 2012 versionen fremstod dybrød i glasset. Bouqueten var frugtig, dyb og krydret med toner fra røde bær og blommer. Smagen var mere robust og lidt varmere i udtrykket end 11’eren, men igen med en mineralitet, der er velkendt fra Chambolle og en pæn længde. Kan med fordel gemmes nogle år.

 

Årgang 2013 havde ligeledes en dybrød farve. Næsen gav initialt kun modstræbende lidt fra sig. Men efter lidt tid og slyngen med glasset fremkom en pikant og sødlig pinot tone fra primært røde bær. Smagen var karakterfuld og pakket med frugt i god struktur og balance. Vinen blev længere i munden end de 2 forrige, og der er bestemt potentiale til mere i løbet af nogle år.

 

Aftenens program bestod dernæst af Morey-Saint-Denis 1.cru La Riotte, der ligger midt i appellationen. Her har Taupenot-Merme 0,57 ha. Vi skulle smage årgang 2011 og 2013.

 

La Riotte 2011 var dybrød i farven og næsen komplementerede med også at være dyb og moden med indslag fra blomme og krydderier. Meget flot frugtig smag, igen med god struktur, fine tanniner og en velafbalanceret finale. En rigtig vellykket 2011’er.

 

Årgang 2013 var dybrød i glasset. Næsen var mere beskeden i udtrykket, men dog med en god bærtone. I modsætning hertil var smagen kraftig med en god saftighed og kompleksitet med flere lag. Længden var god og det bør være en vin, der har mere at byde på om 3-4 år.

 

De røde vine skulle rundes af med to Grand Cru vine fra årgang 2011. Nemlig Mazoyères-Chambertin og Charmes-Chambertin. Før årgang 2000 blendede Taupenot-Merme de to cuvéer for at lave en enkelt Charmes-Chambertin, men Romain fandt at de havde tilstrækkelig karakter og forskellighed til at stå alene.

 

Mazoyères-Chambertin havde en flot dybrød farve. Duften var moden og udtryksfuld med indslag fra vilde mørke bær, blommer og skovbund. Smagen var koncentreret men også udsøgt og elegant med en fremragende balance mellem frugt og tanniner. Længden var absolut en Grand Cru værdig og vinen vil fortsat udvikle sig. Aftenens røde vin.

 

Charmes-Chambertin fremstod næsten lukket, men der kunne spores diskrete tone fra mørke bær. Smagen var ikke hvad man kan forvente af en Grand Cru vin. Den var ikke rig i frugten og med intensitet, og man savnede flere lag og bedre balance. Desværre var det nogenlunde samme historie med 3 ud af de 4 flasker. Kun med den sidste flaske oplevede de heldige en vin, der var fuldt på omgangshøjde med Mazoyères-Chambertin. Det stiller unægtelig spørgsmål tegn ved, hvordan flaskerne har været opbevaret siden de forlod domainet.

 

Sidste akt bestod af 3 hvide vine. En lieu dit og en 1.cru fra Puligny-Montrachet og en 1.cru fra Chassagne-Montrachet.

 

Puligny-Montrachet Les Enseignères årgang 2015. Lieu dit Les Enseignères er godt placeret lige under de to Grand Cru Batard- og Bienvenues Batard-Montrachet. Vinstokkene er gns. 45 år og vinen har lagret 17 måneder, heraf 5 måneder i ståltank. 25% ny eg.

 

Farven var lys og gylden. Bouqueten havde citrus og æble toner og en del fadpræg. Smagen var voluminøs og rig, tætpakket med frugt og der var et godt syrebid. Vinen havde en fin længde og var velafbalanceret. Absolut et godt glas.

 

Puligny-Montrachet 1.cru Champ-Gain årgang 2013. Vinstokkene er gns. 35 år fra 6 separate parceller og vinen har lagret 15 måneder, heraf 4 måneder i ståltank. 25% ny eg.

 

Farven var let lys og gylden. Næsen var fin og rank med toner fra fersken og citrus. Smagen var rig og mere kompleks med fin volumen og mellemsmag, der mundede ud i en lemonagtig finish med god længde. Igen en rigtig god vin, og for mig den bedste af de hvide vine denne aften.

 

Chassagne-Montrachet 1.cru Clos Saint Marc årgang 2013. Clos Saint Marc er en del af 1.cru marken Les Vergers. Vinstokkene er gns. 25 år og vinen har lagret 16 måneder, heraf 4 måneder i ståltank. 25% ny eg.

 

Farven var lys og gylden. Næsen en smule reduktiv med frugt toner og lidt fedme. Smagen var voluminøs og lidt basset som man kender fra Chassagne, en finish med lemon frugt og det hele understøttet af en god syre. En god vin men ej så detaljeret og elegant som den forrige.

 

Referent: Jan Anhalzer

 

 

 

Smagning af vine fra Domaine Desaunay-Bissey den 26. oktober 2018.

 

Aftenens tema var vine fra et domaine, som man sjældent hører fra i litteraturen eller pressen. Bruno Desaunay er ikke en producent, der lefler for journalister, og han bliver sjældent interviewet. Han foretrækker at vinene taler for sig selv overfor forbrugerne. En indstilling, men møder sjældent i Bourgogne i dag. Han er ikke aggressiv i prissætningen af vinene og giver normalt god ”value for the money”. Jan Anhalzer fra bestyrelsen har fundet det mindre domaine Desaunay-Bissey i Flagey-Echezeaux hvis vine vi skulle smage.

 

Bruno Desaunay, har sammen med sin svigerfar, Daniel Bissey, har flere parceller med meget gamle vinstokke i Vosne (omkring 80 år), Echezeaux (omkring 110 år) Grands-Echezeaux (70 år), Chambolle (90 år), og Nuits St. Georges (60 år). Siden 2007 har Bruno hverken anvendt herbicider eller pesticider sine marker. Druerne bliver høstet med håndkraft. Hans filosofi er, at vinene skal give godt udtryk for deres terroir.

 

Fermentationen startes med en kort forgæring. Den egentlige gæring baseres på den naturlige gær, og ikke for meget ekstraktion. Han anvender omkring 1/3 nye fade til sin vin med undtagelse af grands cruerne. Vinene ligger på fad i 18 måneder. Vinene bliver hverken klarede eller filtrede, men overføres til tank forud for, at de kommer på flaske. På den måde fjernes bundfaldet naturligt, inden vinen kommer på flaske.

 

Domainet besidder ca. 6 ha. vinmarker, hvoraf kun en beskeden brøkdel er placeret uden for Vosne-Romanée-appellationen. Hovedparten af vinene blev i mange år solgt til negotianter såsom Dominique Laurent, men nu bliver vinen solgt under eget navn

 

Vinene vi skulle smage kom alle fra Vosne-Romanée-appellationen, bortset fra den første vin. Alle vinene var købt på domainet. Domainet har ikke en officiel importør i Danmark.

 

Aftens første vin var Chambolle-Musigny fra Comme d’Orveaux-marken, der er placeret klods op ad Echezeaux-marken. Den blev smagt sammen med domainets kommunale vin fra Vosne-Romanée. Begge vine var i årgang 2015. Chambollen havde en pæn rubinrød farve. Næsen havde en god frugt, med overvægt af mørke bær, der blev suppleret af lidt vanilje og røg. I munden forekom vinen silkeblød med masser af sødlig frugt. Eftersmagen var lang og behagelig, når man tager kommuneniveauet i betragtning. Vosne-Romanée’en var en anelse mørkere. Igen var der god frugt i næsen med lidt noter fra fadet. Smagen var en smule mere tør, men stadig med megen frugt. Der kunne fornemmes vanilje og røg fra fadet. Eftersmagen var udtørrende i finalen.

 

Det næste sæt bestod af vin fra Vosne-Romanée 1. cru Le Rouges i årgangene 2012 og 2015. Marken ligger i Flagey-Echezeaux-kommunen ovenover Echezeaux-marken. Desaunay-Bissey har ca. 0,7 ha af denne mark. De nyeste stokke i denne parcel er plantet i 1957. Den første vin havde en rubinrød farve med en anelse brunt i kanten. Den forekom noget lukket i næsen, der kunne fornemmes noget krydret med et skud mørkerøde bær. Smagen var frugtdrevet med specielt de mørkerøde bær, som var så karakteristisk i næsen. Tanninerne i vinen forekom i god balance med frugten, med en eftersmag, som dog tørrede ud i finalen. 2015’eren havde den samme farve som makkeren. Snusen var noget mere åben med tydelige mørke bær såsom brombær. Der kunne også fornemmes lakrids i næsen. Indledningsvis fornemmedes en rigtig god frugt, der pakkede syren rigtigt godt ind. Der var en del mere sødme i denne vin. Eftersmagen var balanceret og lang.

 

Næste sæt kom også fra Vosne-Romanée, idet vi skulle smage vin fra 1. cru marken Les Beaux-Monts 2013 og 2014. De to vine havde næsten den samme farve og var en lille smule mørkere end vinene i det forrige sæt. I den første af vinene var der masser af mørke kirsebær i duften tilsat nogen vanilje fra fadet, ja, der var tale om en åben vin. I munden forekom vinen en anelse spids på grund af frugtsyren, syren blev dog rundet godt af med et ordentligt lag frugt. Der var ikke så meget tannin i vinen, men alligevel en relativ balanceret vin, hvor frugten stod god i den lange eftersmag. Den næste vin havde en god duft, hvor der ud over frugten var noter af hvide blomster kombineret med krudt og vanilje. Der kunne også fornemmes en vis mængde mørk chokolade, hvilket efterlod indtrykket af en relativ kompleks snus. Igen var der masser af kirsebær og brombær i smagen med en lækker sødme. Syren var mere harmonisk, det var en vin i god balance. Eftersmagen var lang, og meget lang med en harmonisk balance.

 

Så var det tid til finalesættene. Der skulle smages grand cru fra dels Echezeaux og Grands Echezeaux. Først blev Echezeaux båret ind i årgangene 2014 og 2015. Domainet ejer 3 parceller i marken bl.a. undermarkerne Les Camp Traversirs og i Les Quartiers de Nuit i hver sin ende af appellationen. Stokkene er plantet i hhv. 1902 og i perioden 1940-1945. Så der er her virkeligt tale om Vielles Vigne. Farven i 2014’eren var igen en smule mørkere end i vinene i det forrige sæt. Næsen var meget elegant med masser af mørke bær i form af eksempelvis brombær og kirsebær. Virkelig en meditationsduft, men kunne dvæle over i en lang periode. Smagen var igen meget elegant. Igen var frugterne dominerende og dækkede godt over syren i vinen. Det tydeligt, at vi var gået et skridt op på rangstigen, men den var måske ikke helt på niveau med, hvad man ellers finder i vin fra denne appellation. Makkeren var en smule mere koncentreret i farven. Den var mere lukket i næsen end 14’eren dog med toner af frugt og noter fra fadet. Smagen var typisk 2015 med megen frugtsødme som man ofte finder i de mere varme årgange. Der var en behagelig koncentration i smagen. Eftersmagen var lang og behagelig. Vinen udviklede sig fint i glasset, så iltning vil nok have været på sin plads, inden vinen kom i glasset.

 

Finalen denne aften var en Grands Echezeaux fra 2014. Desaunay-Bissey stokke på denne mark er fra 1924! På papiret er dette en bedre mark end selve Echezeaux-marken. I dette tilfælde skulle det vise sig, at teorien også holdt stik. Vinen havde en ret mørt rubinrød farve, der for nærværende holdt helt ud til kanten. Duften var igen til den elegante side, med elementer af tjære, tobak, mørke bær og sødme. Smagsindtrykket var meget koncentrerede med masser af frugt, der var godt i balance med syren. Eftersmagen holdt meget længe i munden og var i god balance. En stor vin, der helt klart var på grand cru-niveau.

 

Konklusionen på denne aften var, at det er muligt at finde gode producenter uden for de velkendte. At priserne på vinene i dette tilfælde var moderate i forhold til kvaliteten, er jo et positivt træk. Den megen fokus på Bourgogne har medført, at der er længere mellem disse producenter, men det kan stadigvæk betale sig at have åbne øjne for alternative domainer. Det må siges at have lykkedes bestyrelsesmedlemmet.

 

Referat: Søren Thorhauge

 

 

 

Referat fra smagning den 28. september 2018 af vine i årgang 2014 og 2015 fra Domaine Pierre Amiot

 

Efterårets første smagning havde samlet 60 forventningsfulde medlemmer til en smagning af vine fra domænet Pierre Amiot, som ligger i Morey-Saint-Denis. Vi smagte 12 vine og således hver vin blev smagt i såvel årgang 2014 som 2015 – begge fremragende årgange.

 

Domænet er på ca. 8 ha (40 parceller), hvoraf ca. 85 % er beliggende i Morey-Saint-Denise og de resterende 15 % i Gevrey-Chambertin.

 

Domænet drives i dag af brødrene Jean-Louis og Didier.

 

De afstilker 70-100 % afhængig af årgangen, foretager kold maceration i 5-7 dage med punch downs og gæringen sker i 10 dage.

 

Vinene ligger på fad 15-18 måneder og der bruges 30 % nyt fad til 1. cruerne og 50 % nyt fad til Grand Cruserne.

 

De siger selv, at de gerne vil være kendt for vine med både power og finesse.

 

Aftenens 1. sæt var fra 1. cru marken Les Millandes i Morey-Saint-Denis.

 

2014 var frisk og frugtig i duften og havde en flot brilliant farve. I munden var den frisk med et fint syrebid. 2015 var lidt lukket i duften og farven var anelse mørkere en i 2014 vinen. Også denne vin var frugtig men var mere ekstraheret og havde mere fylde end 2014.

 

Publikum foretrak generelt årgang 2015 og var enige om, at det var en flot start på smagningen.

 

Aftenens 2. sæt var fra 1. cru marken, Les Ruchots i Morey-Saint-Denise. Marken ligger lige under Grand Crusmarken Clos de Tart.

 

2014 var meget charmerende og elegant og med en mundvædende syre og masser af kirsebær. 2015 var også i dette sæt mere lukket end 2014. Ligesom 2015 havde en god fylde med en større stoflighed og elegance end 2014.

 

Publikum var begejstret for både 2014 og 2015.

 

Aftenens 3. sæt var fra 1 cru marken Les Blanchards i Morey –Saint-Denise. Marken ligger ca. midt i kommunen og domænet ejer ca. 0,15 ha (svarende til en produktion på ca. 900 flasker).

 

Årgangene i dette sæt var meget lig hinanden. For begge vine gjaldt det, at de var frugtige og friske i duften. De havde super god fylde og struktur og var fantastisk elegante og balancerede. Et super dejligt sæt.

 

I disse 3 første sæt kostede årgang 2014 alle 310 kr. og årgang 2015 325 kr.

 

Ved det 4. sæt skiftede vi kommune – til Gevrey-Chambertin, hvorfra vi smagte vin fra 1. cru marken Les Combottes.

 

2014 var en anelse lysere i farven end 2015. 2014 havde en charmerende duft og var bare et rigtig godt glas vin. 2015 var lidt lukket men med en super koncentration. Men var også mere ”rustik” end 2014. Årgang 2014 kostede 408 kr. og årgang 2015 423 kr.

 

Ved det 5. sæt skiftede vi niveau, idet vi nu smagte Grand Cru vinen Clos de la Roche.

 

2014 var både fløjlsblød og havde en pæn syre. En vin i rigtig god balance og med en dejlig smag. 2015 var lidt lukket men med megen fylde og koncentration – og en noget længere eftermag end 2014. En vin med et godt potentiale. Årgang 2014 kostede 605 kr. og årgang 2015 650 kr.

 

I 6. sæt blev vi på Grand Crus niveau men skiftede kommune, idet vi smagte vin fra Charmes-Chambertin i Gevrey- Chambertin.

 

Det samme billede af årgangene viste sig også her – med en lidt mere lukket 2015. 2015 var i øvrigt balanceret og elegant med en fantastik smag. Men også med ”kant”. Årgang 2014 kostede 650 kr. og årgang 2015 688 kr.

 

Smagningen demonstrerede generelt frugtige og elegante vine – nøjagtig som det også er domænets mission.

 

Smagningen demonstrerede også på fineste vis forskellen mellem årgangene 2014 og 2015. Årgang 2014 som var frugtige, charmerende, ukomplicerede men også med struktur og kant. Og årgang 2015 som alle var en anelse lukkede, men alligevel demonstrerede fylde, kompleksitet, stoflighed, balance og elegance.

 

For alle vine gjaldt – og ikke mindst for Grand Cru´erne – at de ville have godt af nogle år i kælderen.

 

Vinene var af bestyrelsen købt på domænet.

 

Referent: Rie Thoustrup Sørensen

 

 

Referat fra smagning den 4. maj 2018 af 10 Puligny-Montrachet-vine

 

Dagens program var tre kommunevine, seks Premier Cru’er og som afslutning en Grand Cru.

 

Vi lagde ud med 2 kommunevine:

 

Puligny-Montrachet les Enseignères 2015 fra Domaine Henri Prudhon. En lille producent med en årlig produktion på ca. 90.000 flasker. Huset ligger i den til tider lidt oversete appellation Saint Aubin, men har også besiddelser i Puligny og Chassagne-Montrachet.

 

En god start, en vin med noget brøddej i bouqeten og nogen fadpræg, har den fået batonnage?. En dejlig citrusagtig syre og flot tør finale. Der var lidt forskellige meninger om vinen: Nogle fandt, at det var en rigtig god terrassevin, mens andre mente, at frugten var for udpræget til denne brug. Men absolut en god vin. Pris 252,00 kr.

 

Anden vin i sættet var en Puligny-Montrachet 2015 fra Domaine Etienne Sauzet, som er en af verdens bedste producenter af hvide vine og kendt for at producere nogle af de bedste Grands Crus i Puligny-Montrachet. Domænet er etableret i 1920, og i dag er det fjerde generation, der driver domænet. En meget elegant og frisk vin med æble, pære og citrus i næsen. Med flot dybde og længde i fin balance. En vin med mere karakter og kant, og med flot syre og balance, som vil opleves endnu bedre med mad til. En superflot kommunevin. Pris 396,00 kr.

 

Andet sæt bestod af to vine fra Chateau de Puligny-Montrachet, der efter burgundiske forhold er et forholdsvis stort domæne på næsten 20 hektar. Siden 2001 har Etienne de Montille varetaget den daglige ledelse. Han har resolut lagt dyrkningen over mod det økologiske med kurs mod biodynamikken. Samtidig har han sænket udbyttet og fremstiller i dag vine med en klar mineralsk struktur som det bærende element, og med et tydeligt og smukt defineret terroir. Første vin var deres kommune Puligny-Montrachet 2014, hvoraf ¾ kommer fra Premier Cru-marken Chalumeaux. Frisk i næsen med noget flint og eksotisk frugt som mango, fersken o.l. En rigtig god frugt i munden og en super balance. En særdeles flot vin, der tydeligt bærer præg af den store andel af Premier Cru. Pris 363,00 kr.

 

Næste vin var deres Puligny-Montrachet La Garenne Premier Cru 2014. En vin med lidt lemon, pære og egetræ og en dejlig bouquet. Men det var lidt, som om den strittede i alle retninger i munden og virkede meget syrerig, og den skal helt sikkert have lidt tid, inden den finder sig selv igen. En vin, hvor smagen ikke lever op til det, som bouqueten lover; men den skal nok blive flot om nogle år. Pris 530,00 kr.

 

Tredje sæt var en Puligny-Montrachet La Garenne Premier Cru 2015 fra Domaine Henri Prudhon. En god frugt med lidt melon, en lille smule ”basset” frugt. God fylde, dejlig syre og flot længde. En dejlig vin, der er væsentligt bedre end hans kommunevin. Nogle mente, at den næsten havde oversøisk frugt. Pris 322,00 kr.

 

Næste vin i sættet var Puligny-Montrachet Les Referts Premier Cru 2015 fra Domaine Jean Philippe Fichet, hvor Jean-Philippe Fichet er 3. generations vinbonde og grundlagde sit domæne i 1981 som kun 20-årig. Jean-Philippe ejer vinmarker i både Meursault, Puligny-Montrachet, Monthelie og Auxey-Duresses. Hovedparten af de producerede vine er hvide; men han producerer også mindre mængder af rød Bourgogne, Auxey-Duresses og Monthelie 1. Cru. Arbejdet i vinmarkerne foregår efter økologiske og bæredygtige principper (lutte raisonnée).

 

Puligny-Montrachet-vinstokkene på 1. Cru Les Referts-marken er over 50 år gamle (plantet i 1963).

 

Et diskret strejf af egetræ med bl.a. lemon og æbler og en stor kompleksitet. En rig og lækker vin med nogen fedme og stor længde. Et herligt glas. Enkelte var lidt bekymrede for, om fadet var ristet for meget, og om egetræet ville holde hele vejen; men de fleste var enige om, at det var en fantastisk vin. Pris 598,00 kr.

 

Fjerde sæt var to vine fra Domaine Etienne Sauzet. Første Puligny-Montrachet les Folatières Premier Cru 2015. En rig, elegant og imødekommende bouquet, som også går igen i smagen: en kompleks vin med stor dybde. Langt de fleste var rigtig glade for vinen, som allerede smagte godt nu; men også havde potentiale til yderligere udvikling. Pris 806,00 kr.

 

Næste vin var Puligny-Montrachet Champ-Canet Premier Cru 2015. Noget lukket i bouqueten; men det, der er, virker rigtig godt. En vin der absolut skal gemmes nogle år, før den viser sit fulde potentiale. En vin, der virkelig voksede i glasset – skal nok blive fantastisk.

 

I aftenens sidste sæt var den første vin også fra Domaine Etienne Sauzet nemlig; Puligny-Montrachet Combettes Premier Cru 2015, som var lidt reserveret i næsen, men virkelig en vin med stor fylde og intensitet. Næsten helt meditativ og med en stor kompleksitet med rigtig mange lag. En superflot vin fra en superproducent. Pris 1.068,00 kr.

 

Sidste vin var Chevalier-Montrachet Grand Cru 2014 fra Chateau de Puligny-Montrachet og hvilken afslutning! Med noter af citrus, flint og krydderier. Stor fylde, megen frugt og en stor, stor længde. Absolut et ”barnemord”, som skal have mindst 5 år til. Nogle mente ikke, at den helt holdt niveauet, når man sammenligner med de forrige vine; men ingen tvivl om, at det er en vin, der er tætpakket og at den skal gemmes. Andre var meget taknemlige for, at de fik mulighed for at smage denne vin. Pris 2.164,00 kr.

 

En rigtig flot og meget interessant smagning, der blev afsluttet med klapsalver!

 

Referent: Jan Tjørnelund

 

 

Referat af smagning d. 13. april 2018 af røde vine fra årgang 2015

 

 

Jan Anhalzer bød velkommen til de 47 fremmødte medlemmer (ét medlem måtte desværre melde afbud på grund af sygdom – desværre så sent at vi ikke kunne kalde nogen ind fra ventelisten)

Årgang 2015 er en årgang som alle bønderne i Bourgogne har gået og sukket efter i flere år. Høj kvalitet og et godt høstudbytte.

Efter de forudgående årgange med ret lave mængder af vin er det godt for alle at få mere normale mængder på markedet. Desværre er alle kunderne så sultne (tørstige :-) ) efter vin at priserne er steget til nye, og for flere af de store vine, helt ubegribelige priser. Stadigvæk er der små producenter som ikke er ”opdaget” endnu og hvor priserne holder sig mere i ro. Der gælder også fortsat den gyldne regel om at man i en stor årgang med fordel kan købe de mere beskedne appellationer og få meget kvalitet for pengene…

Året 2015 startede ud med en meget våd, regnfuld vinter. Blomstringen kom i maj og herefter var der nærmest tørke hele sommeren. Til sidst var der bekymring for om det mon ville blive en ny årgang 2003 med ”marmelade-vine”. Heldigvis blev det hele reddet af regn i starten af august og det endte lykkeligt med en tidlig høst af modne og sunde druer i starten af september

 

 

Domaine Duroché – Gevrey-Chambertin Les Jeunes Roi

Dette domaine har betydelige parceller i Gevrey-Chambertin. De ejere dele af tre village vine over fire 1. cru til hele fire grand cru vine. Pierre Duroché har stået for vinen siden 2009 og extraherer mindre end hans fader gjorde.

Denne village kommer fra Brochon-siden af kommunen. Stokkene er over 60 år gamle. Vi fandt

en vin med mellemdyb violet farve, næsen var overraskende åben med massiv frugt, røde bær og sødme. Smagen var igen præget af stor frugtsødme. Absolut behageligt og med fylde men måske lige lidt for meget en frugtbamse for flere af deltagernes smag. 3-4 år vil integrere det hele lidt bedre

 

Domaine Robert Chevillon – Nuits-Saint-Georges Vieilles Vignes  

Domainet drives af femte generation. Siden fader, Robert Chevillon, trak sig tilbage i 2003 har sønnerne Bertrand og Denis stået for vinen; de har en fornem portefølje af vine der for flere af dem må betegnes som referancevine for den respektive appelation. Familien besidder i Nuits St. George parceller i hele 8 forskellige 1. cru marker

Der er en meget traditionel vinifikation med højst en tredjedel nye fade. Som for alle gode domainer er det vigtigste arbejde det, der foregår ude i vinmarkerne

Kommunevinen kommer fra 50+ årige stokke. Farven var antydningen lysere end forrige vin. Næsen meget mere lukket – i starten kun toner af kærnemælk fra fadene. Smagen viste at dette var en større vin; rigeligt med moden tannin i balance med frugten. Skal gemmes 5-8 år og kan utvivlsomt ligge længere

 

Domaine Camus-Bruchon – Savigny-Lès-Beaune 1er cru Les Lavières  

Her er en debutant i Bourgogneselskabet. Det er første gang vi smager vin fra dette domaine der har absolut hovedparten af sine marker i Savigny-Lés-Beaune. Vinen laves af tredje generation på domainet – aktuelle vin på smagning er fra +60 årige stokke og lagret på 30% ny eg.

Farven er en tak mørkere end de første to vine – her er igen (som i den første vin) røde bær i næsen umiddelbart. Vinen har god balance og til prisen (aftenens billigste – anskaffet lokalt for godt kr. 200) et godt køb som fortjener 6-8 års lagring

 

Domaine Pierre Labet – Beaune 1er cru Coucherias  

Familien Labet kommer fra Beaune hvor deres familie kan spores 500 år tilbage. De har haft en betydelig finger med i byggeriet af Chateau de la Tour i Clos Vougeot. Den er rent faktisk også dybt involveret  produktionen af Clos Vouget fra Chateau de Clos de Vougeot. De har flere village parceller og én 1. cru som var den vi smagte. Parcellen er beliggende på et stejlt område af marken – over Teurons og Aux Cras markerne. Stokkene er 50 år gamle og der er anvendt 35% ny eg. Vinen var dyb af farve. Næsen umiddelbar ret lukke med apotek / jod  - efter lidt tid i glasset kom der noter af røde bær – jeg fandt jordbær. Vinen var meget koncentreret og virkelig behagelig i balance med moden tanin. Skal ligge mindst 8 år før den rigtigt viser sit potentiale

 

 Domaine d’Eugénie – Vosne-Romanée Village  

Domaine d´Eugenie er bygget ”ovenpå” det tidligere domaine Rene Engel som blev opkøbt af Francois

Pinault fra Ch. Latour fra …. Bordeaux

Markerne er beliggende i Vosne-Romanée og omfatter 6.5 hektar med village som den vi smager. Her er 2/3 af vinen dog nedklassificieret 1. cru Aux Brulees. Der anvendes plovning med hest - som man vel kun kan håbe også bidrager til smagen. Der foretages også grøn høst for at reducere udbytte og få det bedste frem i de klaser der lades tilbage. 40% nye fade, i gennemsnit 40 år gamle stokke.

Vi fandt en mellemdyb vin der var lukket helt ned i næsen – nærmest reduktiv på nuværende tidspunkt. Smagen viste hvad der ville komme frem om 8-10 år. Her var det en perfekt balance mellem sødmefyldt frugt og ret store mængder helt modne taniner

 

Domaine Lécheneaut – Chambolle-Musigny 1er cru   

De to brødre på domainet – Vincent og Phillipe er kendt for deres dygtighed og omhu i pasningen af deres marker. De fik ved markarbejdet sørget for at de marker der erfaringsmæssigt groede de varmeste steder blev plukket først så de ikke mistede syren.

Domainet ligger i Nuits St. George men de har vin fordelt på 18 forskellige parceller.

Deres 1.cru besiddelser i Chambolle-Musigny (Les Plantes og Les Borniques – den sidste klods op d Musigny-marken) blandes sammen i forholdet 1 til 3. Det samledes areal er kun 0.17 hektar og vinens alder er i snit 70 år. Der anvendes i snit 1/3 nye fade.

Farven var dyb – næsen var fadpræget med kærnemælk og toasting. Smagen var igen præget af årgangens meget modne frugter  med klart tilstrækkelig tanin til at balancere det ud. Der var noget snak ved bordene om det nu også var en typisk Chambolle-Musigny vin?

 

Maison Lucien Le Moine – Morey-Saint-Denis 1er cru Genavrières   

Aftenens eneste negotient vin. Huset er ofte omtalt som en luksus negotient der opkøber det bedste materiale fra deres faste samarbejdspartnere. De har ry for at overvåge hele processen i fremstillingen og overtager til sidst fadene til lagring i deres egen kælder. Her er køligt og de opnår ofte at den maleolaktiske gæring først kommer i gang et år efter høsten. Der bruges meget lidt svovl. Til sidst – og vinene er kendt for at kunne have en rest CO2 tilbage således at de står sig ved at blive dekanteret

Vi fandt en meget dyb farve i vinen Der var brombær og andre mørke bær i næsen – sammen med en næste parfume-agtig tone fra fadet. Smagen var meget adstringerende på dette tidspunkt. Igen modne frugter med sødme – men også noter af tjære / beg som må være fra fadet. Det vil naturligvis integrere sig hvis man venter +10 år

 

Domaine Robert Chevillon – Nuits-Saint-Georges 1er cru Les Pruliers

Les Pruliers marken må betegnes som beliggende i den helt ”ægte” Nuits St. George del af kommunen. Farven var mellemdyb. Næsen initialt med fad og masser af kærnemælk. Efter lidt tid i glasset kom der lakrids frem også. Vinen var i perfekt balance med virkelig meget og moden tanin der var i komplet balance med de øvrige elementer i vinen. Skal ligge 15 år før den er helt ”udfoldet”.

 

Domaine Marquis d’Angerville – Volnay 1er cru Champans

Her er vi til højbords i Volnay. Et domaine der har til huse i ejendommen Marquis d´Angerville hvis grundsten er lagt i 1507. Under Guillaume d´Angerville er domainet på vej mod nye kvalitetsmæssige højder. Domainet ejer 10% a det samlede 1. cru areal i Volnay – der er parceller i 8 1. cru med monopolmarken ”Clos des Ducs” som den mest eftertragtede. 1.cru ”Champans” er berømmet for sine sorte kirsebær og krydderier i næsen.

Vi fandt – sammen med sidste vin i sættet – de n dybeste mørkviolette farve i glasset. Næsen var utrolig flot; der var ganske rigtigt mørke kirsebær. Jeg kaldte dem ”syltede” men det skal ikke forstås som ”2003-marmelade” – der var blot virkelig meget mørk og moden frugt at finde. Smagen viste den fantastiske balance der er typisk for årgangen En utrolig længde var der – alle til smagningen var virkelig begejstrede for denne vin!  6-10 år i kælderen ville være passende.

 

Domaine du Château de la Tour – Clos de Vougeot Grand Cru

Domainet Chateau de la Tour er den største enkelt-ejer i Clos de Vougeot med 5.48 hektar. Deres store parceller ligger centralt på marken omkring slottet. Vinmager er Francois Labet – og det er dén Labet hvis egen vin vi smagte som nr. 4 i dagens smagning. Der fremstilles tre cuvéer; på smagning i dag er det den klassiske ”basis” vin fremstillet af druer fra yngre stokke. Unge og unge – det er lidt med modifikationer da gennemsnitsalderen er 70 år J

Vi fandt nok vinen med aftenens dybeste farve. Initialt helt lukket næse men ligeså stille kom der toner af mørkerøde  bær frem. Smagen var – voldsom. Den var ikke helt i balance lige nu fandt vi ved vores bord. Vi var dog på ingen måde bekymrede da der var masser af frugtsødme og stor koncentration. Det, der dominerede her i starten af vinens liv var en betydelig mængde tanin. Moden var taninen og den vil bestemt integreres men her skal der ikke røres ved nogen flaske før 10-15 år…

 

Referant Torben Sørensen

 

 

Referat af smagning af Domaine Rodolphe Demougeot d. 23. februar 2018

 

Smagningen efter generalforsamlingen bestod af 8 vine, 2 hvide og 6 røde vine. Jan Tjørnelund præsenterede indledningsvist Domaine Rodolphe Demougeot, et domaine der startede i Hautes-Côtes de Beaune med sølle 3 ha (1992). I dag bor Rodolphe Demougeot i Meursault by og vinmarkerne på omtrentlig 8 ha omfatter, Hautes-Côtes, Savigny-les-Beaune, Beaune, Pommard, Meursault.

Filosofien er ”lutte raisonnée uden at gå hele bio-vejen. Der er ingen grand cru og kun få premier cru’er, men kvalitet/pris er fremragende hos dette lille domaine.

 

Første sæt bestod af to røde vine fra Savigny-les-Beaune, en kommunevin med angivelse af lieu-dit, Les Bourgeots og en 1cru, Les Peuillets.

Savigny-les-Beaune, Les Bourgeots

Fra en lille parcel på 0,74 ha med vinstokke fra 1950. Farven, lys rød med den intense 2015 farve. Medium intens aroma af modne bær, jordbær, hindbær og dejlig umiddelbar og ung frugt. Smagen let, delikat og frugtig og ukompliceret med masser af moden rød frugt. En vin, der kan drikkes fra nu af, og som ”pleaser” ganen med let og umiddelbar frugt. Medium lang eftersmag.

 

Savigny-les-Beaune, 1er cru, Les Peuillets

Fra sølle 0,19 ha med vinstokke fra 1945. Farve, en anelse mørkere med lidt flere lilla nuancer. Duften medium + intens med masser af moden rød frugt, søde krydderier, røde bær, fad, vanilje, røg, plus en note lidt urtet, alt i alt en dybere og mere koncentreret vin. Smagen mere kompleks med medium + intensitet præget af 2015 årgangens umiddelbare og modne frugt. Her dog mange flere noter af modne bær, krydderier, fad, toast, røg. Relativ lang eftersmag. Klart et niveau op i forhold til kommunevinen og en flot 1er cru.

 

Begge vine faldt i medlemmernes smag. En umiddelbar, saftig og drikkevenlig stil med et klart plus op til 1er cru’en.

 

Næste sæt bestod af to kommunevine fra Beaune, begge med angivelse af mark-navn (lieux-dits).

 

Beaune, Les Epenottes

Parcel på sølle 0,16 ha med vinstokke fra 1970. Relativ lys rød farve. Aroma intensitet lidt over middel med modne røde bær, krydderier, lidt urtet/vildt. Generelt en vin med lethed og elegance med en intensitet over middel præget af den meget modne og lækre frugt i årgangen. Længde medium plus.

 

Beaune, Les Beaux Fougets

Parcel på 0,50 ha. Lidt mere farve og purpur i kanten. Klart mere krydret og kompleks end Les Epenottes. En vin med en dejlig saftighed og udpræget moden frugt. Relativ lang eftersmag.

 

Medlemmerne synes at foretrække Fougets, der var en lidt mere intens og kompleks vin. Andre var dog af den opfattelse, at Les Epenottes var en dejlig og flot balanceret vin.

 

Næste sæt bestod af to vine fra Pommard, en kommunevin og en 1er cru.

 

Pommard

En vin sammensat af to lieux-dits, ”En Boeuf” og ”La Rue au Port”, i alt 1 ha, hhv. Vinstokke fra 1979 og 1948. Klar rød farve med lys kant. Noget dybere og bastant sammenlignet med Beaune-vinen. Kompleks, krydret og med masser af rød 2015’er frugt. Ganske venlig udgave af Pommard. Smagen lige så venlig og imødekommende. Saftig moden frugt med en intensitet over middel af rød frugt, krydderier og lakrids. Eftersmag over middel.

 

Pommard, 1er cru Les Charmots

Parcel på 0,30 ha. Plantet i 2001. Medium rød farve med lidt purpur toner. En smule reserveret i næsen, men afslører mere af det hele, rød såvel blå moden frugt, fad, toast, røg. En anelse floralt/parfumeret blander sig, fin og intens vin med lang eftersmag. Bygget til at ligge i kælderen nogle år endnu, selv om 2015 frugten prøver at gøre sig lækker allerede nu.

 

Generelt beskrev medlemmerne begge vine som relativt kraftfulde. Kommunevinen dog klart nemmere at gå til, hvorimod den sidste nok vil have bedre af yderligere 4-6 år i kælderen.

Sidste sæt bestod af to hvide kommunevine fra Meursault, den ene med angivelse af marknavn.

 

Meursault

Parcel på 0,41 ha. Et blend af lieux-dits, ”Les Chaumes” og ”Les Pellans” med vinstokke fra hhv. 1999 og 1957. Helt lys og klar gul i farven. Duft af citrus, citrus skal, kvæde, eksotisk frugt, grape og noget sødt krydret fra fadet. Hvis man forventede en lidt gammeldags udgave af Meursault med fedme og smør, så var det ikke her. Længde over middel. Rodolphe Demougeot laver stringente og moderne udgaver af Meursault, selv i denne mere modne 2015 årgang – forbavsende frisk.

 

Meursault, Limouzin

Parcel på 010 ha. Vinstokke fra 1971. Helt lys, klar og bleg. En anelse mere lukket i begyndelsen. Men mere intens med fornemmelse af citrus, mirabelle, hvid fersken. Smagen også medium+ intens med citrus, mirabelle, lidt pærer. Flot stringent med medium +/lang eftersmag.

 

Begge Meursault vine var relativt friske og stringente og kunne godt bruge lidt mere tid i kælderen, gerne 3-4 år for den sidste vin.

 

Alt i alt en spændende 2015 smagning, der klart viser årgangens potentiale og helt exceptionelt modne og imødekommende frugt, især i de meget venlige røde vine.

 

Referent/Niels Bräuner Nielsen

 

 

Smagning af vine fra Domaine de Montille den 26. januar 2018.

 

Bourgogneselskabet havde kaldt ind til et spændende møde med vinene fra domaine de Montille ved årets første smagning.

Domaine de Montilles historie går tilbage til omkring 1730 og, var indtil for ca. 50 år siden et mindre domaine.

Domainet ledes i dag af Etienne de Montille. Hans far, Hubert; arvede domainet i 1951 med tilhørende 2½ ha. vinmarker. Hubert udvidede domainet med 4 ha. i Pommard og Volnay.

I 1959 havde Hubert regnet sukkermængden forkert, da han skulle chaptalisere vinen, hvorfor alkoholprocenten blev noget mindre end forventet. Da der blev smagt på produktet, blev det indset, at produktets kvalitet lå over normalen, hvorfor man fremover er meget forsigtige med chaptalisering på domainet.

Etienne de Montille er oprindeligt er uddannet advokat, og har virket som både praktiserende advokat og investeringsadvokat i forskellige banker. Han vendte permanent tilbage til Bourgogne i 1989. I 2001 blev Etienne tillige direktør for Chateau de Puligny i Puligny-Montrachet, der senere blev overtaget. Som om dette ikke var nok, grundlagde Etienne tillige en negociant-virksomhed i 2003 sammen med sin søster Alix. Selve domainet er løbende blevet udvidet og i 2005 blev domaine Thomas Moillard indlemmet i domaine de Montille.

Etienne’s filosofi vedrørende vinproduktion afviger ikke meget fra hans fars. De største ændringer i produktionsmetoderne er, at produktionen blev økologisk i 1995. Ti år senere tog Etienne skridtet fuldt ud og produktionen blev biodynamisk. Domainet blev certificeret i Ecocert Bio i 2012. Etienne anser ikke dette for en ændring i den grundlæggende produktionsfilosof, men mere som nogle forandringer, der medfører bedre vin. I kælderen er Etienne kendt for at producere vine med lavt alkoholindhold samt, at han holder andelen af nye fade på 20-30% for 1. cru vinene. Andelen for grand cru-vinene er 40-50%, hvorimod han ikke anvender nye fade til de lavere rangerende vine.

Domaine de Montille har i dag ca. 17 ha. marker, hvoraf ca. 2 ha. er grand cru, 13 ha. 1. cru og resten kommune eller regional vin.

Den første vin denne aften var en ”simpel” Bourgogne Rouges fra 2014. Vinen havde en pæn rød farve. Duften forekom allerede moden med en tilgængelig frugt, men var i øvrigt uden de store dikkedarer. Smagen var frugtdrevet, men med en lidt spinkel struktur med masser af frugtsyre. Der kunne anes lakrids i eftersmagen. Den beskedne appellation taget i betragtning, var det en god vin i sin kategori. Det er en vin, som formentlig vil toppe inden for de næste 3 år. Næste vin var en Pommard med marknavn ”Les Cras”, der er placeret tæt på Meursault. Også denne vin var fra årgang 2014. Farven var identisk med farven i den første vin. I duften var mørke røde bær. Den beskedne fadanvendelse på domainet fornægtede sig ikke. Smagen var typisk for kommunen, idet det første indtryk var en noget kraftig og rustik smag, med nogen frugt. Frugtsyren var knapt så dominerende som i den første vin. Der var en god balance mellem frugten og tanninerne. Eftersmagen var behagelig, men ikke så lang, som nogle af de efterfølgende vine. Det er ikke en vin til at henlægge i en menneskealder, men for os der er kommet op i alderen kan mindre også gøre det. Eftersmagen var behagelig og længden passede fint til appellationen.

 

Næste sæt bestod af vin fra 1. cru-marken ”Les Perrières” i Beaune. Den første vin i årgang 2013 og den næste i årgang 2014. Marken ligger i den nordlige del af kommunen i retning mod Savigny-Les-Beaune. Det første man lagde mærket til, var at farven nu var blevet en smule mørkere, men forbavsende ens for de to vine i dette sæt. Man kunne fornemme nogen frugt i duften på 2013’eren, men den forekom stadig noget lukket. Smagen var knapt så lukket, og den var i en fornuftig balance. Der var masser af røde bær og en god syrestruktur med afrundede tanniner. Eftersmagen havde en god længde. 2014’erend havde en meget lukket duft, der skulle virkeligt arbejdes for at få frugt i næsen. Smagen forekom noget speciel og måske lidt atypisk for domainet, idet alkoholen fyldte meget i munden. At det trods alt var en klassevin kunne fornemmes på eftersmagen, hvor der var betydelig mere behag og harmoni. Begge vine vil nok kunne henlægges i omkring 10 år, hvis man har tålmodigheden.

 

De to næste vine var fra Beaune Greves, der også er en 1. cru. Marken har et rigtigt godt ry, og anses normalt for at være en af de bedste i Beaune. Sættet bestod igen af en 2013’er og en 2014’er. Begge vine var en anelse lysere end vinene fra det forudgående sæt. 2013’var meget mere åben end vinene fra det forrige sæt og det var ikke svært at finde et antal forskellige mørke røde bær i duften. Alle disse bær gik igen i smagen, der var lang og meget frugtig. Der var en god balance i vinen, omend der var lidt grønne tanniner og frugtsyre. Dette var indtil videre den mest tilgængelige vin. Potentialet for vinen vil ligge omkring de 10 år. 2014’eren var en noget mere lukket sag, men ikke helt så lukket som den Les Perrières fra samme år. Igen var det vanskeligt at fornemme fadet, men det er jo en af de karakteristiske forhold omkring vinene fra Domaine de Montille. Smagen var straks mere åben. Den var godt koncentreret med masser af mørke kirsebær og en vis mineralitet, der i en vis grad maskerede syre. Eftersmagen komplementerede på bedste vis denne frugtbombe. Jeg forventer, at denne vin vil kunne holde op til ca. 15 år. Herefter forlod vi Côte de Beaune for en stund.

 

Næste sæt var fra Nuits-St.-Georges 1. cru marken Aux Thorey, der ligger umiddelbart nord for byen. Vinene var igen fra årgangene 2013 og 2014. Begge vines farve var lidt til den lyse siden. Snusen i 2013’eren imødekommende og let tilgængelig pakket med masser af røde bær. Der var god sammenhæng med smagen, som også var var godt imødekommende Eftersmagen var lang og i god overensstemmelse med de primære smagsindtryk. Vinen er måske ikke helt typisk for kommunen, hvor vinene ofte kan være noget hårde i kanten. Igen var vinen fra 2014 godt lukket, men de tålmodige kunne dog fornemme, at der var flere lag i duften end hvad der gjorde sig gældende for sættets første vin. Jeg har noteret mig smagen som bombastisk med masser af frugt og en god balance til syren. Eftersmagen havde en pæn længde. Denne vin havde klart mere Nuits-St-Georges karakter.

 

Den sidste røde vine var en ”Taillepieds”, 1. cru de Volnay, 2014, som den bliver benævnt på domainet. Denne benævnelse skyldes, at domainet anser marken for at være kommunens bedste. Denne vin havde en lys rød farve. Næsen var behagelig, elegant og nærmest forførende med en kolossal mængde frugt og en velintegreret fadanvendelse. I munden havde vinen en markant syre med en vis mængde modne bær med en lang eftersmag. Dette var en vin som der var meget delte meninger om, idet adskillige fandt, at vinen ikke levede op til forventningerne

Så skulle vi op på grand cru-niveau. Først en Corton, Clos de Roi i årgang 2014. Vinen forekom ret lys. Næsen var igen noget lukket, som var tilfældet for de fleste af de røde vine fra årgangen. Jeg kunne dog fornemme, at der var godt med røde bær, som gemte sig. Smagen var meget dyb med et stort antal varianter over modne mørkerøde bør. Eftersmagen var ikke helt harmonisk, da den tørrede ud i finalen. Som de øvrige 14’ere performede den ikke optimalt på dagen, men det var ikke svært at se det gode potentiale i disse vine.

Sidste vin var en hvid Corton-Charlemagne fra årgang 2014.Der var tale om en forbavsende lys vin. Duften var meget dyb med mange lag, hvori indgik modne æbler, en anelse vanilje og røg/krudt. I munden virkede vinen fed. Der var noter af eksotiske frugter, herunder ananas. Der var æbler, vanilje. Eftersmagen var ekstrem lang og fyldig. En vin i excellent balance og hvor man fik bekræftet, at 2014 var et fantastisk hvidvinsår Bourgogne.

 

Sammenfattende var læren af denne smagning, at der bliver lavet rigtig god vin på Domaine de Montille. Aftenens vin var den sidste vin.

 

Referent: Søren Thorhauge

 

 

Referat af Rød Bourgogne årgang 2009 fredag d. 17. november 2017

 

Alle vine til efterårets sidste smagning var indkøbt af Jan Tjørnelund direkte på domainerne efter aftapning på flaske, og herefter lagret i hans kælder. En stor tak for at dele dem med nogle af selskabets medlemmer denne aften.

 

Årgang 2009 er en stor årgang for rød bourgogne, der har smagt godt hele vejen. Vinbønderne havde noget nær ideelle vækstbetingelser dette år. Det stabile vejr betød, at mange af dem stort set selv kunne bestemme, hvornår de ønskede at høste druerne, alt efter hvilken type vin de foretrak. Mange valgte dog at høste primo/medio september for at undgå overmodne druer. Mange af vinene vil kunne holde mange år endnu. Årgangen kan sammenlignes med årgang 1989, der stadig kunne drikkes efter 25 år.

 

Indledningsvis skulle vi fra Domaine Michelle et Patrice Rion smage Côte de Nuits-Villages og fra Domaine Bruno Lorenzon Mercurey Champs Martin Cuvée Caroline.

 

Patrice Rion der holder til i Premeaux-Prissey, Nuits Saint Georges har 6,5 ha vinmarker primært i NSG og Chambolle appellationerne. Vinene er normalt runde og elegante uden overdreven ekstraktion. Hans Côte de Nuits-Villages kommer fra denne lille kommune Comblanchien, hvor vinstokkene er plantet i leret og sandet jord med små sten. Stokkene er gns. 45 år og giver ca. 6.000 flasker årligt. 5% ny eg får denne vin.

 

Bruno Lorenzon har 5,28 ha vinmarker i Mercurey og regnes blandt de bedste producenter. Hans filosofi er at dyrke sine druer med et minimum af indgriben og et maksimum af forståelse. Arbejdet i marken må være en balance mellem hvad der sker i jorden, og hvad der sker over jorden. Druerne skal høstes på det rigtige tidspunkt og med omsorg, og hver årgang skal behandles med respekt for årgangens sjæl.

 

Côtes de Nuits-Villages fremstod med rød farve uden alderstegn. Bouqueten var flot floral med indslag af solbær, hindbær og krydderier. Smagen var blød, rund og velafbalanceret. En rigtig god vin der ikke bliver bedre og skal drikkes nu. Mercurey Champs Martin Cuvée Caroline (opkaldt efter Brunos søster) var mørk rød i glasset; næsen var åben med toner af våd sten, ribs og stikkelsbær. De røde frugter gik igen i smagen, der også havde en del syre. Mellemsmagen var medium fyldig med en pæn længde. Vinen der dog ej hang 100% sammen vil egne sig godt til et stykke rødt kød og kan med fordel stadig gemmes.

 

Næste sæt af vine var Domaine Hubert Lamy Saint-Aubin 1.cru Derrièrre Chez Edouard og Domaine Jean-Marc Pavelot Savigny-Lès-Beaune 1. cru Dominode.

 

Lamy’erne har været vinbønder i Saint-Aubin siden 1640. Domænet er i dag på 17 ha. I Saint-Aubin, Chassagne, Puligny og Santenay. Domainet der er et af de bedste, hvis ikke det bedste i Saint-Aubin er højt respekteret for specielt deres hvidvine og drives i dag af Olivier Lamy, der har øget renomméet yderligere de sidste 20 år. Saint-Aubin 1.cru Derrièrre Chez Edouard kommer fra 0,5 ha. med vinstokke plantet i 1960.

 

Domaine Jean-Marc et Hugues Pavelot har været vinbønder i Savigny i flere generationer og har i dag 13 ha. Mest i Savigny-Lès-Beaune, men også Beaune og Aloxe-Corton. Der laves vin efter lutte raisoneé princippet. Relativt lave udbytter, hård beskæring og evt. grøn høst fører til velstrukturerede og koncentrerede vine. Vinene får 10-30% ny eg og for 1.cru’er lagrer de 12-14 måneder på fad før aftapning.

 

Saint-Aubin 1.cru Derrièrre Chez Edouard var mørk i glasset. Det første duftindtryk var indbydende med indslag af både mørke og røde frugter. Efter noget tid i glasset blev duften markant svagere. Smagen fremstod kluntet og firkantet med en del syre der dominerede den underliggende frugt. Vinen var i min mund et skuffende bekendtskab, hvilket slet ikke står mål med de store hvidvinsoplevelser jeg har haft med dette domaine. Savigny-Lès-Beaune 1. cru Dominode der kommer fra Les Jarrons marken med op til 80 år gl. vinstokke i leret og sandet jord, var et helt anderledes positivt bekendtskab. Farven var tæt og mørk, duften knap så åben men med dybe mørke frugter og lidt ristede toner. Smagen var fyldig og koncentreret med flere mørke frugtlag. Balancen var rigtigt god, og strukturen og syren gør at denne vin fortsat vil udvikle sig, og sikkert drikke godt de næste 10 år+.

 

Dernæst fulgte Domaine Albert Morot Beaune 1. cru Les Teurons og Domaine Nicolas Rossignol 1. cru Les Epenots.

 

Det velrenommerede hus Morot er grundlagt i 1820 og er siden år 2000 blevet ledet af Geoffroy de Janvry. Huset arbejder traditionelt med guyot beskæring, 10.000 stokke pr. ha og en gns. udbytte på ca. 37 hl/ha. Vinene får ca. 14 måneder på fad. Les Teurons er beplantet med stokke fra 1963 og har fået 30% ny eg.

 

Nicolas Rossignol er en mand med ideer og går sine egne veje. Hans første årgang var 1994 og knap så heldig men siden 1997 har han vakt international opmærksomhed. Han er i dag højt respekteret og skal regnes blandt de bedste producenter i Volnay. Succesen er kommet ved hårdt arbejde specielt i marken. Fx bruger han max. 5 drueklaser pr. vinstok for at opnå den rette koncentration. Domainet har i dag 17 ha. Pommard 1. cru Les Epenots kommer fra ca. 40 år gl. vinstokke.

 

Beaune 1.cru Les Teurons havde en tæt mørk farve. Duften bar præg af lidt alder med en anelse støvede noter fra primært røde frugter på en underliggende skovbund. Frugtnoter fra de røde bær var også at finde i smagen, der havde en pæn koncentration og en del syre før den velafbalancerede finale. Kan med fordel drikkes nu eller gemmes et par år.

 

Pommard 1. cru Les Epenots var meget tæt og mørk i glasset. Bouqueten var knap så åben, men tilstede var duftindtyk fra lidt stikkende røde ribs, blommer og kirsebær. De røde frugter dominerede også den kraftige og koncentrerede smag med fint indbunden tannin, der slutter af med en flot længde samt eftersmag. En virkelig god Pommard, der vil have godt af at lagre en del år endnu.

 

Det fjerde sæt af vine var dag og nat sættet: fra Domaine Amiot-Servelle Chambolle-Musigny 1. cru Les Charmes samt fra Domaine Jean Michel Guillon Gevrey-Chambertin 1. cru Petite Chapelle.

 

Domaine Amiot-Servelle har sine rødder tilbage til 1920 og ledes i dag af Elisabeth og hendes mand Christian Amiot, der er i familie med det kendte Domaine Pierre Amiot i Morey-St.-Denis. Næste generation er på plads med datteren Prune Amiot, der er uddannet ønolog. Domainet har 7 ha, der har været dyrket økologisk i årtier og i 2008 blev de som eneste producent i Chambolle certificeret biodynamisk. Generelt afstilkes alle druer men i en perfekt årgang anvendes op til 20% stilke. Vinene lagrer 18 måneder på 10-50% nye fade. Charmes 1. cru er domainets største parcel, hvor de ejer hele 1,27 ha.

 

Jean-Michel Guillon er et af de nyere domainer i Gevrey-Chambertin. Han har siden starten af firserne skabt det helt fra bunden. Oprindeligt ingeniør med speciale i aeroteknik og pilot og uden familiemæssige relationer til Gevrey-Chambertin. I dag råder han over 14,8 ha bl.a. i Gevrey, MSD, Chambolle og NSG. I 2014 er der bygget en helt ny kælder til lagring. Han bruger meget ny eg til sine vine og 1. cru Petite Chapelle fra 50 år+ gl. vinstokke har da også fået 100% ny eg, men med en lidt lave toastning end til Grand Crus.

 

Chambolle-Musigny 1. cru Les Charmes havde en mørk farve med en anelse alderstegn. En indbydende floral duft af vilde røde bær komplementerede den modne og tætte frugt i smagen med en fin underliggende mineralitet, der mundede ud i en elegant og dejlig eftersmag. Et herligt glas og en vin der efter min smag, skal drikkes nu.

 

Gevrey-Chambertin 1. cru Petite-Chapelle havde en meget mørk farve. En lidt diskret næse af både rød og mørk frugt i blandet lidt kærnemælk og vanilje fra fadet. Omvendt var der stor frugt koncentration og volumen i den fyldige smag, der havde en stor længde. Vinen har en god balance og vil helt sikkert udvikle sig yderligere ved en del års lagring.

 

Så var vi nået til aftenens finale og på papiret bedste vine. Domaine Jean Grivot Vosne-Romanée 1. cru Les Brûlées og Domaine Bertheau Chambolle-Musigny 1. cru Les Amoureuses.

 

Ifølge alle anerkendte vinkritikere er Dom. Jean Grivot blandt de absolut bedste rødvins producenter i Cote D’Or. Domainet er siden 1993 blevet ledet af Etienne Grivot, søn af Jean Grivot. De har 15,5 ha. vinmarker i fremragende parceller primært i Vosne-Romanée og NSG kronet af Richebourg, Echézeaux og Clos de Vougeot. En dygtig og omhyggelig vinavler, der tror på tæt beplantning og lavt udbytte. De bruger 95-100% afstilkning, druerne sorteres ved plukningen og igen ved et sorteringsbord. Vinene lagrer i 25-70% ny eg alt efter appellation og årgang, og der aftappes efter ca. 18 måneder. Vosne-Romanée 1. cru Les Brûlées kommer fra 0,26 ha beplantet med vinstokke fra 1969.

 

Dom. Francois Bertheau som vi har smagt flere gange i selskabet er en lille producent med 6 ha parceller udelukkende i kommunen Chambolle-Musigny, heraf udgør kommunevinen halvdelen. En hands-off vinmager, der lader vinene udtrykke sig selv med meget lidt manipulation. Der afstilkes 100% og anvendes kun 10% ny eg totalt. Chambolle der er kendt for finesse og elegance får i Bertheau’s udtryk typisk en ekstra lethed. Berheau ejer 0,32 ha med 40-45-årige stokke i Les Amoureuses, der anses for at være en af de absolut bedste 1. cru marker i Cote D’Or, og vinene fra denne 5,4 ha mark opnår priser som en Grand Cru.

 

Vosne-Romanée 1. cru Les Brûlées fremstod mørkerød i glasset. Bouqueten var indbydende dyb af både røde og sorte bær med en typisk Vosne spicyness. De krydrede indslag af frugt gik igen i smagen, der var rig og kompleks med stor volumen og en lang, lang eftersmag. En fremragende vin der fortsat vil udvikle sig, og for mig bestemt aftenens bedste glas.

 

Chambolle-Musigny 1. cru Les Amoureuses delte vandene, idet nogle af medlemmerne her fandt aftenens vin, medens andre inklusiv mig selv blev skuffet over vinens niveau, der var et klart trin ned. Vinen ved vores bord var lysere rød i farven. Duften var uren med et stikkende præg af ubestemmelig karakter. Smagen var bedre med pæn volumen og frugtlag med eksotiske frugter og en pæn længde i en velafbalanceret finale. En vin der efter min mening ej vil udvikle sig til det bedre, og netop på denne aften og ved vores bord foretrak jeg 1. cru Charmes fra Amiot-Servelle af de 2 Chambolle vine.

 

Referent: Jan Anhalzer

 

 

Referat af smagning af vine fra Theis Vine – alle i årgang 2014 – den 24. marts 2017

    

 

Smagningen den 24. marts 2017 var denne gang forlagt til Theis Vines flotte butik i Charlottenlund. Det er 10 år siden selskabet sidst har haft en importørsmagning med vine fra Theis Vine, og forventningerne til aftenen var absolut i top.

 

Ejer og direktør John Krøigaard-Larsen fortalte, at Theis Vine startede sin virksomhed med at importere vine fra Bourgogne, men i dag importeres der vin fra næsten hele verden. Theis Vine opererer også i Sverige, omend der er tale om 2 selvstændige virksomheder. Der er ansat i alt 22-23 medarbejdere og det årlige salg beløber sig til 125-130 mio. kr.

 

Bourgogne udgør stadig en væsentlig del af virksomhedens forretningsområde. Der importeres vine fra mange fortrinsvis små, men kvalitetsbevidste vinbønder, der udtrykker respekt for originalitet og terroir gennem deres vine. De har mange domæner, som de startede med at handle med i 1996.

 

Om årgangen 2014 fortalte John, at det er ”en rigtig bourgogne årgang”, syrefast og med god struktur, som skal gemmes en rum tid. Årgangen er dårlig kommet på markedet endnu og mange efterspørger 2015-årgangen i stedet. Efter hans opfattelse er 2015 bedst på de røde vine, idet de hvide er noget gumpetunge.

 

Aftenens først sæt var to vine fra Domaine Michel Gros – henholdsvis en hvid og en rød fra Hautes-Côtes de Nuits. Begge vine var på hver deres måde umiddelbare og charmerende. Den hvide var fyldig og noget fadpræget. Et par år i kælderen vil formentlig få den til at smide noget af hvalpefedtet, som lige nu gjorde den lidt tung. Den røde havde en charmerende næse, som måske lovede lidt mere end den kunne holde i smagen. Strukturen var lidt spinkel, men med en meget ”ren” smag. Absolut et godt glas Hautes-Côtes vin.

 

Anetræet for Gros familien i Vosne-Romanée skal vi ikke komme ind på her, men blot konstatere, at Michel Gros i dag har skabt sig en position, som en af de bedste i Vosne-Romanée. Han ejer ingen Grand Cru marker, men monopolmarken Clos des Reas, som smages senere. Hans vine er en måske nærmest lidt underspillede med en god intensitet og autensitet.

 

Næste sæt var fra Domaine de Bellene, Les Quaertiers de Nuits, Vosne-Romanée og Domaine  d’Euginie, Vosne-Romanée. Vinen fra Domaine de Bellene havde en lidt diskret næse, men både elegant og med en rigtig god struktur og koncentration. Et rigtig dejligt glas. Vinen fra Domaine d’Euginie havde umiddelbar en god Pinot Noir næse. Men den var desværre reduktiv, som gjorde den meget svær at smage. Umiddelbart forekom den mindre koncentreret i smagen end vinen fra Bellene.

 

John fortalte, at vi her har 2 meget forskellige udlægninger af vine fra Vosne-Romanée. Nicolas Potel står bag Domaine de Bellene, som dyrkes efter biodynamiske principper. Efter Johns opfattelse er der tale om vine med ufattelig koncentration. Potel vinificerer med hele klaser, og han overdriver ikke ekstraktionen eller fadlagringen. Domaine d’Euginie blev startet i 2007 efter at Chateau Latour havde købt det daværende velrespekterede Domaine Rene Engel. Domænet er på 6 ha. Et domæne, som i starten havde svært ved at finde sin stil, men som nu er ved at være der. Det, at vinen var reduktiv, afstedkom en snak om dette fænomen, hvor John slog fast, at det ikke skyldes, at der er tilsat ekstra (for meget) svovl. Der er derimod tale om, at vinen ikke er iltet (nok) inden flaskning – hvilket er tilstræbt.

 

Det følgende sæt var fra Domaine Pierre Damoy, Clos Tamisot, Gevrey-Chambertin og Domaine Anne Gros, Les Vignerondes, 1. cru, Nuits-St-Georges. Vinene havde næsten samme farve, men herefter hørte lighederne vist også op. Damoys vin forekom umiddelbar blød, fed, cremet med en god integration af fadet, men også en vin med power og struktur. Vinen fra Anne Gros havde en fantastisk næse. Den var frisk, raffineret og elegant.

 

John fortalte, at Pierre Damoy overtog familiedomænet i 1992, således hans 1. årgang var 1993. Domainet er på 12 ha, hvoraf de 8 ha er Grand Cru marker – altså et eksklusivt materiale. Han anvender ca. 80 % nye fade. Pierre Damoy har en stor respekt for terroiret, og hans opmærksomhed retter sig helt ned mod den enkelte vinstok. En speciel vinmager, der har en mening med alt, hvad han gør, og som tilstræber en særlig fortolkning af Pinot Noir druen. Han høster sent og hans kælder er relativ kold, hvilket betyder, at den malolaktiske gæring finder sted forholdsvis sent og som igen betyder, at vinen kan hvile på sit lie i fadene, som givet en cremet vin. Om Domainet Anne Gros henvises til referatet fra smagningen i januar 2017.

 

Herefter fulgte ”dag og nat” sættet i form af henholdsvis Domaine Francois Bertheau, Les Charmes, 1. cru, Chambolle-Musigny og Jean Michel Guillon, La Petite Chapelle, 1. cru, Gevrey-Chambertin. Vine fra to meget forskellige kommuner, men nok så meget vine fra to vinmagere, som har en meget forskellig tilgang til vinfremstilling og hvilket udtryk man gerne vil have frem i vinen. En vinmager som elsker nye vinfade og en, der absolut ikke gør. Les Charmes var helt lys i farven og aromatisk, elegant, frugtig og charmerende i smagen. En meget æterisk og vibrerende vin. Fantastisk længde på smagen. La Petite Chapelle var nærmest blåsort. Meget og god frugt, som bar præg af at have ligget 18 måneder på helt nye fade.

 

Francois Bertheau overtog domænet i 2004 efter sin far. Hans tilgang til vinfremstilling er meget enkel – hårdt arbejde i marken og ikke for meget indgriben og manipulation med ny eg i kælderen. Han anvender kun 10 % ny eg. Se nærmere om domænet i referatet fra smagningen i november 2016. Herover for står Jean-Michel Guillon, som ikke kommer fra vinens verden. Han var ingeniør og pilot, da han i starten af firserne slog sit ned i Gevrey-Chambertin, hvor han i dag regnes for ét af de nye store navne. Han anvender mange nye fade og han bruger kold maceration – hvor skind og most får lov at være hinanden nogle dage inden gæringen går i gang – hvilket giver et meget frugtigt udtryk. Hans vine er drikbare allerede som unge.

 

Aftenens sidste sæt sluttede, der hvor vi begyndte, nemlig med Domaine Michel Gros, Clos des Reás, 1. cru , Vosne-Romanée og Domaine Amiot Servelle, Les Amoureuses, 1. cru, Chambolle-Musigny. Clos des Reásen var drikbar og tilgængelig allerede nu, om end nogle år i kælderen ikke ville gøre noget. Les Amoureuses var meget lukket i såvel næsen som smagen, så det var meget svært at få noget ud af den på nuværende tidspunkt. Lidt mørke bær anes. En vin som absolut skal gemmes nogle år før den åbner sig op og folder sig ud. Absolut aftenens dyreste vin, men på aftenen performede den ikke bedst.

 

Rie Thoustrup Sørensen/referent

 

 

Domaine Joblot og Domaine Raquillet efter afholdt generalforsamling i Bourgogneselskabet den 24. Februar 2017

 

Efter generalforsamlingen skulle vi smage otte vine fra to forskellige domainer fra Côte Chalonnaise, henholdsvis Domaine Joblot (Givry) og Domaine Raquillet (Mercurey).

 

Domaine Joblot har været med til at sætte standarden i Givry igennem snart mange år. De to brødre Jean-Marc og Vincent Joblot startede denne udvikling og siden 2012 har Jean-Marc’s dattter, Juliette, været ansvarlig for mark- og kælderarbejde. Dette domaine omfatter 14 ha,  11 ha pinot noir plus 3 ha chardonnay. Vinene fra Domaine Joblot har været ”value for money” og best buy igennem snart mange år.

 

Domaine Raquillet er beliggende i kommunen Mercurey. Familiens rødder går 11 generationer tilbage. Francois begyndte at lave vin sammen med sin far i 1980’erne og overtog sammen med sin hustru, Emmanuelle, ansvaret for domainet i 1990’erne efter afsluttede studier ved Lycée Viticole i Beaune. Francois har forbedret kvaliteten betydeligt på dette ca. 10 ha store domaine med høje krav til beskæring, udbytte, selektion og bedre kvalitet i udvælgelsen af fade. Francois afstilker 100 % og anvender pre-maceration og pigeage (punch down af ”hatten”) to gange dagligt under den alkoholiske gæring. Han søger for alt i verden at undgå over-ekstrahering for at bevare den rene frugt fra de relativt gamle vinstokke.

 

HVIDE

 

2014 Domaine Joblot, Givry, 1er cru ”En Veau”

 

Lys og stadig helt ung i farven. Næsen i øjeblikket domineret af en del fad, men også masser af umiddelbar frugt, masser af citrus, drue og tropiske frugter. Umiddelbart er denne vin allerede helt fremme i skoen og gør sig lækker. Medium + eftersmag. Flot niveau fra Joblot. Nogle medlemmer var af den opfattelse, at den måske var lidt for faddomineret. Med lidt lagring vil det nok blive bedre integreret, men jeg drikker den gerne allerede nu……

 

2014 Domaine Racquillet, Rully, 1er cru Grésigny

 

Lys og ung i farven. Ganske diskret og reserveret næse med lidt mere røgede mineralske toner.  En helt anden og i øjeblikket mere reserveret vin, intens citrus med mineralske og røgede toner i en elegant stil. Relativ lang eftersmag. Denne vin vil have godt af lidt luft, eller mere tid i kælderen.

 

RØDE

 

2014 Domaine Raquillet, Mercurey, Vieilles Vignes

 

Lys, ung rød farve. Dejlig fadet næse med røde bær. Relativ robust og stofrig vin med lidt fad (næsten blyantstift), krudt og en medium lang finish. Det er dog altid svært at være første rødvin efter en runde hvide vine.

 

2013 Domaine Joblot, Givry 1er cru Servoisine

 

Bleg, ung rød farve uden alder. Frugtig vin med røde bær, lidt grønne blade og krudt (fad). Mere imødekommende, rød frugt og en lidt mere stringent vin med høj syre. Klar, ren stringent 2013’er med medium + finish.

 

2014 Domaine Raquillet, 1er cru, Les Naugues

 

Lys ung farve. Krydret delikat næse med rød frugt og masser af røg og blyant. Pæn vin med gode røde frugtnuancer, medium intens med god balanceret syre . Medium + finish.

 

2014 Domaine Joblot, Givry, 1er cru, Clos du Cellier aux Moines

 

Ganske ung i farven, lys rød. Næsen røget og krydret. Flot koncentreret, fadet vin med god frugt nedenunder. Kompleks, koncentreret og balanceret vin. Relativ lang finish.

 

2014 Domaine Raquillet, 1er cru, Cuvée Révélation

 

Bleg, rød klar farve. Mere koncentreret med masser af røde bær. Flot krydret, masser af tæt frugt med noter af fad og peber. Meget koncentreret og med masser af potentiale, de gamle vinstokke leverer varen. Lang finish. En vin der matcher det nordlige Bourgogne og fint klarer 10 år +. Denne vin er lavet på 100 år gamle vinstokke, der fra og med 2012 blev skilt ud. 2/3 ny eg i 18 måneder.

 

2014 Dominae Joblot, Givry 1er cru, Servoisine.

 

Klar, ung og bleg rød farve. Denne aften lidt lukket, mineralsk (nogle medlemmer sagde jordet) vin. Måske lidt svær at smage efter Raquillet’s monster vin. Trods alt en elegant vin med god balance, koncentreret og intens. Vinene fra Joblot lager erfaringsmæssigt også fortrinligt.

 

Det kunne have været rigtigt lærerigt at have smagt disse vine blindt i selskab med de nordlige og meget dyrere vine fra Côte d’Or. Mon ikke Côte Chalonnaise havde klaret sig fint, det tror jeg.

 

Referant/Niels Braüner Nielsen

 

 

 

Referat af Anne Gros smagning den 27. januar 2017

 

Bourgogneselskabet lagde ”hårdt ud” i 2017 med en smagning af ét af de absolutte top-domainer i hele Bourgogne; Anne Gros.

 

At interessen for at kunne smage hendes vine (hvoraf flere er nærmest uopdrivelige) ville være stor var vi godt klar over i bestyrelsen.

 

Smagningen havde kun kunnet lade sig gøre fordi vi i bestyrelsen har Jan Tjørnelund. Han har en meget stor begejstring for domainet og har samlet passioneret på det i mange år.

 

Der var et maksmalt deltagerantal på 48 – den var fuldtegnet på under tre dage.

 

Anne Gros er født i 1966 – blev næsten ”kastet” ind i det hele da faderen blev syg i 1988.

 

Hun har altid været en pioner for kvindelige vinmagere for selv om det nu er helt almindeligt var det absolut et særsyn i 80´erne.

 

Som vi efterhånden ved er alle de dygtige vinmagere enige om at markarbejdet er noget af det vigtigste. Høsttidspunktet varierer virkeligt meget fra år til år – hun følger bestemt ikke faste regler dér…

 

Udover de 6 HA marker hun har i Bourgogne er hun og hendes partner (de er ikke gift) Jean–Paul Tollot (domaine Tollot-Beaut) aktive i Minervois med vinproduktion med mere.

 

Ældste datter er for fire år siden begyndt i forretningen og kommer vist langsomt mere og mere ”ind i sagerne”

 

Hautes-Côtes de Nuits, Cuvée Marine Blanc 2012

 

Vi lagde ud med en enkelt hvidvin. Vinificieret på store fade fandt vi en mellemlys svagt gullig vin med en pæn ”eksotisk” næse med lidt banan men også lidt æble/pære. Smagen umiddelbart lidt mere anonym på dette tidspunkt. Næsen gav løfter om noget mere og den vil vinde ved 2-3 år mere på flaske.

 

Bourgogne Pinot Noir 2013

 

Violet – mellemdyb/lys. Næsen med ribs / jordbær og lidt blomst (viol?). Der var en god syre og en fin, lille frugt. Det er en vi, der kan drikkes nu – god ”basisvin” fra en dygtig producent

 

Hautes-Côtes de Nuits Rouge 2012

 

Mellemdyb violet – lidt mint / grønne toner – åbner lidt mere efter 15 minutter. Smagen viser en meget flot ganske elegant vin der indenfor 2-3 år vil være på toppen

 

Nuits-Saint-Georges, “Damodes” (village) 2012

 

(negociant-vin) ren violet farve og en fin pinot – vi talte ved bordet om en vis lighed med den forrige 2012-vin i næsen– årgangen blev vi enige om. Ung vin af karakter – smagen vældigt delikat med mange lag. Frisk og fylde. 3-4 år

 

Chambolle-Musigny, “La Combe d´Orveaux” 2008

 

Mellem dyb- violet men med klart mørkere toner svarende til lidt mere alder. Næsen var her klassisk med moden pinot og – syntes de fleste ved bordene – en vin der helt drikkeklar. Der var dog både tanin og syre i vinen til yderligere nogle års lagring men – OK – hvorfor gemme?

 

Vosne-Romanée ”Le Barreaux” 2009

 

Moderat dyb teglrød uden violette spor. Mørke, modne bær dominerede næsen. Var der chokolade også? Smagen var årgangstypisk med store mængder moden frugt og en tilsvarende syre. Der var (meget) modne kirsebær og lige nu var det næsten for meget…

 

Skal ligge længere. Uden problemer 5-10 år mere i kælderen

 

Echezeaux, “Les Loachausses” Grand Cru 2010

 

Farven den mørkeste vin endnu i smagningen (men generelt er Anne Gros vine jo ikke mørke) Næsen særdeles beskeden / fuldstændig lukket de første 15-20 minutter i glasset. Smagen var domineret af store mængder moden tanin og flot balance. Slet, slet ikke klar endnu – 10 år før ”næste flaske åbnes”

 

Echezeaux “Les Loachausses” Grand Cru 2012

 

Samme mørke farve – stort set – som 2010. Stort set ligeså lukket som 2010 – med lidt god vilje nok ganske lidt ”røde bær” efter 20 minutter i glasset. Smagen var igen præget af fantastisk flotte taniner – 8-10 år før den begynder at vise sit potentiale. Ved mange af bordene var det en meget populær vin!

 

Clos Vougeot “Le Grand Maupertui” Grand Cru 2009

 

Dyb, rød farve – ikke violet. Efter 5-10 minutter åbnede næse med jordbær og andre røde bær. Smagen viste massiv fylde med den årgangstypiske – og for denne vin meget klædelige og velintegrerede – sødme. En flot, flot vin!

 

Richebourg Grand Cru 2008

 

Farven mellemmørk teglrød med svagt begyndende orange kant. Næsen viste en langsomt ”fremvoksende” skovbund  / ”pinot-næse”. Der var nogen flaskevariation her idet to andre flasker jeg smagte var mere friske og ”ungdommelige” i deres bouquet end flasken ved vores bord – uden der var fejl på flaskerne. Vores flaske – der altså må opfattes som den mest udviklede af de tre – var virkelig en fornøjelse at smage med tannin og frugt i reelt set moden balance. Årgangen behøver bestemt ikke at ligge mange år endnu. Hvis vores flaske var den mest udviklede og reelt set drikkeklar nu var de andre flasker klar om 3-5 år men med mulighed for at ligge endnu længere. En fantstisk vin fra en fantastisk mark – i en årgang der var tilnærmelige efter ”kun” 9 år 

 

Referant. Torben Sørensen

 

 

Referat af smagning af vine fra Domaine Bertheau den 25. november 2016.

 

 

Sidst i november havde Bourgogneselskabet kaldt til smagning af vine fra Domaine Bertheau, der har et rigtigt godt ry hos kendere, og der var da også fuldt hus til smagningen. Domainet ledes af Francois Bertheau.

 

Domaine Bertheau er et lille domæne der kun selv aftapper ca. 10.000 flakser årligt, resten sælges til negotianter (Lucien le Moine og Alex Gambal). Ifølge Francois Bertheau, sælger han i dag kun en del af den almindelige Bourgogne. Vinstokkene på de I alt 33 små parceller er I gennemsnit 40- 50 år. Francois er 5. generation. Han afstilker 100 %, og tilsætter gær og vinificerer uden forudgående kold maceration. Temperaturen får maksimalt lov til at stige til 28-30 grader. I 2004 hold han op med at fodtrampe. Den samlede maceration varer ca. 2 uger. Han bruger meget lidt ny eg, køber normalt kun et par fade om året. Han aftapper efter ca. 16 måneder Der hverken klares eller filtreres før aftapningen. Vinene er normalt til den meget lyse side, men de har stor elegance og lang holdbarhed.

 

Francois lader til fulde sine vine udtrykke deres respektive terroir. Der manipuleres således ganske lidt med vinene. Bertheaus vine er skoleeksempel på klassisk Chambolle. De er understreget af finesse, elegance, højtonede aromaer og silkeagtig strukturer De kan typisk drikkes straks efter frigivelsen, og forbliver afbalancerede med alderen. Deres imødekommenhed bør ikke forveksles med kort levetid, for disse vine ældes fantastisk smukt.

 

Aftenens program bestod af 2 kommunevine, 4 årgange fra Chambolle-Musigny 1 cru-marken Les Charmes, 2 årgange af 1. cru-marken Les Amoureusses samt, som rosinen i pølseenden, 2 årgange fra grand cru-marken Bonnes-Mares.

 

Kommunevinene var fra henholdsvis 2013 og 2011. Begge vine havde en lys farve, som forventet. 2013’eren havde en duft af modne røde bær, såsom kirsebær, brombær og hindbær. I næsen var tillige både vanilje og en smule røg. Næsen forekom temmelig udviklet i betragtning af, at vinen kun var 3 år gammel. Smagen var typisk pinot med masser af frugt, når man tager i betragtning, at vi var på kommuneniveau. Eftersmagen var tiltalende. På alle måder en helstøbt vin. 2011’eren havde en behagelig frugtkoncentration i næsen, hvor man også kunne fornemme noget røget. Duften var knapt så kompleks som 2013’eren. Smagen var behagelig, blød og afrundet og eftersmagen forekom lang. 2 gode repræsentanter for Chambolle-Musigny kommunevin.

 

Efter at have nydt disse to vine gik vi hurtigt videre til vinene fra 1. cru marken Les Charmes. Marken ligger næsten midt i Chambolle-Musigny appellationen. Vinen skulle smages i 2 sæt, først 2013’eren sammen med 2012’eren og derefter 2011’eren sammen med 2009’erem. De to første af disse vine havde næsten den ens farve og var en anelse lysere end kommunevinene. 2013’eren var stadig noget lukket i næsen, men man kunne dog ane nogle mørke røde bær samt en anelse vanilje fra fadet.  Vinen havde flere smagsindtryk end de kommunevinene og jeg bemærkede koncentrerede kirsebær og lakrids i smagen. Vinen var lækker med en lang eftersmag, og jeg forventer, at den vil folde sig mere ud inden for de næste år, specielt i næsen. Årgang 2012 var repræsenteret af den næste vin. Også her var duften godt lukket, men det var dog ikke svært at bemærke nogle røde bær samt røg. Der var knapt så meget frugt i smagen. Derimod var der masser af engelsk lakrids og en lang eftersmag. Til trods for, at vinen var noget lukket i næsen, vil jeg alligevel bedømme helhedsindtrykket som godt sammenhængende.

 

2011’eren var en anelse mørkere end de to første vine fra Les Charmes. I næsen kunne forekom vinen noget floral kombineret med en duft af krudt samt mørke bær. Igen bemærkede jeg smagen af lakrids samt nogle lækre røde bær såsom eksempelvis mørke kirsebær. Eftersmagen forekom lang. Det var en lækker vin på alle parametre. 2009’eren var igen en smule mere mørt i farven. Der var masser af modne bær i næsen, såsom kirsebær, boysenbær og hindbær, skønt den stadig forekom en anelse lukket. Den må blive rigtig indsmigrende, når duften for alvor folder sig ud. Smagen indeholdt mange lag med masser af bær, lakrids og eftersmagen holdt længe i munden. Det var en vin, som jeg godt ville have i kælderen.

 

De to næste vine kom fra marken Les Amoureusses, hvorfra man ofte kan støde på vine, der er på grand cru-niveau.  Her skulle vi også smage vin fra årgangen 2013 og 2011.  Farvemæssigt kunne man godt forveksle disse vine med de tilsvarende årgange i vinene fra Les Charmes. Duften i vinen fra 2013 var delikat og elegant med utroligt meget kirsebær og skovbær.  Smagen forekom koncentreret igen med en god koncentration af røde bær en god syre og en flot lang eftersmag. Dette var en klassisk Chambolle-Musigny. 2011’eren var meget lukket, men man kunne dog fornemme nogen krudt og nogle røde bær i næsen. Der var en behagelig syre i vinen, men eftersmagen var ikke så lang som jeg havde forventet. Her vil jeg konkludere, at forventningens glæde nok havde været den største glæde.

 

Afslutningsvis skulle vi smage to Grand Cru-vine fra Bonnes Mares i henholdsvis årgang 2013 samt 2009. Vinene forekom lyse sammenlignet med andre vine på dette niveau. 2013’eren var igen noget lukket, men man kunne fornemme mørke bær og noget andet floralt i duften. I munden var vinen meget koncentreret med masser af frugt, der var balanceret af en høj grad af syre. Eftersmagen var lang med et utal af frugtnuancer. Helt klart en vin, der vil belønne den tålmodige, da den formentlig skal have en del år i kælderen for vinen er helt drikkemoden. 2009’eren havde en del søde skovbær skovbær i duften, hvor man også kunne finde lakrids. Vinen var åbenlyst mere moden end den forudgående og forekom godt koncentreret med hele paletten frugtsødme fra mørke bær. Eftersmagen var meget lang, og rummede et bredt udvalg af de smagsindtryk, som man ofte finder i god bourgognevin.

 

Sammenfattende kan anføres, at jeg blev bekræftet i mine forventninger til vin fra dette domaine. Det er vel ikke det værste udbytte af en sådan aften, når forventningerne er høje.

 

 

Referat af Bruno Clavelier smagning fredag d. 28. oktober 2016

 

52 deltagere havde sagt ja tak til invitationen om at smage vine fra Domaine Bruno Clavelier, der endnu ikke har en officiel dansk importør. Smagningen var tilvejebragt af Jan Tjørnelund, der havde indkøbt vinene direkte på domainet, og Frank og Peter der havde været behjælpelige med at fragte vinene hjem. Tak for det.

 

Eva Sørensen indledte med at introducere selskabets nye glas, der helt sikkert vil højne duft- og smagsindtrykkene.

 

Niels Braüner Nielsen kunne fortælle, at domainet er etableret i årene 1935-55 af bedstefaderen, hvilket betyder at Bruno i dag har mange gamle beplantninger/vinstokke at arbejde med. Markbesiddelserne ligger primært i Vosne-Romanée, men også i Chambolle-Musigny, Nuits St. Georges, Gevrey-Chambertin og med en enkelt Grand Cru mark Corton Le Rognet tilkøbt i 1999, der bringer det samlede areal op på 6,5 ha.

 

Tidligere blev hele produktionen solgt til negociants, men da Bruno Clavelier som 23 årig tog over efter sin far i 1987 besluttede han at dette skulle ændres, og fra 1992 er hele produktionen blevet aftappet på domaniet. Bruno Clavelier var i sin ungdom professionel rugby spiller, men har også haft tid til at uddanne sig som ønolog og er tillige hobby geolog, der gør at jordbund og sten er et stort tema hos ham. I 2003 gik fruen på fuld tid ind i firmaet, og deres 2 børn hjælper også til.

 

Domainet var et af de første i La Côte de Nuits til at blive certificeret biologique og siden 2000 har man arbejdet biodynamisk. Bruno praktiserer således en vindyrkning, der indebærer at der ikke har været sprøjtet med kemi siden 70-80’erne og hvor der er lille intervention, idet naturens eget terroir udtryk skal frem. De gamle vinstokke giver naturligt et lavt udbytte, hvilket betyder at grøn høst ikke er så nødvendigt. Der benyttes Guyot og Cordon Royat beskæring og i højsæsonen er der meget arbejde når man arbejder biodynamisk, en mand per ha.

 

Vinifikationen er traditionel med gæring op til max. 32 grader. Hele drueklaser, op til 30% afhængig af årgang og appellation kan indgå. Der bruges pigeage og senere montage og gæringen foregår i åbne egetræs cuve inden vinen skal lagre 16-18 månder på fad. 1/3 ny eg i Grand og 1. cru, mindre for kommune vinene. Vinene tappes ikke klaret og ufiltreret med et relativt lavt indhold af SO2 under hensyn til månekalender og atmosfærisk tryk.

 

Den omhyggelighed der lægges for dagen betyder naturligvis, at Bruno er dedikeret til kvalitet og at hver enkelt parcel skal udtrykke det unikke terroir.

 

Smagningen blev indledt med en sammenligning af 3 Vosne-Romanée lieut-dit kommune vine i årgang 2014. Les Hautes Maizières (3,79 ha) nedenfor Suchots marken, hvor Bruno ejer 0,5 ha med vinstokke fra 1950. Les Hautes de Beaux Monts (1,79 ha), hvor Bruno ejer 0,35 ha med vinstokke fra 1988. La Combe Brulée (0,77 ha) oppe over 1. cru Aux Brulée, hvor Bruno ejer 0,53 ha med vinstokke fra 1930.

 

Les Hautes Maizières havde en klar purpur rød farve, en indbydende floral og krydret duft af overvejende mørke mørke bær. Smagen var domineret af relativt kraftige lag af frugt med en udtalt underliggende mineralitet, der mundede ud i en velafbalanceret finale med pæn længde. En god start og flot kommunevin. Les Hautes de Beaux Monts havde også en klar purpur rød farve, en anelse svovl og fadpræg men med en underliggende dæmpet krydret duft fra røde bær. Smagen havde fine og attraktive lag af frugt, der efterlod et indtryk af en velafstemt renhed. Igen et flot niveau for en kommunevin. La Combe Brulée var lidt lysere i farven end de to foregående, bouquet var en anelse lukket men der viste sig forskelllige røde bærfrugter, der stikkede lidt i næsen. Smagen fulgte næsen og var ”lukket om sig selv”, ret syrerig men også med god undeliggende frugt og mineralitet. En vin i en lidt vanskelig fase efter min opfattelse.

 

Så skulle vi smage hele 4 årgange af premier cru Les Beaux Monts, der regnes for en af de bedste i Vosne-Romanée. Marken på 11,39 ha er opdelt i Les Beaumonts Hauts 3,59 ha samt i Les Beaumonts Bas 7,80 ha. Clavelier ejer 0,50 ha med vinstokke plantet i 1950. Andre ejere af marken er J.J. Confuron, Dujac, Grivot, Leroy, Perrot-Minot m.fl.

 

Les Beaux Monts 2014 havde en flot rød farve, en dyb og krydret næse fra røde bær og lidt lavendel måske. Smagen var kraftigere og med mere volumen og mineralitet end kommunevinene, en fremragende balance mellem frugt og tanniner, der lover godt for fremtiden. Fin eksponent for marken. Les Beaux Monts 2013 havde en flot og klar rød farve, næsen en anelse reduktiv men med fin underliggende floral, krydret duft fra røde bær. Den mediumfyldige krop af flere lag frugt, igen med mineralitet udviser også i 2013 en meget flot balance. Les Beaux Monts 2012 havde en dybrød farve, næsen lidt lukket og problematisk med kål og røg der overdøvede den underliggende frugt. Smagen var bedre, kraftigere med flere lag frugt og igen mineraliteten der træder frem. En vin i en vanskelig fase, der blot skal have noget tid i kælderen, tror jeg. Les Beaux Monts 2011 havde en klar rød farve, næsen fremstod først lidt lukket men efter at have stået i glasset åbnede den sig med en ren og krydret duft fra forskellige røde bær. Smagen var gavmild med stor intensitet, mineralitet og balance der efterlod en relativ lang og god eftersmag. Flot vin.

 

Dernæst blev vi præsenteret for 2 årgange af Chambolle-Musigny premier cru La Combe d’Orveau. Marken er totalt på 2,38 ha, og heraf ejer Clavelier 0,82 ha med vinstokke fra henholdsvis 1930 (75%) og 1992 (25%). Claveliers parcel er ret unik, lige over Grand Cru Musigny. Som en af blot 3 marker i La Côtes de Nuits er La Combe d’Orveau speciel derved, at en del af marken er klassificeret som village, en del som 1. cru og en del som Grand Cru. De 2 andre marker der har denne status, er Les Gaudichots i Vosne-Romanée og Les Mont Luisants i Morey St. Denis.

 

La Combe d’Orveau 2014 havde en smuk rød farve, en inviterende kompleks, krydret og dyb næse fra primært røde bær. Smagen var med dybe lag af frugt, rund og koncentreret, kompleks og med lang eftersmag. Udsøgt balance og renhed, Grand vin og stort potentiale. La Combe d’Orveau 2013 havde en flot rød farve, en fremragende krydret duft fra røde bærfrugter. Smagen var mineralsk med flere lag frugt, volumen og koncentration, der kulminerer i en lang eftersmag. Igen stor vin måske ikke helt så stor som i årgang 2014, men dette sæt var for mig aftenens vine.

 

Runde af skulle vi med Corton Le Rognet Grand Cru i årgang 2012. Marken er totalt på 11,6 ha, hvoraf Clavelier ejer 0,34 ha med vinstokke fra 1950 & 1980. Marken ligger på den del der støder op til Ladoix, dvs. længst væk fra Pernand-Vergelesses.

 

Farven på vinen var dybrød. Næsen desværre reduktiv, men en underliggende duft af frugter var present. Omvendt var smagen relativt kraftig, fyldig med stor koncentration af frugt, der afsluttes med en lang eftersmag. En vin der skal lagre mange år før den viser sin fulde palette.

 

Forventningerne til denne smagning var med rette store. De blev ikke helt indfriet dels grundet noget flaskevariation dels at 3 af vinene ikke helt performede grundet bl.a. reduktion. Omvendt viser de bedste eksempler en producent der kan få frugt, renhed, mineralitet og terroir frem i vinene. Overordnet en meget interessant smagning.

 

Referent: Jan Anhalzer

 

 

Referat af smagning af vine fra Domaine Dublére den 30. september 2016.

 

Bourgogneselskabets efterårssæson blev skudt i gang med maner, nemlig en smagning af vine fra Domaine Dublére, der er et relativt nyt domaine i Bourgogne.

 

Der havde været stor interesse for denne aften, men vinene havde kun kunne skaffes i begrænsede mængder. Det var derfor desværre nødvendigt, at give flere medlemmer besked om, at de ikke kunne deltage i denne smagning, da den var overtegnet på meget kort tid.

 

Domainet er stiftet af amerikaneren Blair Pathel i 2004, hvor han viste at journalistik kan føre til meget, hvis man holder op i tide. Den første parcel, som han anskaffede lå i Corton-Charlemagne, så hans start på karrieren som vinmager må siges, at være med maner. Patel trådte sine vinmæssige barnesko hos Patrice Rion.

 

Hovedparten af domainets vine kommer fra Côte de Beaune, men der er også enkelte vine fra Côtes de Nuits, og som rosinen i pølseenden, en parcel i Chablis Grand Cru-marken Preuses. Domainet verificerer fra ca. 6 ha, hvoraf ca. halvdelen er fra egne marker, resten stammer fra købte druer. Blair Patel udfører selv alt arbejdet på domainet, både i marken og i kælderen.

 

Blair Pathels filosofi vedrørende vinproduktionen er, han ønsker så sunde druer fra markerne som muligt. Dette indebærer at han dyrker sine vine ”lutte Raisonèe”, hvilket indebærer, at han ikke anvender kemisk gødning eller ukrudtsmidler. Han undgår også insektgift. Alle druer kommer gennem 2 sorteringsborde, hvor de dårlige druer bliver sorteret fra.

 

De røde vine gærer i ståltanke i 18 – 21 dage. 2 gange om dagen bliver vinen bliver vinen enten pumpet over drueskallerne eller drueskallerne bliver skubbet ned i vinen. Efter den gærede vin er blevet presset får den lov til at køle ned i 3-4 dage inden den kommer på fad, hvoraf ca 25 % er nye. Her hygger den sig i 18-20 måneder inden den tappes på flaske uden klaring og filtrering.

 

De hvide druer bliver først presset. Herefter bliver saften kølet ned til 10 grader i 24 timer. Så kommer mosten over på små egetræsfade, hvoraf 50% er nye. Her gærer vinen under lave temperaturer og efterfølgende bliver vinen lagret i 18-20 måneder på fad, hvoraf halvdelen er nye. Vinen bliver hverken klaret eller filtreret før, at den kommer på flaske.

 

Vi skulle smages 11 vine.  Først 9 røde og derpå 2 hvide. De første 8 vine var alle fra 1. cru-marker, og de øvrige 3 vine var grand cru.

 

Det første sæt bestod af Beaune, Les Blanches Fleurs i årgang 2011 samt Savigny-Les-Beaune, Les Talmettes i årgang 2012. Den første vin havde en let lys farve med en klar kant. Der var masser af røde bær i næsen, der også havde røgede toner. Der kunne tillige fornemmes en anelse kål i duften. Alle indtrykkene forekom dog noget dæmpet. Indledningsvis var der en del frugt i smagen, der dog gik over i noget mere syrerigt og stramt. Eftersmagen var relativ kort af en vin på dette niveau. Savigny’en var en smule mere mørk i farven. Den forekom lidt lukket i duften, men der kunne dog anes en del mørke bær og lidt røget/vanilje fra fadet. Der kunne fornemmes en vis fedme i munden. Den havde en god frugt med masser af bær, der blev afrundet af en balanceret syre. Eftersmagen virkede noget længere end ved den første vin.

 

Det følgende sæt kom fra marken Les Taillepieds i Volnay. Den første fra årgang 2011 og den næste fra 2012. Den første vin havde en stringent let lys farve. I næsen var der lidt stald tilsat noget krudtagtigt, mørke bær, det hele iklædt nogen sødme. Smagen var middelkraftig med masser af mørke kirsebær. Al frugten bliver dog opfulgt af en del syre inden eftersmagen, der ikke var alt for længe. 12’eren var mere mørk i farven. Duften var meget lukket, men der kunne alligevel fornemmes toner af frugt og elementer fra fadet. Smagen var relativt kraftig med masser af frugt. Eftersmagen var lang. Det var en vin, der smagsmæssigt allerede var i en god balance. Den havde også et godt potentiale for lagring.

 

Det næste sæt kom fra Morey-St.-Denis-marken Les Blanchards, der ligger midt i kommunen. Vi skulle igen smage vinen i årgangene 2011 og 2012. 11’eren var en smule lys i farven. Duften var meget åben med masser af mørkerøde frugter, kirsebær og nogen vanilje. I munden havde vinen en fed struktur med masser af frugt og det var tydeligt at fornemme fadets smagsaftryk. Eftersmagen forekom godt i tråd med de øvrige indtryk, og den var relativ lang. 12’eren havde næsten den samme farve som 11’eren, så det var ikke her, den skilte sig ud. Igen var der meget fedme i vinen og masser af frugt i form af eksempelvis mørke kirsebær og brombær. Eftersmagen var lang og delikat. En rigtig god og vellavet vin.

 

De to sidste 1. cru vine kom fra Nuit-St.-Georges-marken Les Bousselots, der ligger lige nord for byen. Denne vin skulle vi smage i årgangene 2010 og 2011. 10’eren havde en pæn mørk farve. I næsen kunne spores kål, stald og masser af mørke røde bær. Der var mere modenhed i denne næse, end ved de forudgående. Vinen forekom fed og fyldig i munden med masser af frugt i form af mørke bær, Eftersmagen var meget lang. Dette var en god repræsentant for den fremragende årgang 2010. 2011’eren var en anelse mørkere end 10’eren med en levende afspejling fra loftslysene. Duften forekom noget mere lukket end i den forudgående vin. Ud over frugten kunne anes noget røget fra fadet. Denne vin havde også en fed struktur med masser af frugt og var i god balance med syren, som dog ikke var så fremtrædende som man ofte oplever i en vin fra denne kommune. Igen var eftersmagen lang og harmonisk.

 

Den sidste af de røde vine var Dubléres Charmes Chambertin fra årgang 2008. Det var en vin, som virkeligt skilte vandene. 4 af bordene fandt vinen død og borte og absolut uden frugt. De to sidste borde, kunne slet ikke forstå denne karakteristik af vinen, idet vores vin var fyldt af liv og absolut endnu ikke død. Heldigvis sad jeg ved et af disse to borde, så mine notater om denne vin er positive. Duften var typisk burgundisk med oceaner af stald og kål krydret med modne frugter og en anelse røg. Smagen var virkeligt flot med mange lag frugt, skovbund og en virkeligt flot eftersmag, der forblev længe i munden. Var vinen på grand cru-niveau, måske ikke helt, men vinen var i hvert tilfælde en god repræsentant for det, som jeg godt kan lide i de burgundiske vine. Rigtigt ærgerligt, at ikke alle kunne få denne oplevelse, men der er altid risiko for flaskevariation, når man har ældre vine på programmet.

 

De to sidste vine fra Corton Charlemagne, hvor vinene som bekendt er hvide og kan kalde sig grand cru. Vi skulle smage vinene i årgangene 2009 og 2011. De 2 vine havde begge en flot let gylden farve, med et flot lysspil. 9’eren duftede klart af æble og pære tilsat en anelse vanilje samt lidt brændt krudt. Smagen var lettere mineralsk, fed og frugtig, hvor man kunne opleve de grønne æbler. Eftersmagen var lang. Det var en stor vin med en behagelig balance. Den sidste vin havde igen æbler og pærer i næsen, der var igen den for marken så karakteristiske duft af afbrændt krudt. Smagen var behagelig med en balanceret mineralitet. De friske frugter kunne man også finde i smagen, hvilket også gjorde sig gældende for krudtets vedkommende. Eftersmagen var også her meget lang.

 

Det var en fornøjelse at smage vinene fra dette domaine, som jeg ikke tidligere havde stiftet bekendtskab med. Det er helt klart en producent, som vil være værd at følge fremover

 

Referent/Søren Thorhauge

 

Smagning i Bourgogneselskabet d. 29. april 2016 Nuits-St-Georges vine fra Otto Suenson

 

Fredag d. 29. april havde 42 medlemmer af Bourgogneselskabet sat hinanden stævne i menighedshuset i Hellerup.

 

Evy Halling fra vinfirmaet Otto Suenson havde sammensat et program af vine fra producenter de selv importerer til Danmark. Temaet var vine fra kommunen Nuits-St-Georges.

 

Evy blev introduceret af Niels Bräuner fra bestyrelsen. Han kunne huske, at Evy flere gange tidligere har besøgt selskabet – senest var dog for  ti år tilbage i 2006.

 

Evy fortalte levende om sin livslange kærlighed til vinene fra Bourgogne. På et tidspunkt fik hun mulighed for at gøre sin hobby til sin levevej. Det er bestemt ikke let, at få det til at lykkes og noget af det bedste der skete for hende i mange år, var da hun gik fra enkeltmands-firma (”garageimportør” i større stil) til at fusionere med vinfirmaet Otto Suenson. Det gav bedre  tid til de ting der interesserer hende, nemlig kontakten med bønderne i Bourgogne og med kunderne. Samtidig fjernede det mange af de administrative og logistiske ting, der let kommer til at fylde alt for meget, når man bakser med det hele selv…

 

Evy havde planlagt smagningen således, at vi kom igennem de forskellige dele af kommunen, for at se om vi kunne se de forskelle, man tillægger vinene afhængig af markens placering i kommunen. ”Vosne-Romanée siden” af kommunen beskrives som de mere elegante vine. I modsætning står ”Premaux siden” af kommunen, hvor vinene traditionelt beskrives som mere ”barske og hårde” i ungdommen…

 

Inden vi gik i gang havde vi en lille snak om hvorledes vinmagerne generelt bliver stadigt dygtigere rent teknisk, og at det er én stor del af forklaringen på, at der efterhånden er mange år imellem dårlige årgange.

 

Nuits-St-Georges Blanc – Robert Chevillon 2010

 

Første vin var på den særlige hvide Nuits-St-Georges mutation af Pinot Noir druen; Pinot Gouges Den er opkaldt efter Henri Gouges; ejeren af den mark hvor den muterede Pinot Noir vinstok blev fundet. Ud fra den er alle andre Pinot Gouges stokke er dannet ved podning.

 

Vi var meget uheldige med tre oxiderede vine ud af fem flasker. Den gode flaske ved mit bord viste en god struktur, en fin syre og en anden karakter må man sige end hvad en Chardonnay-drue ville have præsenteret. Grundlæggende er det nu nok mere en anderledes/sjov vin end en direkte god vin til prisen, syntes jeg. Også urovækkende med så meget oxidering efter få år og i en så god årgang som 2010.

 

Resten af vinene til smagningen var røde…

 

Nuits-St-Georges – Remoissenet 2011

 

En mellemdyb farve, ikke modne tegn med en initial fin frugt I næsen. Lukkede sig efter nogle minutter. Det var en god village var vi enige om. Vil være klar om et par år, men har potentiale til 4-5 år. Vinen stammer fra marker i Vosne-Romaneé delen af kommunen.

 

Nuits-St-Georges 1er cru, Didiers – Hubert Lignier 2013

 

Den lidt yngre vin fra 2013 havde én markant mørk og mere intens farve uden antydning af modne toner. Umiddelbart en del fad i den initialt åbne næse med mange gode frugtnuancer. Vinen er lavet på 100% nye fade, hvilket godt kan mærkes og hvilket bestemt kan være problematisk. Det virker dog bestemt som om Huber Lignier er dygtig nok til, at det om 5-8 år bliver en velafbalanceret vin med potentiale til endnu længere tids lagring.

 

Nuits-St-Georges, Les Plateaux – Mongeard-Mugneret 2012

 

Domaine Mongeard-Mugneret er én af vores gode venner i selskabet, og vi har smagt mange vine fra dette store, stabile hus igennem årene. Kommunevinen Les Plateaux var, karakteristisk for domainet, mellemdyb/lys med en næse der vågnede op lige så stille efter 10-20 minutter i glasset. Fin, elegant pinot karakter. Smagen var virkeligt lækker med en stor fylde – nærmest sødme men med tannin bag det hele til at sikre balancen. Vil være et strålende godt glas om få år. 

 

Nuits-St-Georges, 1er cru, Les Cailles – Robert Chevillon 2005

 

Nuits-St-Georges, 1er cru, Les Cailles – Robert Chevillon 2013

 

Så fulgte en herlig sammenligning af den samme vin i to årgange med otte års afstand. 2005 var mellem dyb uden antydning af orange, modne toner overhovedet. 2005 er jo én af de meget holdbare / langtidslevende årgange og denne 2005 levede op til dette. Næsen var udviklet med tobak og klassisk modne ”Pinot Noir” toner. Smagen bekræftede en kraftig, udviklet vin. Vi var dog alle enige om at den kun ville blive bedre af måske 10 år mere i kælderen. 2013 var – i forhold til 2005 – noget lysere i tonen. Der var en næse præget af den unge alder med grønne urter. Smagen var præget af en stor fylde / sødme med masser af tanniner. Den ”trak mundvand” på den gode måde! Også denne vin vil have gavn af at blive gemt 10 år yderligere.

 

Nuits-St-Georges, 1er cru, Les Saint Georges – Robert Chevillon 2013

 

Vi rykkede nu med samme dygtige producent over i Nuits-St-Georges bud på en Grand Cru vin med marken ”Les Saint Georges” Her var farven en helt anden, kraftigere mørkerød/lilla end ”Les Cailles” fra samme årgang. Næsen var på nuværende tidspunkt ikke meget for at ”byde sig til” – ganske diskrete lidt syrlige toner af ribs. Smagen var succulent med nogle af karaktererne fra forrige vin fra samme producent. Det er en meget, meget ung vin, men ikke tvivl om at her er et enormt potentiale og at der om 15-20 år vil være en vin af – netop – Grand Cru kvalitet her! 

 

Nuits-St-Georges, 1er cru Les Vaucrains – Ambroise 2011

 

Domaine Ambroise var kommet i hårdt selskab efter den forrige vin… Mellem dyb farve – næsen virkeligt beskeden og trods et par år ældre end de forrige vine nærmest mere lukket. Syren var noget dominerende i smagen – samlet set en fin vin, men jeg syntes selv der var nogle beske toner i smagen som jeg ikke er sikker på er et godt tegn på længere sigt…

 

Nuits-St-Georges, 1er cru Les Damodes – Lecheneaut 2011

 

Nu var vi ovre i en topvin fra Vosne-Romanée delen af kommunen. Farven var lys / mellem med en næse der udviklede sig ligeså stille i glasset over de første minutter. De initiale fadtoner  svandt og mere vinøse frugtnuancer kom frem. Smagen var moderat kraftig med en meget flot frugt og god balance. En af de mere barske 2011 i dag, men samtidig en vin der ikke nødvendigvis skal ligge mere end 10 år og som godt vil kunne nydes om 5 år. 

 

Nuits-St-Georges, 1er cru Aux Thorey – Benjamin Leroux 2013

 

Aftenens sidste vin var fra første cru delen af “Aux Thorey” marken. Farven var mellem dyb – næsen helt fantastisk og intenst vinøs med røde bær. Smagen bekræftede en virkelig vellavet vin, hvor balancen mellem et overflødighedshorn af frugt blev holdt på plads af modne tanniner. En strålende vin lavet af en dygtig vinmager.

 

Referent: Torben Sørensen

 

 

Referat fra smagning den 1. april 2016 af 10 vine fra Domaine Arnoux-Lachaux.

 

Jan A. indledte med nogle fakta om domænet, bla. at det er far (Pascal) og søn (Charles), der i dag står i spidsen for et af  top-domænerne i bourgogne.

 

– at Pascal Lachaux mener, at når man har så gode terroirer og så fantastiske druer, er det umuligt ikke at lave god vin. At de ejer 14,5 hektar af noget af det bedste vinmarksjord, man kan opdrive i Bourgogne.

Og vinene fra Domaine Arnoux-Lachaux er bestemt gode – ja, ikke bare det, de er eminent gode. De er elegante med god frugt og en fin syre, der gør dem velegnede til mad. Og alkoholindholdet ligger på behagelige 12-13,5%.

 

“Fornuftig kontrol”

Arnoux-Lachaux ligger i Côte-de-Nuits, hvor man finder en perlerække af Bourgognes mest berømte rødvine. Domainet, hvor der netop udelukkende fremstilles rødvin, har været i familien Arnouxs eje siden 1858, og foruden Pascal og Charles Lachaux, der begge er uddannede ønologer, drives det af Pascals hustru og fjerde generation Arnoux, Florence.

Domainet dyrker vinmarkerne, der ligger spredt over femten forskellige appellationer, efter princippet “lutte raisonnée”. Det kan oversættes med “fornuftig kontrol”, og det betyder, at vindyrkningen hverken er biodynamisk eller økologisk, men at der kun anvendes maskiner og kemi, når det er højst nødvendigt. Der sprøjtes fx ikke uhæmmet mod meldug, men gribes kun ind, når faren er absolut overhængende.

 

Hestekræfter i vinmarken

I de sidste femten år har Arnoux-Lachaux ligeledes pløjet vinmarkerne ved hjælp af hestekræfter. De tunge traktorer i markerne er skyld i, at jorden kommer til at lide af traktose – den bliver presset alt for hårdt sammen, så regnvandet ikke kan trænge igennem. Desuden skader den hårdt pressede jord vinstokkenes rødder.

Pløjningen med hest løsner derimod jorden og giver den nyt liv, og det er en arbejdsmetode, der med Bourgogne i front griber om sig flere steder i Frankrig.

Hos Arnoux-Lachaux passer man således godt på sine vinstokke, der har en gennemsnitsalder på omkring tres år – hvilket er højt i Bourgogne og uden tvivl med til at give vinene deres særlige og meget dejlige, koncentrerede aroma.

 

Alle 10 vine er indkøbt direkte hos domænet i Vosne-Romanée.

 

Og så blev det tid til at smage de to første vine:

 

Vosne-Romanée 2012, hvor de har 1,5 ha, var en rigtig god start. En vin med meget flot frugt og pænt integreret træ. En ung vin med rigtig god balance. En flot og charmerende vin. En herlig start. Pris 241,00 kr.

 

Næste vin i første sæt var en Vosne-Romanée Les Hauts Mazières 2011, hvor de har 0,57 ha.

 

Var lidt lukket i bouqeten i starten. Men åbnede sig stille og roligt med en større kompleksitet og flot struktur, og smagen hang noget længere i munden, et klart skridt op i kvalitet. Pris 293,00 kr.

 

Næste sæt var 2 vine fra Nuits-Saint-Georges.

 

Første vin var Nuits-Saint-Georges Les Poisets 2011, hvor de har 0,57 ha med 65 år gamle stokke.

 

En vin med stor dyb frugt i bouqueten, en harmonisk vin med flot længde. En vin i den moderne stil. Der var lidt flaskeforskel, hvor der i starten var en smule urenhed i bouqueten, men det forsvandt hurtigt. En flot vin.

 

Anden vin i sættet var en Nuits-Saint-Georges Les Procès Premier Cru, hvor de har 0,63 ha med 40 år gamle stokke. Igen en smule flaskevariation, men en vin med et stort potientiale. En vin med en flot kompleksitet, stor dybde og pæn syre, der lover et langt liv. Et klart niveau op.   Pris 324,00 kr.

 

Den næste vin var en Nuits-Saint-Georges Clos des Corvées Pagets Premier Cru 2008, hvor de har 0,55 ha med 40 årige stokke i en forholdsvis sandrig jord. En vin med en flot, let moden bouquet, og flot balance med en dejlig frugt. En vin, der begynder at blive moden, med bløde tanniner, skovbund og svampe. Ja, for pokker, en rigtig flot vin.  Pris 402,00 kr.

 

Så rykkede vi lidt nord på til Vosne-Romanée, og et sæt med 2 Vosne-Romanée les Chaumes Premier Cru fra henholdsvis 2011 og 2012, hvor de har 0,92 ha og stokke, der er plantet i 1933.

 

2011 havde en meget flot og kompleks bouquet. Superflot frugt og stor kompleksitet i munden, meget flot længde. Virkelig en overbevisende vin, herlig 2011’er. Pris 460,00 kr.

 

2012 igen en stor koncentration og kompleksitet, med modne frugter og flot balance. Men i forhold til 2011’eren virkede frugten pt. lidt bamset, noget der dog nok skal forsvinde i løbet af nogle få år.

 

En vin, der skal gemmes mindst 5 år, inden den vil vise sit bedste. Pris 460,00 kr.

 

Så var det tid til Grand Cru’erne: første var Clos Vougeot Grand Cru 2011. Hvor de har 0,45 ha fra 65 årige gamle stokke. Pæn bouquet, men stadig lidt lukket. Flot frugt og stor kraft og saft. Igen en herlig vin. Pris 772,00 kr.

 

Næste vin var Echéchaux Grand Cru 2010, hvor de har 0,88 ha fra 60 årige stokke. Hvilken klasse! Superelegant, stor kompleksitet og nuancerigdom. Superflot længde, en stor vin fra en stor årgang, aftenens bedste vin! Pris 829,00 kr.

 

Sidste vin var Latricières-Chambertin Grand Cru  2011, en typisk Gevrey med supergod kompleksitet, en fantastisk flot vin. Et herligt glas. En flot afslutning.

 

Pris 1.003,00 kr.

 

En rigtig flot og  meget interessant smagning, der blev afsluttet med klapsalver!

 

Tanke: deres 2011’ere er rigtig vellykkede.!

 

Referent: Jan Tjørnelund

 

 

Referat af Jayer-Gilles smagning fredag d. 19. februar 2016

 

51 deltagere var tilstede i forlængelse af årets Generalforsamling for at smage 9 forskellige vine. En del medlemmer for første gang og nogle for hvem det var et gensyn, idet domainet er en gammel bekendt af selskabet tilbage fra 1990erne. Smagningen var tilvejebragt af den nye danske importør Vinolicious, der havde sat en meget favorabel smagepris denne aften. Tak for det.

 

Domaine Jayer Gilles drives i dag af Gilles Jayer, der overtog ansvaret efter faderen Robert i 1998. Beliggende i Magny-lès-Villers, få kilometer fra Pernand-Vergelesses, frembringer Domaine Jayer Gilles i dag nogle af de mest efterspurgte Hautes-Côtes de Nuits og Hautes Côtes de Beaune.

 

Robert Jayer (Gilles) er født og opvokset i Vosne og fætter til den afdøde og højt respekterede vinmager Henri Jayer. Robert påbegyndte sin vinøse karriere i 1948 under André Noblet (senere kældermeter på Domaine de Romanée Conti). I 1955 giftede Robert sig med Mademoiselle Gilles, hvis familie havde ejet vinmarker i Magny-Les Villers i århundreder. De fælles jordbesiddelser (Echézeaux, Nuits 1. cru Les Damodes og Nuits Les Poirets) danner i dag kernen i domainets markbesiddelser. Siden er parceller i Hautes Côtes , Nuits og Beaune (rød + hvid) Côte de Nuits Villages, Aligoté og Passe-tout-grains kommet til. Den årlige produktion er på ca. 60.000 flasker fra de 10,5 ha.

 

Hautes-Côtes de Beaune & Hautes-Côtes de Nuits er to sammenhængende vinområder. Vinene herfra har i mange år stået i skyggen af de mere kendte og bedre eksponerede appellationer i Côtes de Nuits. I nogle tilfælde er vinene fra Hautes-Côtes de Beaune og Hautes-Côtes de Nuits lettere  grønlige og kan bære et umodent præg. Denne stil kan tilskrives vinmarkernes høje beliggenhed (300-500 m.o.h.) samt vinmarkernes vestlige soleksponering. Man har endda forsøgt at råde bod for den manglende soleksponering ved i enkelte årgang at lægge et lag af folie under vinstokkene, for herved at forstærke solens stråler og eksponeringen af druerne. Områderne er i dag domineret af kooperativer frem for små kvalitetsbevidste topproducenter, og selv om målet har været at styrke områdets vin gennem fælles faciliteter og markedsføring, er stilen overvejende præget af lette, ukomplicerede og i nogle tilfælde ucharmerende vine.

 

Domaine Jayer Gilles roses af flere vinskribenter for den høje kvalitet, der i flere årgange har givet 1. Cruerne fra Côtes de Nuits og Beaune baghjul. Gilles Jayer hører til typen, der bruger lige så mange resourcer på Aligoté som på de mere anerkendte appellationer. Hans marker i Hautes-Côtes er plantet med samme tæthedsgrad, 10.000 vine pr. ha, som markerne i Côtes de Nuits. Dette er usædvanligt i Hautes-Côtes, hvor 90% af appellationen er tilplantet med mindst 50% mindre end denne tæthedsgrad.

 

Nøgleordene hos Gilles Jayer er lave udbytter fra gennemsnitligt 60 år gamle vinstokke og et godt skud ny eg fra lagringen på 228 l. barriques. Domainets rødvine lagres konsekvent 18 måneder på 100 % ny eg, Passetoutgrains og Aligoté får ét år på cementtank, mens de øvrige hvidvine lagres ét år på 65 % ny eg. Den udprægede brug af ny eg i domainets vine har selvfølgelig såvel modstandere som tilhængere. Modstanderne, med de traditionelle vinbønder på den ene side, anfægter, at Pinot Noir druens skrøbelige væsen og områdets terroir overdøves af den kraftige fadlagring. Tilhængerne af domænets vine, elsker dem ubetinget for deres mere generøse, opulente stil.

 

Smagningen

 

Vi startede med Bourgogne Aligoté og Hautes Côtes de Beaune Blanc begge i årgang 2012. Aligoté havde en meget lys farve og bouquet fremstod med lidt citrus, frisk syrlighed samt fadpræg, selvom den er lagret på ståltanke. Smagen havde en frugtig ferskenagtig fedme understøttet af lidt syrlighed med beskeden længde. Hautes Côtes de Beaune Blanc var let gylden med en lidt kalket og limagtig næse der åbnede sig lidt. Omvendt fremstod smagen med lidt frugtig fedme og en atringerende syre der giver vinen struktur.

 

Dernæst var det de røde vines tur; Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Rouges i henholdsvis årgang 2008 og 2012. Den lidt ældre vin havde en rød farve med en anelse alderskant. Eksemplaret ved vores bord havde fejl af en voldsom svovlet og røget næse, der desværre gik igen i smagen, således at frugten kun lige kunne anes. Andre borde gav udtryk for et mere vellykket eksemplar, men helt godt var det ikke. Årgang 2012 var i bouquet præget af reduktion med en anelse mælkesyre (måske nogle 2012’er er ved at lukke ned). I smagen var der udtalt fadpræg med underliggende frugt fra røde bær, der mundende ud i en (lidt bekymrende) tørhed.

 

Næste sæt af vine var Cötes de Nuits Villages, Nuit-Saint-Georges ”Les Hauts Poirets” og Nuit-Saint-Georges 1. cru Les Damodes alle i årgang 2012. Villages vinen var dybrød med en lidt lukket næse af ribs og hindbærfrugt. Smagen med fin frugt og medium fyldig volumen med fadpræg og lidt tørre tanniner med et godt greb. Bouquet i Les Hauts Poirets var reduktiv med en anelse underliggende mørk frugt. Den mørke frugt trådte frem i smagen med relativt kraftige tanniner der giver vinen god struktur. Den skal have tid i kælderen før fadet er fuldt integreret. 1. cru Les Damodes fremstod med en tilsvarende reduktiv næse med lidt underliggende frugt fra mørke bær. Den mørke frugt træder frem i munden og smagen bygger op med karakter og struktur. Denne vin er bestemt et niveau op; den skal bare have tid i kælderen.

 

Det afsluttende sæt var dedikeret til 2 vine fra Grand Cru marken Echézeaux i årgang 2002 og 2011. Jayer-Gilles parcel på 0,53 ha stammer fra lieu dit du Dessus (en af de få enkeltmarks Echézeaux der findes på markedet), der regnes for en af de bedste parceller i denne store Grand Cru mark. Årgang 2002 var dybrød og havde en indbydende og smukt krydret duft fra flere forskellige røde frugter. Smagen var blød med saftig frugt og svampenoter men stadig med stor koncentration og vægt, der mundende ud i en fin længde. Vinen har således stadig potentiale og vidner om at Jayer-Gilles vine er bygget til en lang levetid. Årgang 2011 var lidt lukket i bouquet, men de krydrede noter blandet med røde frugter fornemmes. Smagen  tætpakket med frugtkoncentration understøttet af kraftig og tør ekstrakt fra tanninerne. Balancen og proportioner mellem frugt og tannin er present, og for den tålmodige venter der en dag en stor vinoplevelse.

 

Vinene fra Jayer-Gilles er ikke uproblematiske grundet brugen af 100% ny eg i alle de røde appellationer. Man skal derfor være indstillet på at lagre vinene i den del år, det tager at integrere fadet for at udløse potentialet og opnå det fulde smagsudbytte.

 

Referent: Jan Anhalzer

 

 

Referat af Chauvenet-Chopin smagning fredag d. 9. Oktober 2015

 

34 deltagere havde på denne efterårsaften valgt at lære vinene fra dette prisvenlige domaine at kende. Smagningen var kommet i stand ved at 2 af selskabets medlemmer havde været en tur i Bourgogne og hentet vinene hjem direkte fra domainet. En stor tak til Frank og Peter herfra.

Hubert Chauvenet begyndte at lave vin på familiens domaine i 1975. Da han giftede sig med Evelyne Chopin fra Comblanchien’s Domaine Chopin-Groffier i 1985, slog de begge familiers vinmarker sammen. Men først i 2001 blev de 2 domainer formelt til Domaine Chauvenet-Chopin og alle vinene blev herefter solgt under samme etiket.

Chauvenets’ kældre ligger i Nuits-Saint-Georges, og domainet råder i alt over 14.6 ha. udelukkende i La Côtes de Nuits, primært i NSG. Vinmarkerne dyrkes efter princippet ”Lutte raisonnée”. Med hensyn til udbytte er Chauvenet aggressive. Afhængig af årgang, ligger udbyttet i gennemsnit på 40 hl. pr. ha.

Hos Chauvenet er der ikke nogen standard opskrift på selve vinificeringen. De tror på enkelhed og tradition, og agerer derefter afhængig af den enkelte årgangs beskaffenhed. Druerne sorteres i vineriet, og bliver for det meste afstilket, presset og gennemgår derefter en kold maceration på nogle få dage. Gæringen sker ved at hæve temperaturen til mellem 30-32 C. Vinen omrøres forsigtigt uden brug af pumper. Alle cuvéer lagrer mellem 12 og 18 måneder i egetræsfade, hvoraf 20 til 40% er nye afhængig af årgang og appellation.

Smagningen

Vi lagde ud med Côtes de Nuits Villages samt Nuits St. Georges i årgang 2012. Deres Côtes de Nuits Villages er en blanding af marker fra Prémeaux-Prissey, Comblanchien og Corgloin. Vinen fremstod med en indbydende frugtig duft af røde bær krydret med en lidt syrlig note. Smagen var ligeledes tilgængelig, frisk og frugtig der mundede ud i en beskeden længde. Drikkes fra nu og 1-3 år frem. Domainets NSG der er en blanding af marker fra Les Argillats, Les Plateaux, Les Brûlees og Les Chouillets fremstod en anelse reduktiv i næsen men åbnede sig med en fin frugtig note med lidt ristet tone. Smagen var igen indbydende og frugtig, men med mere karakter og kompleksitet. God balance og medium længde. Pris hhv. 12 og 14 EUR.

Dernæst fulgte Nuits-Saint-Georges ”Charmotte” og Vougeot 1. Cru ”Les Petits Vougeot” i årgang 2012. NSG ”Charmotte” der kommer fra 60 år gl. vinstokke fremstod med frugtig bouquet af røde bær krydret med lidt underliggende syre. Smagen fulgte næsen og var meget frugtig og sødmefuld kombineret med lidt syre der afsluttedes med medium længde. Ikke helt samme kant og karakter som NSG i første sæt. Vougeot 1. Cru fra en sjældent set og lille appellation havde en fin bouquet af kirsebær, solbær og violer blev nævnt. Smagen var karakterfuld med god struktur og balance og god underliggende frugt afsluttet af medium længde. Flot vin der skal lagre nogle år. Pris hhv. 15 og 18 EUR.

Tredje sæt af vine blev linet op med NSG 1. Cru Aux Thorey og NSG 1. Cru Aux Argillas i årgang 2012. Aux Thorey var en anelse reduktiv men med dybe toner af mørke bær. Frugten var mere tilbagetrukket i smagen med en snert af noget metallisk. Godt syre og tanninbid med medium længde. Aux Argillats var ligeledes lidt reduktiv i bouquet med toner af både røde og sorte bær iblandet lidt røg. Smagen var mere kompleks med en silkeagtig struktur, god underliggende frugt,  fine tanniner og medium længde. En rigtig god vin med potentiale. Begge vine indkøbt til 24 EUR vil have godt af at lagre nogle år.

Herefter fulgte NSG 1. Cru Les Murgers og NSG 1. Cru Les Chaignots i årgang 2012. Les Murgers var reduktiv i næsen med en svag tone af røde bær. Smagen fremstod mindre voluminøs og mere slank end vinene i forrige sæt. Den underliggende frugt og syre vidner om at vinen igen skal have nogle år i kælderen for at folde sig ud. Les Chaignots der kommer fra 53 år gl. vinstokke var en anelse lukket i næsen med med fin dyb frugtig sødme. Det blev fulgt op i smagen, der var indbydende frugtig med toner af hindbær og stikkelsbær. Underliggende var der god struktur og fine tanniner afsluttet med en lang eftersmag. Rigtig god vin og Chaignots har da også fået en Medaille d’Or – Concours Général Paris 2015. Prisskilt for begge vine 24 EUR.

I finalen skulle vi møde Clos Vougeot Grand Cru i henholdsvis årgang 2011 og 2012. Chauvenet’s version kommer fra en parcel lige under den fra Dom. Chateau de La Tour og er lavet på vinstokke der er ældre end 60 år. Clos Vougeot 2011 fremstod med en bouquet af røg, flæsk og mineralske aromaer. Smagen var frugtig og koncentreret med god struktur og kararater, dog med en snert af grønt der kendetegner flere vine fra årgang 2011. Potentiale men ikke så elegant som Chaignots i forrige sæt. Clos Vougeot 2012 var i næsen ren og parfumeret af kirsebær og hindbær. Smagen var meget frugtkoncentret med lag på lag understøttet af god syre og fine tanniner efterladende en lang eftersmag af frugter. En vin med et fint potentiale der også har opnået en Medaille d’Or – Concours Général Paris 2015. Pris 40 EUR pr. stk.

Der var god stemning denne aften, og der var bred enighed om, at her er en producent der virkelig forstår at få frugten frem i sine vine. Forholdet mellem pris og kvalitet er særdeles gunstigt.

Referent: Jan Anhalzer

 

 

 

Referat af David Duband smagning fredag d. 20. februar 2015

Referent: Jan Anhalzer

36 deltagere var tilstede i forlængelse af årets Generalforsamling for at stifte nærmere bekendskab med 8 vine fra Domaine David Duband.

Domainet ligger i Chevannes oppe i bakkerne i Hautes-Côtes de Nuits og producerer ikke færre end 23  appellationer.  David Duband lavede sin første årgang i 1991 efter at have fået sit diplom fra oenologi skolen i Beaune. David Duband's vin filosofi bygger på hans fars arbejde og råd fra hans mentor Robert Jayer in Magny-les-Villers. Som forbilleder nævner han Domaine Dujac og Domaine Armand Rousseau.

17 ha vin dyrkes biodynamisk under streng kontrol fra det franske Ecocert mærke. Endvidere køber domainet druer fra mindre vindyrkere, der respekterer naturen.

Siden 2008 har David Duband vinificeret sine vine uden afstilkning, da han mener at den elegante bitterhed fra stilkene bidrager til en hvis forfinethed og elegance til pinot noir. Det vil sige at der generelt anvendes 30 til 40% hele drueklaser i forbindelse med macerationen i tank, hvilket giver vinene struktur og finesse. Til lagringen anvendes der ca. 30% ny eg hvert år. 

Smagningen

1 sæt af vine bestod af årgang 2012 village Morey St. Denis samt Nuit St. Georges . MSD havde en røget, lidt svovlet kål næse. Til gengæld var smagen meget tilgængelig, frugtig og afrundet med en god underliggende tannin uden det store syrebid. Medium eftersmag. Bouqueten på NSG, der er lavet på 50 år gl. vinstokke, havde kun en anelse røg og svovl overdøvet af en fin bær sødme. Igen god frugt i smagen, men også en tiltalende mineralitet og karakterfuldhed, der gav vinen mere struktur end MSD. Pris kr. 249 for begge. Alle smagningens vine indkøbt hos Atomwine på tilbud.

2 sæt var en repræsentant fra hver sin side af byen, nemlig årgang 2011 Nuits St. Georges 1. cru Les Procés og årgang 2012 Nuits St. Georges 1. cru Aux Thorey. Les Proces der er lavet på 30 gl. vinstokke viste en anelse lukket næse med en fin bouquet af røde bær toner. Smagen var let fyldig og kararakterfyldt igen med fin mineralitet og underliggende tanniner afsluttet af en medium lang eftersmag. Aux Thorey der er lavet på 60 årige vinstokke viste en fin bouquet af jordbær og sorte bær. Smagen var rund og frugtig med et strejf af mentol. Vel integrerede tanniner og god balance. På hver deres måde 2 gode Nuits vine, der skal lagre en del år. Pris kr. 349 for begge.

3 sæt var årgang 2012 Morey St. Denis 1. cru Clos Sorbé og årgang 2011 Morey St. Denis 1. cru ”Les Broc”. Clos Sorbé (50 år gl. vinstokke) havde en lidt røget bouquet, der også indeholdt en fin sødme af røde og sorte bær. Smagen var meget rund og frugtig, men også med kompleksitet og koncentration der mundede ud i en lang eftersmag. Godt potentiale. ”Les Broc” der er lavet på 45 gl. stokke fra 1. cru markerne Blanchard, Ruchots, Ormes og Chezeaux havde en overmoden sødmefyldt næse af sorte bær. Smagen var meget mineralsk med en let metallisk karakter, der havde en underliggende sødme, der gik over i en medium eftersmag. Lidt skuffende efter min smag. Pris kr. 399 for Clos Sorbé og 349 for ”Les Broc”.

4 sæt bestod af årgang 2011 Chambolle-Musigny 1. cru Les Sentiers og årgang 2011 Charmes Chambertin Grand cru. Les Sentiers (45 år gl. vinstokke) havde en smuk bouquet af røde bær og roser. Smagen var meget rund, frugtig og sødmefuld, der gik over i en eftersmag der havde noget grønt præg (årgang el. stilke?), hvilket forstyrrer indtrykket. Charmes Chambertin, der kommer fra 80 år gl. vinstokke i Mazoyères havde en fin bouquet af mørke bær med en røget mineraltitet (stilke?). Smagen var meget bredskuldret og fyldig med en god af balanceret smags koncentration, der gik over i en vedholdende lang eftersmag. Bestemt et niveau eller 2 op, og en vin der skal ligge i en veltempereret kælder i mange år.

Overordnet en god smagning, hvor man fornemmer en hvis husstil hos domainet hvor den frugtige sødme går igen, men også en god struktur og karakter i flere af vinene.

 

 

Referat fra smagning den 23. januar 2015 af vine fra Løgismose vin.

 

Vi var så heldige denne aften at have besøg af Per Bach Andersen fra Løgismose Vin, der første de 45 fremmødte godt igennem smagningen. Løgismose Vin har i dag et sortiment, hvor ca. halvdelen af vinene er franske, og en stor del heraf er fra Bourgogne. Da Løgismose også ejer Falsled Kro og Kong Hans, forsøger de at gemme nogle vine 2- 4 år, så restauranterne kan sælge lidt modne vine, hvilket betød, at vi bl.a. fik mulighed for at smage på en Grand Cru-vin fra 2006!

 

Vi startede med fire hvidvine:

 

Første vin var en Saint-Aubin le Charmois Premier Cru 2012 fra Pascal Clément, som er en mikro-negiocant fra Savigny-les-Beaune. Han har lavet 6 fade af denne vin, der er skabt på købte druer og har ligget 15 måneder på 1-5 år gamle fade.

En vin med en god floral bouquet med lidt citrus og en frisk syre - en typisk, god Saint-Aubin.

Pris 349,00 kr.

 

Anden vin var Santenay Village les Cornières 2011 fra Domaine Jean-Marc Morey fra Chassagne-Montrachet. Druer fra 0,4 ha med 25-35-årige vinstokke. Vinen har ligget 24 måneder på brugte fade, i en blanding af fade, der er brugt 1 år, 2 år og 3 år. Let fadpræg, og en dejlig blomsteragtig bouquet. En rank frugt, med nogen mineralitet. En vin, der var drikkeklar og med en lille sødme.

Pris 239,00 kr.

 

Tredje vin var en Meursault Perrières Premier Cru 2010 fra Domaine Michelot fra Meursault, hvor de 0,6 ha er fordelt på 2 parceller. Vinen har ligget 12 måneder på fad, hvoraf 20 % var nye fade. En rigtig charmeur, god frisk bouquet med en anelse smør, en dejlig syre og et stort potentiale. Der blev snakket om lidt æble i bouqueten og også om en anelse lakrids. Ja, nogle fandt, at den mindende dem om en ”kvinde med store bryster”! En herlig vin. Pris 498,00 kr.

 

Fjerde og sidste hvidvin var en Puligny-Montrachet Perrières 2009 fra Louis Carillon fra Puligny-Montrachet. Druerne kommer fra 35-50 årige vinstokke, og vinen har tilbragt 12 måneder på fade med 25 % nye fade.    

2009 er sidste årgang fra domænet, som fra årgang 2010 er delt mellem sønnerne Jacques og François. Noget lukket bouquet, en vin der skal gemmes, virkede som et barnemord. Med en frugt, der helt dominerede syren denne aften. Men absolut en vin med potentiale. Pris 575,00 kr.

 

Første rødvin var en Ladoix Côte de Beaune 2011 fra Domaine Parent fra Pommard. Druer fra 2,5 ha med i gennemsnit 42 år gamle vinstokke. Har ligget 14 måneder på fade, hvoraf 30 % var nye fade.

En dejlig umiddelbar frugt, med en god frugtig smag. En rigtig Ladoix med lidt kant, en dejlig og ærlig vin. En god Ladoix fra et domæne, der igen er på vej op, efter at have været lidt nede i en bølgedal. Pris 285,00 kr.

 

Anden rødvin var en Volnay Clos des 60 Ouvres 2011 Domaine Pousse d’Or fra Volnay. 2,1 ha der er tilplantet i: 1958 (24 %), 1967 (16 %), 1970 (19 %), 1974 (21 %) og 1991 (20%).  Har ligget 15 måneder på fade, hvoraf 30 % var nye fade.

En vin med en god frugt og stor kompleksitet i bouqueten. Med lidt runde svesker og en let fedme; men samtidig også en god tørhed og lidt benet. En vin med stor kompleksitet - en vin, der skal gemmes nogle år. Pris 595,00 kr.

 

Tredje rødvin var en Gevrey-Chambertin 2011 fra Domaine Denis Mortet fra Gevrey-Chambertin. Fra 0,7 ha med 24 - 40 år gamle vinstokke. Har fået 16 måneder på fad, hvoraf 30 % var nye fade.

En flot og indsmigrende bouquet med nogle gode krydderier. En superflot kommunevin fra en producent, der har smidt Parker-frakken og er gået fra 100 % ny eg til nu 30 % for denne vin.

Et herligt glas Gevrey-Chambertin.    Pris 650,00 kr.

 

Fjerde rødvin var en Bonnes-Mares Grand Cru 2010 fra Domaine Newmann. Fra 0,3 ha fordelt på 2 parceller. Har fået 20 måneder på fad, hvoraf 50 % var nye fade. En bouquet med en del lakrids og en delikat Pinot-næse. En vin med stor fylde og stor kompleksitet, savnede måske lidt i koncentrationen for at få den helt store vauw-effekt. Newmann er en amerikansk milliardær, der har købt sig ind. Er selv en stor samler, dog kun i magnum, og han mener, at hvidvin kun er for kvinder! Pris 1.295,00 kr.

 

Så var det blevet tid til vin nr. 9: en Latricières-Chambertin Grand Cru 2009 fra Domaine Drouhin-Laroze fra Gevrey-Chambertin. 0,7 ha tilplantet i hhv. 1959 og 1974. Har tilbragt 18 måneder på fad, hvor af 80 % var nye fade. Lidt svær at smage, da den virkede som om, den p.t. var lukket noget ned. Men lidt lakrids og gode kirsebær var der dog. Virkede noget firkantet, men har den balancen? det burde den have, men et klart og ”godt” barnemord. Pris 785,00 kr.

 

Sidste vin var Chapelle-Chambertin Grand Cru 2006 Domaine Perrot-Minot. Der er lavet 4 fade fra købte druer, og vinen har fået 16 måneder på fad, hvor af 60 % var nye. Hvilken afslutning, en flot moden bouquet med god fugt og en let tobak. Vidunderlig kompleksitet både i næse og mund. En vin, der stadig kan gemmes; men hvorfor, når den smager vidunderligt allerede. Klart aftenens store oplevelse. Pris 1495,00 kr.

 

En stor tak til Løgismose Vin og i særdeleshed til Per for denne flotte smagning.

 

Referent: Jan Tjørnelund

 

Referat af ”Landskamp”, den 14. november 2014

 

I samarbejde med Laudrup Vinimport havde Bourgogneselskabet indkaldt til smagning af vine fra Bourgogne op mod vine baseret på Pinot Noir fra resten af verden. Vinene blev smagt. Indledningsvis oplyste repræsentanten fra Laudrup Vin, at de går efter vine, der er udtryk for deres terroir, og ikke som udgangspunkt efter vine, der er ”kopier” af vine fra Bourgogne. Når en tysk vinbonde eksempelvis omtaler sine vine som hans Chambolle Musigny eller hans Vosne-Romanée, så er det udtryk for noget en tilsnigelse, idet terroiret naturligvis ikke er identisk med, hvad man finder i Bourgogne.

Smagningen var tilrettelagt på den måde, at vinene blev præsenteret i sæt med to, hvoraf den ene var fra Bourgogne. Vinene var kendte på forhånd, men smagerækkefølgen var ikke deltagerne bekendt. Der var mødt 36 ”dommere” op til denne dyst.

Det første sæt bestod af Franz Haas’ Pinot Nero, 2012, fra Trentino, Alto Adige i Italien. Vinen var oppe mod en Chambolle-Musigny, 2010, fra Remi Jeannaiard. Der produceres årligt ca. 79.000 flasker af Pinot Neroen, og druerne stammer fra stokke, der er plantet på individuelle vinmarker, der ligger mellem 350 og 700 meters højde. Haas’ vin var lys rødlig og havde allerede en smule orange i kanten. Duften var typisk Pinot Noir med kirsebær og andre sødlige røde bær. Man kunne ikke fornemme om vinen skulle have ligget på fad. Det var let at finde nogen varme i smagen, hvor de sødlige røde bær gik igen. Eftersmagen var relativ kort.  Chambolle-Musigny ’en var straks mørkere i farven. Duftmæssigt var vinen stadig meget lukket, den var åbenbart inde i en fase, hvor den ikke afgav meget til næsen. Smagen var dog meget frugtdrevet. Frugtet var godt balanceret med syren i vinen. God lang eftersmag.

Næste sæt bestod af Nuits-St.-Georges 1. cru, ”Rue de Chaux”, 2012, fra Jérôme Chezeaux, der var kommet op mod Kutch, Pinot Noir, Falstaff, 2012, fra Sonoma Coast i USA. Den første vin forekom lidt lys i farven. Der var godt med røde bær i duften, der stadig forekom at være noget lukket. I smagen var der masser af frugt, kirsebær med en efterfølgende fast syrenæve, som man ofte finder i vine fra Nuits-St.-Georges. Eftersmagen holdt sig længe i munden. Den amerikanske vin var meget mørk næste sort, en lidt atypisk farve for denne drue. Vinen var også meget lukket, men ikke uden toner af kirsebær mv. , men også nogen varme. Smagen var meget rund og umiddelbart behagelig. Vinen havde en god syre/frugtbalance og en lækker frugtig eftersmag.

Det tredje sæt bestod af Acusp Extreme, 2011, fra Castell d'Encus, som ligger i Coster del Segre i Spanien samt Vosne-Romanée, ”Les Barreaux”, 2011 fra Philippe Chezeaux. Acusp’en dyrkes i ca. 1000 meters højde og vinificeres i gamle stenkar, der er hugget ud af klippevægen i det 12. århundrede. Vinene dyrkes i Pyrenæerne op mod Frankrig. Den spanske vin var mørk i farven. Der var masser af kirsebær og andre røde frugter i duften, der var meget lækker og delikat. Smagen var overbevisende med meget koncentreret frugt der virkeligt skjulte syren. Eftersmagen var igen lækker og nok den længstvarende denne aften. En superlækker vin. Vosne-Romanéen var også mørk. Duften forekom en smule spøjs af en Bourgogne med en anelse frugt, men meget mineralsk. Smagen var typisk god Pinot med masser af mørke bær, der var lakrids i eftersmagen.

 

Det næstsidste sæt bestod af Vosne-Romanée, 1. cru ”Les Orveaux”, 2011, fra Mongeard-Mugnaret samt Sangreal by Farr, 2011, fra Goolong i Australien. Les Orveaux’en var pæn mørk i farven. Der var masser af koncentrerede mørke frugter i snusen, der var godt krydret af vanilje fra nye fade. I munden var der igen masser af mørke røde frugter, der var balanceret med en behagelig syre og en lækker lang eftersmag. Der god mineralitet i vinen og en meget lang eftersmag. En typisk vin fra dette domaine, der er kendt for at lave vine, der smager godt fra vugge til grav. Den australske vin var en anelse lys. Der var kirsebær i duften, der dog ikke havde foldet sig helt ud, jeg var dog ikke i tvivl om, at det var Pinot Noir, der var i glasset. Smagen forekom noget varm, men OK. Der var en god balance mellem syre og frugt.

De to sidste vine var Mt. Difficulty, single vineyard ”Long Gully”, 2010, fra Central Otago, New Zealand samt Corton, Le Rognet, 2009 produceret af Domaine Camille Girodud. Den første havde en pæn frugtig duft af eksempelvis blåbær og kirsebær. Der var igen en del vanilje i duften. Smagen var nok den mest burgundiske af de øvrige vine og den forekom meget lækker. Der var masser af kirsebær i smagen og en lang eftersmag. Corton’en havde også en god koncentreret duft med et utal af mørke bær. Der var tillige vanilje og røg i duften. Vinen forekom superlækker med masser af frugt og en del frugtsødme. Vinen havde en lækker eftersmag.

Alt i alt var det en særdeles interessant aften, og Laudrup Vin havde fundet nogle gode Pinot Noir-vine frem fra resten af verden. Det var ikke vine som vi er vandt til at få dem i Bourgogne, men det var tydeligt, at der er stor variation i, hvad der kan komme ud af god Pinot Noir. Jeg er ikke i stand til at udpege en decideret vinder – bortset fra de medlemmer, der deltog i smagningen.

Referat

Søren Thorhauge

 

 

Chassagne-Montrachet ”Les Caillerets” Premier Cru Smagning i Bourgogneselskabet d. 24 oktober 2014

 

Referent: Torben Sørensen

 Fredag d. 24 oktober havde 36 medlemmer af Bourgogneselskabet sat hinanden stævne i menighedshuset i Hellerup

Takket være bestyrelsesmedlem Jan Tjørnelund var det lykkedes at samle en perlerække at topproducenter fra den strålende 1. Cru mark ”Les Caillerets” i Chassagne-Montrachet

Af det ti vine, der var med til smagning var der to vine indkøbt i en dansk i vinhandel, én vin købt på auktion og syv vine indkøbt i Bourgogne

Der var en ligelig fordeling i årgangene idet fire var 2012, fire var 2011, én var 2010 og én var 2009

Alle disse vine er eftertragtede på vinmarkedet og da de senere årgange som bekendt har været meget små er det vanskelligt at få skaffet tilstrækkeligt antal af hver vin til en smagning.

Jan rejser flere gange om året i Bourgogne og han lokalkendskab kombineret med at vinene skulle bruges til en smagning i vores selskab gjorde at det lykkedes

Les Caillerets er en stor mark efter burgundisk målestok med et areal på 10.68 ha. Det er suverænt Chassagne-Montrachets største mark og anerkendes fra alle sider som den bedste 1. cru mark i kommunen

Indtil 1940-1950 var vinen faktisk en rødvinsmark naturligvis beplantet med pinot noir. Herefter skete en langsom ændring med udskiftning af pinot noir vinstokke til chardonnay. Æren for at denne vellykkede transformering blev indledt tilskrives Albert Morey. Han overlod senere sit domaine til sønnerne Jean-Marc Morey og Bernard Morey

Vi lagde ud med et sæt vine fra 2012; domaine Lamy Caillat og domaine Marc Colin.

Caillat´s vin var lys/gylden med et svagt grønligt skær. Næsen var ret lukket og viste på dette tidlige stadie kun en smule citrus. Smagen var frisk med noter af flint og en behagelig krop uden overdrevet fadpræg. Har brug for noget mere tid i flasken for at udvikle sig.

Marc Colin´s vin havde en lidt dybere farve end den forrige. Næsen var mere åben – det cuítrusagtige var ovre i det limeagtige. Smagen var igen flottere end den første vin med en ”federe” struktur og en meget behagelig sødme til at opveje frugtsyre, Skal ligge noget længere i kælderen for at integrere fadet komplet.

Begge vin købt lokalt til omkring kr. 300 / flaske.

Tredje og fjerde vin var igen årgang 2012. Først smagte vi fra domaine Blain-Gagnard – det var en mellemdyb / gylden farve med den unge vins ret diskrete næse med primært limetoner. Smagen var til at begynde med uden så meget ”substans” men efter 10 minutter i glasset begyndte der så småt at ske noget. Den skal mindst have 4-5 år mere. Vine efterfølgende var fra Vincent & Sophie Morey. Deres vin var med grønne nuancer i farven og en temmelig diskret næsen der først efter nogle minutter kom frem med fadtoner og lime/citrus . Smagen var helt nedtonet umiddelbart men fik stadig mere karakter og fylde. Umiddelbart var der dog stor uenighed om vinen ved bordene rundt omkring; den var temmelig uharmonisk lige nu og spørgsmålet er om den blot skal igennem denne fase?

Femte vin var fra domaine Bachelet-Ramonet. Årgangen for denne og efterfølgende vin var skiftet til 2011. Farven var svagt gylden og klar. Næsen havde hints af kiwi mens smagen her var mere udviklet end de forrige fire vine; Ganske udtalt frugtsyre / tanin i god balance. En meget lækker vin der har potentiale til flere års lagring. Den har dog ikke så stort potentiale som den næste vin der stammede fra domaine Jean-Marc Pillot.  Her var produceret en klar vin med et svagt grønligt skær. Flot næse, hvor det dominerende indtryk nu var lime og eksotiske frugter med især kiwi og mango. Åbner sig over flere minutter og viser et stort potentiale. Smagen bekræfter det harmoniske indtryk fra næsen; Et godt syrebid der holdes i perfekt balance af det velintegrerede fad. Vil udvikle sig flot over de næste 6-8 år

Der fulgte to vine mere fra årgang 2011; domaine Coffinet-Duvernay. Farven var gylden med en meget langsomt udviklende næse igen præget af eksotiske frugter. Smagen meget adstringerende – næsten for meget og spørgsmålet er om dette enorme syreindhold overhovedet vil kunne integreres over de kommende år? Ikke en vin i balance.

Den sidste vin fra årgang 2011 var fra domaine Fontaine-Gagnard. De grønlige farvetoner dominerede. Duften var ret udviklet med toner af smør / karamel. Smagen var ikke færdigudviklet – en langsom starter med god balance mellem syre og sødme. Samlet set en meget elegant vin der performede godt i dag

Herefter fulgte en enkelt vin fra årgang 2010; Pascal Marchand havde som negotient stået for denne vin. Farven var gylden; næsen er diplomatisk sagt meget speciel og smagen er helt flad og uden noget karakter. Samtlige fire flasker der blev åbnet til arrangementet havde denne karakter. Vinen var købt på auktion og man må mistænke at den har være opbevaret helt forkert?

Sidste vin var far årgang 2009. Domaine Jean-Noël Gagnard havde lavet en vin med overvejende grønlige farvetoner og en næse der umiddelbart viste masser af eksotiske frugter uden at sødmen kom til at dominere som det er set af og til for de hvide far 2009. Smagen viste god syre – for årgangen rigtig flot endda. Længden flot; den virker nærmest færdigudviklet og skal drikkes i løbet af de næste par år.

Samlet set en meget flot smagning med mange rigtigt gode vine. I såvel årgang 2010 som 2011 og 2012 er der blevet lavet fremragende vin. Desværre er mængderne alt for små til det umættelige verdensmarked…

 

Referat af Tvekamp smagning fredag d. 9. maj 2014

Referent: Jan Anhalzer

28 medlemmer havde valgt at møde op til Tvekamp mellem Domaine Alain Burguet, Gevrey Chambertin og Domaine Confuron-Cotetidot, Vosne-Romanée med smagning af 12 vine i alt. En stor tak til Frank og Peter for planlægning og indkøb af vine i Bourgogne.

Domaine Alain Burguet er etableret helt fra bunden i midten af 70’erne af Alain Burguet. Arealet er i dag på 7,8 hektar vinmarker, der alle ligger i Gevrey-Chambertin. Dertil kommer en fast kontrakt på Pinot Noir fra yderligere 0,8 hektar Chambertin Clos de Bèze og Vosne Romanée 1. Cru. Tilsammen giver det en årlig produktion på ca. 35.000 flasker.

Vingården drives i dag af Alain sammen med sønnerne Jean-Luc og Eric. Fra og med 2011 årgangen er det sønnernes navne, der står på etiketten. Dyrkningen er økologisk med retning mod biodynamik. Gården er ikke certificeret, men har altid været dyrket uden nogen former for kemisk manipulation. Alain høster sent – betydeligt senere end de fleste andre vinbønder i Gevrey-Chambertin, for at opnå maksimal modenhed. Druerne sorteres af to omgange. Der afstilkes næsten helt. Gæringen med vildgær tager ca. 14 dage, og vinen ligger 18-20 måneder på fad (fra 5-100% nye fade afhængig af appellation).

Confuron familien har været vinbønder siden Ludvig den 14’s tid i det 17 århundrede. Jack Confuron’s giftermål med Bernadette Cotetidot i 1964 har givet domainet sit nuværende navn. Jack har ledet domainet siden da, men sønnen Yves har gradvist overtaget ansvaret assisteret af broderen Jean-Pierre, der er øenolog. Familien råder over en imponerende portefølje af vinmarker i Vosne-Romanée, Gevrey Chambertin, Nuits St Georges og Clos Vougeot spændende fra village til Grand Cru niveau, ialt 11 hektar. Domainet er den største parcel ejer af Suchots marken med 2,16 hektar. Tilsammen giver det en årlig produktion på ca. 40.000 flasker. I 2012 er Domainet blevet ophøjet til 3 stjernet producent af La Revue du Vin de France i selskab med 9 andre fornemme producenter (fx DRC, Leroy og Rousseau).

Dykningen er økologisk og der foretages et stort markarbejde. Som en af ganske få vinavlere udvælger de selv egne planter og foretager nye podinger. De eksisterende vinstokke er i snit 65 år gamle. Der grønhøstes i foråret for at opnå maksimal modenhed på de tilbageværende druer, og domainet er altid et af dem der høster senest i hele La Cote de Nuits. Druerne sorteres både i marken og vineriet, men der afstilkes ikke. Gæringen varer ca. 1 måned og presning af druerne foregår med gl. traditionelt udstyr. Der bruges relativt lidt ny eg (ca. 30% nye), da stilkene bidrager med den nødvendige tannin, og vinene fadlagres længere end normalt, almindeligvis 2 år. Generelt skal vinene lagre mange år før de er fuldt drikkemodne.

Smagningen

1 sæt bestod af Vosne-Romanée 2011 fra begge producenter. Confuron-Cotetidot fremstod med en indbydende frugtig næse af røde mørke bær. Smagen var tæt med en middel  og tanninrig let stram krop, men der fornemmes frugt under tanninen. Behøver det meste af et årti i lagring. Burguet’s version, der stammer fra village delen af 1. cru marken Les Rouges du Dessus var mere reduktiv i næsen, men der fornemmes lidt modne bær. Smagen var mere åben og mineralsk med en en god portion tannin i en lang og kompleks eftersmag. Vinen afspejler bedst terroiret i Vosne-R.  og vinder dysten. Pris i Bourgogne hhv. kr. 210 og 302.

2 sæt bestod af 2011 Chambolle-Musigny, Confuron og Chambolle-Musigny ’Les Echezeaux’ fra Burguet. Confuron’s version viste en krydret og let parfumeret næse af bær og violer. Smagen var indbydende, men også meget karakterfuld og personlig. Tanninrig med underliggende sødme. Ikke typisk for appelationen og skal igen lagre en del år. Burguet’s vin viste elegant tilgængelig næse af røde og sorte bær. Smagen var intens og delikat med perfekt balance mellem frugt og tanniner. En klassisk Chambolle vin. Der var uenighed om at kåre en vinder hvorfor uafgjort synes rigtigt, men Burguet’s vin er mere Chambolsk. Pris hhv. kr. 210 og 283.

3 sæt bestod af 2010 NSG Vignes Rondes 1. Cru fra Confuron og 2010 Gevrey-Chambertin Mes Favorites fra Burguet. Vignes Rondes havde en dejlig moden krydret næse af røde bær med lidt skovbund. Smagen var meget aromatisk og intens med stor krop og længde, tanninrig med god balance med underliggende frugt. En stor vin og en værdig repræsentant for appellationen. Skal lagre mindst 10 år. Mes Favorites er et sammenstik af 18 parceller i Brochon og Gevrey’s nordlige sektor med en gns. alder på vinstokkene på 60 år. Næsen var perfumeret med en sødmefuld bærtone. Smagen var på dagen lidt vel stram og syrerig, men kompleks og med fint potentiale. Vinder Vignes Rondes. Pris hhv. 345 og 255.

4 sæt bestod af 2011 Gevrey-Chambertin Petit Chapelle 1. Cru fra Confuron og 2010 Gevrey-Chambertin Champeaux 1. Cru fra Burguet. Petit Chapelle viste en lukket næse med en svag tone af røde bær. Smagen var ligeledes meget lukket dog med lidt underliggende frugt. Som i nogle af vinene fra årgang 2011 havde vinen tillige en anelse grønt præg, dog ikke så slemt som det kendes fra årgang 2004. Burguet’s vin havde en ubehagelig næse af kostald, løg og svovl, der desværre gik igen i smagen der var reduktiv, tanninrig, stram og meget svær at bedømme. Vinder på dagen Confuron, men bestemt ikke aftenens bedste sæt. Pris hhv. 383 og 377.

5 sæt med 2011 Vosne-Romanée Les Suchots 1. Cru fra Confuron og 2011 Vosne-Romanée Les Rouges du Dessus 1. Cru fra Burguet. Suchot havde en tæt dybrød farve, men næsen var reduktiv med en svag bærtone. Smagen var stor og kraftfuld med masser af tør ekstrakt, men med fin underliggende frugt. Stort potentiale (8-10 år fra høståret). Les Rouges du Dessus fremstod med dybrød farve, en reduktiv næse med en let bærtone. Smagen var aromatisk intens med stor krop, men mere feminin end Suchots. En fin balance mellem frugt og tanniner. Vinder på dagen Burguet, men tæt løb. Pris hhv. 383 og 405.

Finalen bestod af 2010 Chambolle-Musigny Derrièrre la Grande 1. Cru fra Confuron og 2011 Chambertin Clos de Beze Grand Cru fra Burguet. Derrièrre havde en pragtfuld næse af modne bær der gik over i en meget aromatisk og rig mineralsk smag med masser af frugt og tanniner. Chambolsk og fremragende med fint potentiale. Clos de Beze havde en let perfumeret og kompleks duft. Smagen var meget koncentreret med lag på lag. God balance i en meget lang eftersmag, der vidner om Grand Cru niveauet. Vinder Clos de Beze men kun med en knivspids. Pris hhv. 383 og 1.005.

En lærerig, spændende og interessant smagning

 

Referat fra smagning den 29. november 2013 af 10 årgange Beaune Teurons Premier Cru fra Domaine Albert Morot.

 

Vi startede denne aften med lysbilleder fra høsten af 2012 på Domaine Albert Morot, da vores nyeste bestyrelsesmedlem Niels var på et fire ugers praktikophold på domænet under høsten i september/oktober 2012. Han kunne bl.a. fortælle om det noget kolde og regnfulde vejr under høsten, at det var fruen i huset, der styrede slaget i marken under høsten, og at Geoffroy Choppin de Janvry, der i dag driver domænet, bor i et hus på bakken bag Beaune. Domænet er grundlagt i 1820 som negiocant, og Geoffroy Choppin de Janvry blev ansvarlig for Domænet i år 2000, hvor hans tante trak sig tilbage. Han er opvokset i Paris og har taget sin vinuddannelse på Montpellier University.

Domænet har i dag ca. 8 ha, som omfatter 1,80 ha Savigny les Beaune La Bataillière Premier Cru, og syv Premier Cru i Beaune (Aigrots både hvid og rød, Cent-Vignes, Toussaints, Grèves, Bressandes, Marconnets og Teurons) og en kommune-Pommard. De har anskaffet nye sorteringsborde, og de afstilker 100 %.

Så blev det tid til at smage på de 10 årgange af  Beaune Teurons Premier Cru vine:

 

2008: Var første vin - en barsk begyndelse, tanninrig og meget lukket og tilbageholdende. En vin der skal have en del år før den åbner helt op, men den skal nok blive rigtig god om 4-5 år.

Vel også meget årgangstypisk.

 

2007: Wow - en bouquet i forhold 2008’eren, en del mere i bouqueten og pæn fylde med en dejlig balance. Man kan begynde at drikke den nu, men den vil nok udvikle sig yderligere de næste par år.

En rigtig god vin.

 

2006: Der var delte meninger om denne vin, selv om de fleste nærmest var begejstrede. Der var en lidt moden bouquet, en rigtig god frugt og flot længde; men den havde stadig nogle gode tanniner. En rigtig flot vin, syntes flertallet. Kan drikkes nu, men kan også gemmes.

 

2005: Meget mørkere end de øvrige. Noget lukket i bouqueten, lidt kærnemælk, men den var meget indbydende. Noget kompakt i munden; men rigtig flot frugt under de mange tanniner. En vin, der stadig sover sin Tornerose-søvn. Skal gemmes mindst 5-10 år fra nu.

 

2002: En helt anden oplevelse. Stadig en ungdommelig farve, men en dejlig indbydende bouquet. Fyldig og nuancerig i munden med en begyndelse af lakrids. En meget flot og drikkeklar vin, som vil holde sig på toppen i mange år endnu.

 

2001: Lidt mere neutral - en god vin; men ikke så koncentreret og charmerende som 2002’eren, som den havde det svært sammen med.

 

2000: Den første helt modne farve, og en dejlig moden bouquet. En vin, der stadig er på toppen, med en stor balance og god frugt. En flot fuldmoden vin. Drik den nu - den bliver ikke bedre!

 

1999: Noget mørkere i farven og noget mere ungdommelig i bouqueten. En rigtig flot vin, der stadig vil udvikle sig. Klart en større årgang, en vin med en super eftersmag. Herlig vin.

 

1998: En dejlig moden og indbydende bouquet. Knap så fyldig og indbydende i smagen, og slutter med en vis tørhed. Mangler lidt fugt, så den har sandsynligvis toppet.

 

1993: Sikken flot moden farve, en super forførende bouquet.  En flot forførende og super balance med flot frugt, stadig masser af kraft og elegance tilbage. En absolut fantastisk 20-årig vin - en virkelig imponerende vin, som en værdig afslutning på en flot smagning.

 

Efter smagning blev aftenens årgang kåret, og det blev årgang 2002, der vandt, tæt forfulgt af 1999.

 

En stor tak til Niels for at have skaffet disse vine, og også en meget stor tak til Geoffroy Choppin de Janvry for, at vi fik lov til at købe disse vine, som gav alle de tilstedeværende et rigtig flot indblik i udvikling af denne topvin fra Côte de Beaune, som først efter ca. 10 år begynder at vise sit virkelige potentiale.

 

 

Referent: Jan Tjørnelund

 

 

 

 

Smagning af Domaine Vincent & Sophie MOREY den 17. maj 2013

 

Den 17. maj 2013 var det tid til selskabets sidste smagning inden sommerpausen og 33 medlemmer var mødt op til smagning af denne samling flotte vine i årgang 2011 fra Domaine Vincent & Sophie MOREY.

 

En stor tak til Jan Tjørnelund, der, via direkte kontakt med domainet, havde organiseret denne enestående domaine- og årgangssmagning.

 Dette domaine er ikke så gammelt, idet (Domaine) Bernard Morey har overdraget sine jordbesiddelser (næsten alle) til sine to sønner. De har derfor etableret hvert deres eget familie domaine. De sønner startede i 2006 med første høst i 2007.

 Nu opdelt i henholdsvis Domaine Thomas Morey (som selskabet besøgte i 2009) og Domaine Vincent & Sophie Morey (hustru Sophie er fra Domaine Ménager-Belland i Santenay).

 Udover faderens parceller kommer vinmarkerne også fra hustruens besiddelser, i alt 20 ha for Vincent & Sophie.

 

 SMAGNINGEN

 Vi smagte 13 vine i alt.

 Indledningsvist 3 røde vine fra henholdsvis kommunen Chassagne-Montrachet og Santenay.

 Derefter en samling flotte hvide vine gående fra AOC Bourgogne via Santenay og St. Aubin til Chassagne- og Puligny-Montrachet (næsten alle 1er cru). Afslutningsvis bevægede vi os op på Grand Cru niveau, nemlig Batard-Montrachet.

 RØDE – 2011 (en enkelt 2010’er).

 Første vin, vi smagte, var en 2011 kommune Chassagne-Montrachet Vieilles Vignes (vin fra gamle vinstokke fra 5 parceller, beliggende ikke langt fra Puligny-Montrachet.). Ifølge mine smagenoter var det en flot dyb rød, krydret og velduftende vin med en ren frugt, ikke noget med grønne toner her, altså en flot frugtig og en imødekommende stil. Efter min vurdering en vin, der kunne drikkes her og nu.

 Anden vin, en 2011 Santenay, 1er cru Les Gravières havde ligeledes en flot dyb rød farve og en næse, der var lidt mere lukket, måske lidt rustik. Ikke så umiddelbar som nr. 1, men en vin med god moden frugt, mere kompleks, klart en større vin med mere gemmepotentiale. Vinen vokser på skråningerne på strækningen mellem Chassagne-Montrachet og Santenay (lige under møllen, hvis man har gået denne tur). Domainet angiver et gemmepotentiale på 5-10 år, eller måske mere.

 Den sidste røde vin, en 2010 Santenay, 1er cru Beaurepaire havde en lidt lysere farve og var mere klar. Vinen virkede en anelse mere lukket og tilknappet, men var dog smagsmæssigt flot saftig og stringent med en god finish. Årgang 2010 fornægtede sig ikke.

 Medlemmernes kommentarer til de røde var forbavsende få. Enkelte var marginalt skuffede. Måske var det forventningen om de store hvide, der gjorde det lidt svært at sætte sig op til at smage de ”mindre” røde. Efter min opfattelse var det fine og frugtige rødvine, der havde et fint forhold pris/kvalitet. Drikbare som unge og med potentiale til nogle år i kælderen. Vine lavet i en stil med god moden frugt.

 

 

HVIDE – alle 2011

 Den første hvide var en AOC Bourgogne Chardonnay. En blanding fra parceller i henholdsvis Santenay, Puligny- og Chassagne-Montrachet. Lagret 50 % i fad (heraf 20 % nye) og resterende 50 % på stål. En flot ren Chardonnay, næsten Chablis stil. Fin chardonnay til prisen.

 Næste vin, en Santenay, 1er cru Passetemps. Lys gul/grøn vin med præg af lidt mere fadlagring (100 % fadlagret, heraf 40 % nye). En dybere vin med god frugt, lidt smørret med lidt toner af nødder. Drikbar hvid Santenay.

 Herefter en St. Aubin, 1er cru Les Charmois. På vores bord en flot lys grøn/gul vin med en god frugt (næsten af druer), et strejf af citrus og en markeret frisk syre. Andre borde havde ikke helt den samme oplevelse og fandt vores version klart bedre end deres flaske.

 Nu fik vi serveret en kommunevin, Chassagne-Montrachet, Vieilles Vignes (40% nye fade), en vin med en flot cremet og lidt krudtet/røget næse. Vellavet frugtig/elegant Chassagne-Montrachet fra parceller tæt på Puligny. Vinen var meget typisk og særdeles drikbar.

 Så nåede vi 1er cru Chassagne-Montrachet, Les Baudines (44 % ny eg). Flot lys gul farve med grønne reflekser og i den lidt lukkede næse fornemmede man klart lidt fad. Vinen var tydeligvis et skridt opad i kvalitet i forhold til den almindelige kommunevin. Vinen var mere cremet, mineralsk og koncentreret, og alt i alt en mere kompleks vin.

 På stort set samme niveau var Chassagne-Montrachet, 1er cru Les Embrazées (lagret i eg, 40 % nye). Denne vin var ikke langt fra den forrige, men havde en dejlig krydret fadet næse, god frugt, citrus og efter min opfattelse også mineralitet. Flot klassisk vellavet Chassagne-Montrachet.

 Af disse vine på omtrentligt samme niveau, foretrak jeg umiddelbart den sidste. I øjeblikket  gav den lidt mere, var mere rund og aromatisk. Andre medlemmer syntes derimod bedst om Les Baudines. Domainet angiver et lagringspotentiale på 5-10 år for begge vine. Begge parceller ligger side om side, op ad skråningen på kommunegrænsen til Santenay, med Les Baudines øverst under skoven og Les Embrazées lige under.

 I næste heat smagte vi først Chassagne-Montrachet, 1er cru Morgeot (44 % ny eg). Man fornemmede, at niveauet igen var løftet en anelse. Denne lyse gul/grønne vin var dyb, massiv, koncentreret og havde en god moden frugt. En kraftig vin med længde. Vinen gav et meget lovende indtryk, men afslørede ikke så meget endnu. 10-15 års lagringspotentiale er, hvad domainet selv anfører under vinbeskrivelsen. Ifølge domainet en relativ tidligt modnende og leret parcel beliggende længere nede ad skråningen i forhold til Les Embrazées.

 Næste vin i samme heat var Chassagne-Montrachet, Les Caillerets (44 % ny eg), der ligger lige i udkanten af byen i retning mod Santenay. Denne vin fremstår ikke så fed, moden og magtfuld som Morgeot, men er utrolig rig, koncentreret og mere til den mineralske side. Flot vin. En klar favorit blandt selskabets medlemmer. Måske det nærmeste vi kommer Grand Cru niveau uden at skulle betale hele prisen. Domainet angiver selv et lagringspotentiale på 10-15 år.

 Det sidste heat var først en Puligny-Montrachet, 1er cru La Truffière. En lys gul/grøn vin med en mere parfumeret/elegant stil. Flot røget, næsten krudtet vin med citrus og meget præcis syre. Denne parcel er beliggende oppe ad skråningen ved Blagny. 10-15 års lagring angiver domainet selv. Glimrende vin, men spørgsmålet om smag deler igen selskabet. Er man er til det elegante eller til det kraftfulde. Hvorfor ikke begge?

 

Taler vi om kraftfulde vine, ja, så nåede vi det i hvert fald med den sidste vin - en Batard-Montrachet (50 % ny eg ). Der var mere af alt på alle tangenter. Relativ lys gul farve med grønne reflekser, en sammensat, tæt cremet og fadet næse. Meget voluminøs, fyldig koncentreret og frugtig smag, næsten lidt eksotisk med slikken ”grand cru” sødme.  Vinen har dog grundet sin beskedne alder ikke åbnet sig endnu, hvilket mange medlemmer gav udtryk for. Parcellen ligger i den del, der er tættest på Puligny-Montrachet (plantet 1950-1963). Ifølge domainet en anslået levetid på 10-15 år, hvilket ikke burde volde problemer.

 

Tak til Jan for at have organiseret denne smagning, og tak til medlemmerne for endnu en gang at bakke op om disse lærerige temasmagninger i hvide Bourgogner.

 

Referant Niels Braüner

 

 

Referat fra smagning den 12. april 2013 af vine fra Knud Kjellerup.

 

Vi havde den store glæde at have Knud Kjellerup på besøg denne aften, og alle de fremmødte fik en herlig aften i selskab med en engageret og vidende Knud og fik ikke mindst nogle gode oplevelser med vinene fra Côte Chalonnaise.

 

Denne aften blev indledt med nogle smukke lysbilleder som baggrund for historien om Knuds engagement i Bourgogne. Knud overtog tilbage i 1993 negociant-firmaet Albert Sounit i Rully, som – udover Côte Chalonnaise - havde vine fra både Côte de Beaune og Côte de Nuits i porteføljen.

I 2002 solgte Knud Østjysk Vinforsyning for at koncentrere sig om Albert Sounit-firmaet, og fokus blev på Côte Challonaise. Så i 2005 blev Domaine Bernollin i Montagny overtaget for at få egne marker. I dag køber de kun druer, og alle vine bliver vinificeret på Domaine Bernollin.

 

Knud husker, at de rimelig hurtigt fik styr på Crémant-produktionen, og at de først i år 2000 fik styr på hvidvinsproduktionen. Rødvinsproduktionen kom først helt under kontrol, da de fik forbedret produktionsfaciliteterne med overtagelsen af Domaine Bernollin. De røde vine afstilkes 100 % i dag, men Knud kunne godt tænke sig at forsøge med lidt stilke i en rigtig moden årgang, da han har en lille forskrækkelse for grønne taninner.

 

De anvender udelukkende franske fade i de almindelige størrelser på 228, 300 og 500 liter, og med medium toasting. Knud anbefaler stærkt, at hans hvidvine dekanteres, især hvis de er 5-8 år gamle. Men han er ikke tilhænger af at dekantere Pinot Noir-vine!

 

Så blev det tid til at smage på hele 12 vine, og vi lagde ud med 3 Crémant de Bourgogner:

 

Første vin var en Crémant de Bourgogne ’Prestige Brut’ fra Albert Sounit, som er deres basis-cuvée med 2/3 Pinot Noir og 1/3 Chardonnay. En rigtig dejlig Crémant med fine frugtaromaer og en pæn elegance, en rigtig god start. Pris 119,00 kr.

 

Anden vin var en Crémant de Bourgogne ’Chardonnay Brut’ fra Albert Sounit på 100 % Chardonnay. Der var undertoner af citrus og grape, en frisk sprød syre og en cremet eftersmag. Pris 129,00 kr.

 

Sidste Crémant de Bourgogne var ’Grande Cuvee’ 2007 fra Albert Sounnit- deres luksus-cuvée, der blev produceret første gang i 1997 som en special-cuvée til årsskiftet 2000. Det blev så stor en succes, at de nu-  i de år, hvor der er muligt at producere med ekstraordinær koncentration og intensitet- producerer en årgangs- Crémant på 100 % Chardonnay fra egne marker. En meget dyb og intens bouquet. Stor kompleksitet og elegance i eftersmagen. Pris 179,00 kr.

 

Så blev det tid til fem hvidvine, den første en Montagny les Coéres Premier Cru 2008 fra Domaine Bernollin. Lagret på 40 % fade og 60 % ståltanke. Havde lidt Sauvignon Blanc-karakter over sig, så det var ikke lige min stil; men andre var rigtig glade for den rene blomster bouquet. Pris 175,00 kr.

Så var det tid til en Rully ’Les Saint-Jacques’ 2008 fra Albert Sounit. Lagret på 100 % fade, hvoraf ca. 30% er nye. En noget større kompleksitet, med eksotiske frugter (mango) og noget større terroir- præg, en vin der kræver noget mad.  Pris 169,00 kr.

 

Tredje hvidvin var en Montagny ’La Chaniots’ 2009 fra Domaine Bernolin. 100 % fadlagret, hvoraf ca. 30 % er nye fade. God indbydende bouquet med lidt fadpræg. Flot længde med en sprød syre og en smuk fedme i eftersmagen. Pris 235,00 kr.

 

Fjerde hvidvin var en Bourgogne ’Sous la Roche’ 2010 fra Domaine Bernollin. Er lagret på 100 % fade, hvoraf ca. 15 % er nye. Der bruges både 300 og 500 liters fade og et enkelt gammelt 2.200 liters foudre. Druerne, som er 100 % Chardonnay, kommer fra en øst-/sydøst-vendt skråning i forlængelse af Montagny. En dejlig balance og med rigtig god mineralitet og sprød syre. En flot Bourgogne. Pris 139,00 kr.

 

Sidste hvidvin var en Rully ’La Pucelle Premier Cru 2010 fra Albert Sounit. Igen 100 %  fadlagret, hvoraf ca. 35 % er nye fade. Flot bouquet med stor kompleksitet. Flot krop, pakket ind i velour. En fantastisk Rully, der godt kan måle sig med mange Puligny-Montrachet-vine! Pris 245,00.

 

Så var det tid til at smage på rødvinene. Første var en Bourgogne ’Les Corbaisons’ 2009 fra Domaine Bernollin. Domænets bedste Pinot Noir-mark fra en sydvendt skråning, tæt på ejendommen. Mørke kirsebær og lidt krydderier, en dejlig Bourgogne Rouge. Pris 145,00 kr.

 

Så blev det tid til en Rully ’les Chênes’ 2009  fra Albert Sounit. Fra kalkholdig jord, som skaber en meget feminin vin med blomsteragtig bouquet. Er altid den sidste parcel, der bliver høstet. Indtagende frugt og bløde tanniner og en indtagende finesse. Pris 189,00 kr.

Næstsidste vin var en Mercurey ’Vieilles Vignes’ 2010 fra Albert Sounit. Mørke bær, måske brombær, og med lidt peber i bouqueten. Meget fyldig og rund vin, som vil passe godt til vildt. Kommer fra 65 – 70 årige stokke. Pris 215,00 kr.

 

Som afslutning på smagningen fik vi en Mercurey Clos de Montaigus Premier Cru 2010 fra Albert Sounit. Fra stokke på 45 år, og med en rigtig god bouquet med stor kompleksitet og masser af bærsødme. Smagen var igen masser af flot frugt, og stor kompleksitet. Pris 269,00 kr.

Et flot punktum på en dejlig aften med en masse glade medlemmer og ikke mindst en veloplagt Knud med en stribe lige så veloplagte vine

 

Referat Jan Tjørnelund

 

 

Årgang 2010 smagning i Bourgogneselskabet d. 18 januar 2013

 

 

Fredag d. 18 februar 2013 havde 31 medlemmer af Bourgogneselskabet sat hinanden stævne i menighedshuset i Hellerup. Der var influenza i Danmark og nogle stakler havde måttet udskifte den gode vin med hostesaft…

Temaet var den første samlede test af årgang 2010; årgangen der er lige efter den meget hypede og særdeles efterspurgt årgang 2009 og som det er sket mange gange før derfor risikerer at komme til at stå i skyggen af denne.

Det er der flere som mener er helt urimeligt. Aftenen skulle prøve at komme rundt omkring årgangen både med rød, hvid og forskellige producenter for at afdække spørgsmålet nu hvor vinen er landet hos os ”slutbrugere”

Jan startede med at gennemgå vejret i 1010.

Det startede med usædvanlig hurtigt indsættende hård frost allerede i december inden stokkene helt havde fået trukket saften ned i rødderne. Det gav på de mest udsatte områder (lavtliggende) anledning til at vinstokke gik ud fordi de simpelthen blev frostsprængt.

Der var blomstring 10 juni. Det var en periode med en del regn som betød at frugtsætningen blev noget beskeden. Man kunne måske kalde det en ”grøn høst af naturen selv”.

Juli var ligesom juni regnvåd.

August startede med fortsat regn og med en gennemsnitstemperatur 4 grader under normalen. Det var – som en positiv sidegevinst – en fordel fordi det gav mindre råd.

September var lidt bedre men fortsat omskifteligt og høsten begyndte ultimo september og fortsat ind i oktober.

De druer der kom ind var faktisk af god kvalitet. Det var – selv for pinot noir – små bær med et samlet udbytte på 30-50% under normalen.

Når man ser på denne beskrivelse fristes man til at tænke at det da umuligt kan give anledning til så god vin som det jo har vist sig at gøre.

Der er flere forklaringer men ifølge Jan er følgende et meget godt bud: Taninerne kommer overvejende fra skind, sten og stilke. I 2010 var druerne, på grund af den ret hårde opvækst de havde, for manges vedkommende stenløse. Således ikke så mange taniner, der kunne tænkes at ville have været ”grønne” (som det skete i 2004).

Vinen beskrives af nogle af bønderne som én af dem, der lukker ned, men andre har ment det modsatte. Jeg fristes til at sige at der med disse modsatte synspunkter nok skal være nogen der får ret på ”den yderste dag” J

Vi smagte de røde i sæt af to vine :

  • Domaine Heresztyn, Gevrey Chambertin Vielles Vigne: 30% ny eg, ca. en tredjedel af druerne gæret med som hele klaser. Vinen var mellemdyb til lys. Lige initialt lidt fadsødme og et strejf af frugt før den lukkede ned. Smagen viste en lækker og charmerende village men en fin balance mellem sødme og fedme og et præcist afbalanceret indhold af syre.
  • Domaine Chanson Pere et Fils, Savigny 1. Cru - Dominode: Efter domainet har skiftet ejer for omkring 10 år siden har der været et vældigt kvalitetsløft. Farven var lysere end vin nummer et. Initialt lidt toastet næse – måske med et strejf af svovl som vil integreres fint. Der var toner af eukalyptus efter et øjeblik i glasset. Smagen var mere kompleks end den første vin Taninerne var på nuværende tidspunkt mere dominerende og  vinen behøver 3-4 år i flasken før den skal smages næste gang.
  • Domaine Nicholas Rossignol, Pommard 1.Cru - Epenots: Domainet arbejdet stålsat på at holde udbytte per stok til fem klaser. Principper om afstilkning / ikke-afstilkning varierer far år til år og fra mark til mark. Det hele vurderes på baggrund af druerne i årgangen. Mellemdyb farve, lukket initialt i næsen, men efter ca. 10 minutter begynder der at komme en smule præget af syre/fad. Smagen var virkelig lækker med en god struktur og en sødme / fylde der dominere, men matches af en solid tanin. Skal ikke smages igen før om 4-5 år.
  • Domaine Anne Gros. Chambolle-Musigny - La Combe d´Orveaux: Her anvendes normalt 30% nye fade til village, stigende over 50% til første Cru og op til 80% for Grand Cru. Farven var mellemdyb knapt så meget som vin nummer tre. Der var en fin næste med præg af den toastning som fadene havde fået. Smagen var domineret af en frisk, moden tanin. Det er en vin, der på nuværende tidspunkt er lidt vanskellig at vurdere præcist. Skal ligesom den forrige først smages igen om 4 år.
  • Domaine Perrot-Minot, Chambolle Musigny 1.Cru - Les Fuées: Et af Bourgognes topdomainer, der altid plejer at imponere ved vores smagninger. Her lægges en masse arbejde i såvel marken som kældrene med stadigt mere fokus på marken og kvaliteten af de druer der bringes ind. Farven var dyb, intens med en, i starten noget hård, men efter lidt tid i glasset, ren og meget fin næse. Smagen viste topkvalitet fra et utroligt godt domaine: Bløde, fuldstændigt modne taniner der balancerede perfekt med syren. Meget lang tid i munden – her er tale om en topvin, der med et lidt forslidt udtryk smager godt fra vugge til grav. Det sidste om mange, mange år for her er substans til et langt liv…
  • Domaine de Bellene, Vosne-Romanee, 1.Cru - Les Suchot: Ligesom 5 en dyb, dyb farve hvor næsen efter lidt tid viste diskrete fadtoner pakket ind i frugtsødme. Smagen var også præget af det tidlige stadie i udviklingen; god længde varder bestemt og en let adstringerende syre med en vis tone af behagelig bitterhed lå og balancerede hinanden ud. Tid!
  • Domaine Mongerat-Mugneret, Grand Cru - Grand Echezeaux: Farven dyb til mellem, intens og klar. Næsen på dette tidlige tidspunkt præget af lidt syntes jeg behagelig sødme. Slet ikke var begyndt at vise bare antydningen af modne toner i næsen på dette tidlige tidspunkt. Smagen præget af frugtsødme der helt kamuflerer den syre som ligger bagved og først vil begynde at erkendes om nogle år Skal først smages igen om 4-5 år og vil forventeligt føst være på toppen om yderligere en årrække.

 

Efter denne perlerække af stadig bedre røde vine skiftede vi til de hvide. Der har helt fra starten været enighed om at de hvide i 2010 årgangen har bedre en syre end de hvide fra den lidt varmere årgang 2009.

 

  • Domaine Alain Chavy, Puligny-Montrachet, 1.Cru – Clavoillons: Farven lys / svage orange toner. Næsen meget “tilbagelænet” og I det første stykke tid var det egentligt kun citrus jeg kunne fornemme. Smagen var præget af friske, rene taniner, der er med til at give en meget harmonisk vin. Efter lidt tid i glasset begynder der at optræde en vis fylde – denne vil naturligvis komme tydeligere frem efterhånden i løbet af de næste 3-4 år
  • Domaine Bruno Colin, Chassagne-Montrachet, 1.Cru – La Boudriotte. Farven lys – nok med lidt mere grønt skær. Begyndte lidt før den forrige vin at afsløre sin næse. En meget ren og harmonisk duft med en lækker syrekarakter som det dominerende nu. Smagen var virkelig elegant med den samme gode syre / tanin som var at finde i næsen. I mine noter har jeg kaldt det en ”sprælsk vin” og det er ment det positivt. Den vil kunne nydes allerede nu til retter hvor en vis fylde vil matche den perfekt. Vil udvikle sig positivt over de næste mange år – der er et ganske langt liv foran denne vin.
  • Domaine Francois & Antoine Jobard, Mersault 1.Cru – Genevriéres: Topdomaine i Mersault – bruger meget lidt nyt fad – måske 15% - og lagrer længere tid end de fleste på disse fade før han tapper. Farven som den forrige med lette grønlige toner. Er umiddelbart mere imødekommende end de to forrige – formentlig på grund af den længere tid på fad før tapning. Smagen er også umiddelbart mere åben og viser umiddelbar en rigtig god integration af tanin. Det er klart en vin med et meget stort potentiale, der smagte strålende allerede nu.

 

Min konklusion af smagningen var at jeg slet ikke skal holde mig tilbage med 2010 indkøb.

De hvide er efter min mening ”friskere” end 2009 og de røde har en dejlig ”stram” struktur der måske i de første år kan risikere at give nogle ”usædvanlige” oplevelser i takt med at vinens forskellige komponenter integreres. Vinen vil til sidst komme ud – efter som minimum 4-5 år i kælderen som klassiske, flotte bourgogner.

 

Referent: Torben Sørensen

 

 

2012

 

 

 

1.cru marken les St. George

v/Palle B. Hansen

Fredag den 16. november var den sidste smagning i selskabet for dette år. Jan Tjørnlund havde endnu en gang været en tur i Bourgogne for at købe ind. Denne gang var emnet Nuits St. George, hvor 1. cru marken les st. George skulle smages. Marken aspirerer til at søge ind i ligaen for grand cru vine – og vi skulle lige smage og den var egnet til den klassifikation.

Der var 12 vine vi skulle i gennem. Alle var købt i Bourgogne. Nogle hos dyrkeren og andre hos de lokale handlende.  Marken er beplantet fra omkring år 1000 og den har fået navnet fra St. Georges orden som også har givet navn til byen. Jorden er meget stenet, men vinene fra denne mark skulle være meget komplekse vine.

Så til selve smagningen:

For det første vil jeg foreslå at ham der sørger for indkøb af vine, taler med den person der laver smageskemaet før dette bliver lavet. Det udløste vild panik og en masse skrivefejl da rækkefølgen skulle laves om endnu engang, og det med stort set alle vinene denne gang.

Vi startede med vinen fra Gilles Remoriquet 2010 Farven var pæn rød og vinen klar. Duften var behagelig med masse af brombær. V i sad ved vores bord  og filosoferede over navnet og mente at vi muligvis havde besøgt ham i 1992. men ingen af os ”gamle” kunne huske besøget, men vi fandt ud af at det tidligere vinfirma ”cru classe” havde importeret ham. Turen i 1992 stod i ”Cru Classe’s” navn, men jeg husker ikke vi besøgte ham. Men tilbage til vinen. Gilles har 9 ha marker. Han har lavet vin i 36 år og børnene er så begyndt at tage over. Dette sidste med arvefølgen er noget at mange af dyrkerne denne aften benyttede sig af. Huset bruger mellem 15 og 40 % ny eg. Prisen for denne vin var kr. 250. Disse priser er for vinen som er købt i Frankrig, og omregnet til danske kroner.

Næste vin var fra Domaine Georges Chicotot  2010. Jan fortalte om ejeren som var en ældre herre hvis job nu var at slå en sludder af med gæsterne som kom og besøgte domaine, nu da næste generation havde taget over. En hyggelig mand mente Jan. Især da han serverede en vin for ham som var perfekt ifølge Jan. Vinen var naturlig vis blind, og Jan skulle gætte hvad årgangen var. Det kunne han ikke. Men det var en 1966 årgang. Jan var mere heldig end os andre. Alle flaskerne var så svovlet at det ikke var en nydelse at drikke, endog smage på dem. Fra hver bord blev der rendt spidsrod om vinen var OK, og det bliver den sikkert over 5-7 år, når svovlen er intigreret i vinen. Prisen var på kr 342,-

Så gik vi til vinen fra Domaine Chevillon-Chezeaux  2010. Igen en vin der var pæn klar men omend lidt lys. Domainet er startet op omkring  år 1900. Det er nu i hænderne på to brødre med familier som ikke er særlig gode til at samarbejde. Der findes ikke meget materiale om dem nogle steder. Børnene er nu gået igang på dette domaine også,  og prøver at få det til at køre med deres familer. De håndplukker druerne og prøver at få det til at blive et rigtigt godt domaine igen. Min egen  mening om denne vin. Ikke en vi og falde i svime over. En smule mørk frugt i smagen, men efter min mening en lille skævhed også som afslutter vinen. Pris kr. 319-

Turen kom nu til Domaine Alain Michelot 2010, som viste sig som en lidt mørkere vin end de første fire vine. Den havde en rigtig lækker duft – mere koncentreret i duften en rigtig god vin. Efter faderens død overtog Alain i en tidlig alder domainet efter en drøftelse med sine søskende.  Igen her er det datteren der er ved at overtage. Domainet har 7 andre parceller i området. Der bruges mellem 30 – 40 % nye fade. Parcellen på marken er på 0,19 ha. En vin der kræver tålmodighed. Pris. Kr. 274,-

Så videre til Vinene fra Robert Chevillon, hvor der var to stykker – en fra 2009 og en fra 2010. Begge to var pæne pinot røde og klare. En behagelig duft af modne bær men en smule vanilje.

2009 vinens duft var langt at foretrække. Betydelig mere elegant. Domainet er fra omkring år 1900. De overtog parcellen på 3 ha  i 1968. Omkring år 1970 begyndte han at selv at lave vin med domaines navn på. Også her er den nye generation ved at tage over.  Han bruger ikke for meget nyt fad. Af disse to vine var klart 2009 den der blev foretrukket.  Priserne var på 2009 kr. 600,- og på 2010 kr. 478.-

Vi iler videre til dom. Joseph Faiveley hvorfra vi også skulle smage to forskellige vine. Igen var det årgang 2009 og 2010. Dette domaine er det størst familieejede i Bourgogne. De laver stort set altid flotte vine. Domainet startede i 1825 og er nu på 7. generation. Havde for nogle år siden en nedtur men er helt klart oppe og ringe igen. Her er druerne håndplukket. Vinifikationen er på gammeldags facon, klarer vinen med æggehvide. Deres bedste vine tappes i hånden. Her var 2010 den mest mørke af de to vine. Begge vine havde fylde og kraft samt en dejlig lang eftersmag. Begge vine var flotte og gode repræsentanter for området. Masser af moden frugt, vanilje og lidt cigar i smagen, flotte vine. Årgang 2009 kr. 600,- og årgang 2010, kr. 562,-.

Aftenens overraskelse denne aften var Thibault Liger-Belair 2009. Historien fra dette domaine var at ejeren forfædre startede domainet i 1720. I 1852 gifter den første Liger-Belair sig ind i familien.  Den sidste fra det gamle dynasti Xavier Liger-Belair dør og Vincent tager over. Han gider imidlertid ikke lave vin, og rejser med sin kone til Paris. Efterlader sønner Thibault i Bourgogne hos bedsteforældre, hvor drengen som 11 årrig begynder at hjælpe familiens venner og bekendte i vinkældrene med at lave vin. Han læser oenelogi og starter med at sælge vin på internettet, og er nu endt som formand på familiedomainet i Bourgogne.  Han laver også vin i Beujolais, og ejer i dag de ældste vinstokke på les St. Georges marken sammen med Henri Gouies. Denne vin som vi smagte til aften vil jeg sige var aftenens bedste vin. Den eneste af dem der kunne aspirere til at blive ”hevet op” som grand cru. Eneste minus var at der stadig var en minimal svovlsmag i den. Fantastisk vin, som havde alt hvad den skulle have. Pris kr. 570,-

Partick Hudelots vin fra 2007 var meget lys. Det burde have tændt advarselslamperne med det samme. Som en af de andre ved bordet sagde ” dette er ikke en vin man skal servere,  hvis man skal lære en at smage bourgognevin”. Vinen var trist og sløv. Det bedste var historien om at den var hans gamle mor der servede vinen for Jan i Bourgogne. Og hun kunne ikke finde ud af at bruge en proptrækker, så det måtte Jan hjælpe med. Pris for denne vin kr. 342,-

Jeg tror vi alle ventede på at smage de to vine fra Dom. Henri Gouges. Han har altid lavet meget flotte vine. De vine fra han vi skulle smage var fra 2007 og 2006. Duften i 2007 var skuffende. Lille og meget kort. 2006 havde meget mere duft i sig (det ekstra år).  2007 manglede den dejlige fyldige smag af alle de modne frugter som plejer at være i domainets vine. Til gengæld var der mere bid i 2006 Der var mere liv i denne vin. Smag af modne bær og ribs. Domaine tappede allerede i 1930erne på flasker for sig selv, og Henri var forgangsmand for kampen mod vinsvindel, og med til at opbygge klassifikationssystemet i Bourgogne. Domainet hat i alt 14 ha i Nuits St. George og deriblandt 6 stk. 1. crumarker. Domainet filtrerer ikke og bruger 20 – 25 % nye fade.

Som sædvanligt i bourgogneselskabet sluttede smagningen i god ro og orden, selv om visse mennesker havde svært ved at løsrive sig fra deres pladser. Men vi skal jo være ude klokken 23. 00

 

 

 

Referat af smagning af vine hjemtaget af nogle af Bourgogneselskabets medlemmer

 Af Søren Thorhauge

Den 5. oktober 2012 skulle selskabet smage vine hjemtaget af et par ”udsendte” medlemmer. De to medlemmer Frank og Peter havde gjort et stort researcharbejde i Bourgogne, og det havde lykkedes dem at sammensætte en smagning af gode vine fra producenter, der ikke er specielt meget beskrevet i litteraturen. Det blev bevist på aftenen, at det ikke alene er de producenter, som er beskrevet alle vegne i den efterhånden fyldige litteratur, der kan lave god vin.

At vinene var købt på stedet medførte, at smagningen kunne holdes på en relativ beskeden pris. At nogle af vinene blev ikke transporteret hjem med egen bil, men måtte sendes gennem andre kanaler, havde den konsekvens, at de efterfølgende priser ikke kan sammenlignes, da der indgår fragt m.v. i de priser, som er angivet i danske kroner.  De priser, som er angivet i euro (€) er stalddørspriser.

34 medlemmer havde indfundet sig på aftenen.

Indledningsvis blev serveret 2 hvide Saint Aubin 1. cru ’er. Den første var Les Frionnets i årgang 2009 fra Domaine Jean-Claude Bachelet (€ 15,40). Vinen havde let gylden farve.  I næsen fornemmede man citrus, æble og annanas. Det var en ren og stringent duft af Chardonnay. Vinen havde de samme elementer i smagen og man fornemmede også fadet, der dog ikke på nogen måde var domminerende. Eftersmagen var relativ lang med syren som kontrast til frugten. Da vinen ikke kommer fra den del af kommunen, der er kendt for de bedste hvidvine, så var det et overraskende godt glas. Den næste vin var Les Murgers des Dents de Chiens fra domaine Françoise et Denis Clair, hvis domaine er relativt nyt.  Vinen var noget mørkere end den første. At den måske er mere udviklet kom også til udtryk i næsen, idet den forekom mere tung med æble og fad. Smagen forekom en smule overvoluminøs med nogen frugtsyre. Eftersmagen var dog behagelig lang. (Prisen for begge vine ligger på ca. € 15,- på domainet)

Næste sæt bestod af Rully, 1. cru, Le Pucelle, 2010 fra Domaine Jacqueson samt Chassagne-Montrachet, 1. cru, Les Macherelles fra Domaine Jean-Claude Bachelet i årgang 2009. Nogle vil nok indledningsvis mene, at den første vin var noget overmatchet. Dette skulle også vise sig at være tilfældet. Den første vin havde en flot gylden farve. Næsen afslørede noget fad og de for chardonnay karakteristiske citrusfrugter og æble. Smagen var lækker; men også noget spids foranlediget af en pæn mængde frugtsyre i vinen.  Eftersmagen var OK. Chassagnen havde en flot gylden farve. Duften en anelse lukket, men det var tydeligt at den senere ville lukke sig op med langt større kompleksitet end den forudgående. Smagen var behagelig med masser af frugt. Eftersmagen var superlækker og lang.  (Prisen for den første vin var ca. € 15,- og den anden € 23,50 på domainet forstås.)

Så over til de røde vine. Første sæt bestod af 3 vine.  Santenay, 1. cru, Clos de Tavannes, 2009, fra domaine Françoise et Denis Clair, der blev efterfulgt af to vine fra Pommard tilvirket af domaine Demougeot. Den første en kommunevin ”Les Vignots” og afslutningsvis en 1. cru, ”Les Charmots”, der ligger på Beaune-siden af landsbyen. Begge Pommard-vinene var fra årgang 2010. Den første vin havde en pæn rød farve. Næsen forekom lidt lukket, men det var nemt at fornemme kirsebærrene i duften.  Smagen var lidt rustik og man kunne tydeligt fornemme ungdommen i vinen, der også afgav toner af lakrids. Eftersmagen tørrede lidt ud i finalen. Den første Pommard var en anelse lysere. Også her var det svært at megen duft op i næsen.  Smagen var pæn, men domineret af en del frugtsyre, der bed godt fra sig. Der var dog nok frugt i vinen til en pæn eftersmag. Den sidste Pommard havde en farve, der næsten ækvivalerede kommunevinen.  Duften forekom meget speciel, og man fornemmede allerede nogle toner af moden pinot. Smagen var meget tilgængelig men ikke med den koncentration, som jeg vil forvente i en Pommard 1. cru fra en mere end acceptabel årgang. (Priserne for de tre vine er henholdsvis € 16,-, DKK. 196,- og DKK. 234,-, men kan jf. indledningen ikke sammenlignes.)

Næste sæt bestod af henholdsvis Morey St. Denis fra Hubert Lignier og en Chambolle Musigny fra Confuron-Cotetidot, begge vine i årgang 2009. Morey St. Denis’en havde en mørk rød farve. Duften var virkelig lækker med masser af røde bær, eksempelvis søde kirsebær med toner af godt integreret eg.  Smagen var domineret af syre, der dårligt tillod frugten at komme frem i billedet. Det var helt klart en vin, der skulle nydes med næsen. Chambolle Musigny’en forekom at være typisk fra denne kommune. Der var masser af frugt i næsen, med mørke bær såsom kirsebær og brombær.  Smagen var blød med igen med masser af frugt i god balance med syren. Eftersmagen var virkelig lang, og man fornemmede let en lakridstone heri. (Priserne for de to vine var hhv. DKK 274 og € 24).

Fælles for de tre vine i det sidste sæt var, at det var vine på 1. cru-niveau fra Côte de Nuits i årgang 2009. Den første vin var Gevrey-Chambertin var Domaine Maume. Domainet har en relativ beskeden produktion(Årligt ca. 1.250 kasser), hvilket kan være årsagen til, at domainet ikke er beskrevet så intensivt i litteraturen. Vinen fejlede intet. Den er en blanding af vin fra to marker,  Cherbaudes og Perrière, der begge støder op til grand cru’en Mazis-Chambertin. Farven var lettere lys rød. Duften lovede meget om vinen. Den var koncentreret med megen frugt og et velintegreret fad. Smagen holdt de samme takter, det var en meget velintegreret vin med masser af bær en lang eftersmag med masser af lakridt. En typisk Gevrey-Chambertin, der til fulde levede op til forventningerne. Næste vin var Morey-St. Denis, Les Blanchards. Farven var en smule lysere end den forudgående. Igen en lækker duft med masser af røde bær og et velintegreret fad. Igen var der rigtig god koncentration i vinen med masser af bær. Også her var eftersmagen lang med behagelige toner af lakrids. Syren var en anelse mere fremtrædende i denne vin end i Gevrey-Chambertin'en. Rosinen i pølseenden var Confuron-Cotetidot’s Vosne-Romanée, les Soucheots. Her burde komme noget fremragende vin. Forventningerne blev ikke skuffede. Souchots’en havde en farve, der til forveksling lignede den første vin i dette sæt. Snusen var super, det var næsten som at stikke næsen ned i et fad med røde frugter. Der var også masser af koncentreret frugt i smagen, der var i rigtig god balance. Eftersmagen var virkelig lang, en klar lækkerbisken, der garanteret vil udvikle sig positivt i de næste år. (Priserne for disse vine var hhv. € 36,-, DKK 436 og € 41).

Det var en virkeligt interessant aften med vine fra producenter, som vi sjældent smager i selskabets regi. Det må have været hårdt arbejde at finde frem til netop denne sammensætning. Det er positivt, at der er medlemmer, som bruger en del af deres ferie på at finde gode vine fra mindre kendte producenter frem til en smagning i selskabet. Det var en virkeligt interessant aften, og der skal findes en vinder af alle disse vine, så vil jeg pege på Confuron-Cotetidot’s Vosne-Romanée, men den vil have stærk konkurrence fra de øvrige vine i det sidste sæt. Sidst men ikke mindst skal lyde en tak til ”importørerne” for alt besværet med at få denne smagning op at stå. Jeg håber, at Peter og Frank har nydt både rejsen og smagningen.

 

 

 

Referat af smagning d. 14. september 2012 af vine fra Dom. Guy Amiot et Fils

 31 forventningsfulde medlemmer af selskabet samt et par gæster mødtes på den første rigtige efterårsaften, i hvert fald vejrmæssigt, til sæsonens første smagning. Emnet var hvide vine fra Dom. Guy Amiot et Fils fra Chassagne-Montrachet. I samarbejde med Jersild vin ved Erik Jersild stiftede vi bekendtskab med 9 udvalgte vine i årgang 2007, 2008, 2009 og 2010. Erik Jersild fortalte engageret undervejs om domainet, markerne og vinene. Dom. drives i dag af brødrene Thierry og Fabrice, deres oldefar Arsene grundlage domainet i 1920 med blot ca. 2. hektar. Domainet er i dag på 12,5 hektar, og drives meget traditionelt ud fra filosofien: Så lidt indgriben som muligt.

Vi lagde ud med en vin fra 2010 Bourgogne Chardonnay - denne vin, som er en domaine vin, laves af druer fra flere af domainets parceller. En rank og frisk vin, meget åben med god frugt. Denne vin lager 50 % på stål tanke og 50 % på fad, heraf 25 % nye fade. Jeg fandt at vinen havde et klassisk udtryk i glasset. En vin med en lidt poleret stil, udemærket frugt og syre og med let fedme – kan drikkes med fornøjelse nu – godt glas til prisen 120,- kr.

Næste sæt bestod af to vine begge årgang 2009: Chassagne-Montrachet Vielles Vignes og Saint Aubin 1. cru ”En Remilly”. Chassagne-Montrachet Vielles Vignes kommer fra 5-6 forskellige marker, stokkene er i gennemsnit 30-40 år – 12 måneder på fad heraf 30 % nye fade. En klassisk bouquet med lidt ristede hasselnødder – frugten var pakket lidt ned – en slank vin der i sin fremtræden måske nok var lidt enstrenget– men også imødekommende og behagelig 245,- kr. 

Saint Aubin 1. cru ”En Remilly” marken har en perfekt beliggenhed med masser af sol på en stenet undergrund øverst på bakketoppen over kommuneskellet Chassagne-Puligny. Denne vin får 50 % nyt fad. En meget åben og imødekommende floral bouquet. En fyldig og lidt mere kompleks vin end den forrige i sættet, med en større palette blandt andet med fersken og abrikos toner. En vin der modnes hurtigt og ikke skal gemmes for længe før den nydes 260,- kr.

Vi havde endnu et sæt med 2 vine fra 2009 – begge 1. cru´er henholdsvis: Chassagne-Montrachet ”Les Caillerets” og Puligny-Montrachet ”Les Demoiselles”. Chassagne-Montrachet ”Les Caillerets”: Denne vin kommer fra en jordbund der består af kridt, kalk og småsten. 2/3 af stokkene er over 70 år gamle, giver lavt udbytte og stokkene er ikke klonede! Vinen lagres min. 12 måneder på fad, heraf 50 % nye fade. Vinens bouquet var meget åben med mandeltoner og lys frugt.  Smagen var intens og meget lang, elegant med god substans, syren rigtig flot integreret, jeg fandt en let nøddekarakter i vinen. En rigtig flot, indsmigrende og lækker vin med godt gemmepotentiale. 365,- kr. Dette var min foreløbige favorit.

 Puligny-Montrachet ”Les Demoiselles”: Marken har en jordbund bestående af et tyndt lag klaksten direkte på klippegrund. Stokken er for 2/3 vedkommende over 70 år og altså ikke klonede ligesom det er tilfældet i ”Les Caillerets”, de resterende stokke er over 40 år.  Vinen får minimum 15 måneder på fad heraf 50 % nye fade. Denne vin er normalt meget mineralsk i bouqueten, men måske på grund af årgangen fremstod denne vin lidt atypisk med en blomsteragtig duft suppleret med eksotiske frugter. Det mindre mineralske gik igen i smagen – vinen i mit glas performede ikke rigtig på dagen - den var lidt ”tung” dog med god fedme og en umiddelbar tilgængelighed men ikke voldsomt charmerende lige nu 585,- kr.

De næste sæt vine alle Chassagne-Montrachet 1. cru bestod af hele tre vine: 2 i årgang 2008 og 1 vin i årgang 2007: ”Les Vergers” 2008, ”Clos Saint Jean” 2008 og ”Les Champgains” 2007.

Chassagne-Montrachet ”Les Vergers” 2008; denne mark har et meget tyndt jordlag på ca. 40-50 cm. inden den solide klippegrund. Vinstokkene er også her over 70 år. Minimum 12 måneder på fad heraf 50 % nye fade. Den første flaske ved vores bord havde voldsom prop så den måtte byttes til en ny og frisk flaske. En bouquet af frisk hav med gode nuancer af mineralitet. Vinen var dejlig, elegant, fyldig og med en god længde, 275,- kr.

Chassagne-Montraceht ”Clos Saint Jean” 2008; Jordbunden på denne parcel er meget jernholdig, stokkene er i gennemsnit 25-30 år og vinen får 50 % nyt fad.  Der var ret stor flaskevariation i de flasker vi serverede denne aften, den ved mit bord var nok ikke den der gjorde det aller bedste indtryk! Jeg fandt harpiks og skovbund i bouqueten og smagsoplevelsen var en lidt ”klumset” vin med bl.a. abrikoser og en tørhed i eftersmagen. Vi fik en ny flaske og her var der en helt anderledes harmoni mellem frugt og syre og en rigtig god længde. 275,- kr.

Chassagne-Montrachet ”Les Champgains” 2007 En dejlig imødekommende bouquet med florale noter og eksotisk frugt. Jeg oplevede vinen som moden med god frugt i starten, men der skete ikke rigtig nogen udvikling i glasset – måske lidt for enstrenget. Dog en rigtig god frugt. 275,- kr.

Så nåede vi til det som vi vel uden hverken under- eller overdrivelse kan sige var aftenens absolutte højdepunkt. Vi skulle smage det ypperste fra Chassagne-Montrachet noget af det ypperste i Bourgogne; Grand cru Les Montrachet i årgang 2009. En vin som flere i selskabet skulle smage for første gang. Desværre var der også her en flaske med prop – hvor er det godt at der altid er back up flasker med.

Flasken gik andægtigt fra hånd til hånd og de dyre dråber fandt vej til glassene. Arsene Amiot købte parcellen i 1920 og ny tilplantede den. De ældste stokke på Montrachet marken er således plantet i 1921-23 af Arsene Amiot. Alt foregår manuelt og udbyttet er lavet. Vinen lagrer minimum 12 måneder på 100 % nye fade. Der produceres i gennemsnit 2 fade – et sted mellem 400-600 flasker – årligt. Ja selvfølgelig var det ”barnemord” men når det er sagt så var bouqueten perfekt og balanceret, en kompleksitet med frugt og mineralitet. Vinen var indsmigrende og super elegant og balanceret. Der var en stor kompleksitet og man kunne fornemme de mange lag i vinen. Vinen havde fedme og hang godt sammen. Men hånden på hjertet 2550,- kr.; jeg må erkende at ja jeg også ”drikker etiketter” og ja det var en fantastisk stor oplevelse og når det så er sagt, så vil jeg vælge at lægge lidt af sparepengene på min nr. 2 i aften nemlig: Chassagne-Montrachet ”Les Caillerets”.

Erik Jersild guidede os godt igennem aftenen med sin store viden om området suppleret med historier og anekdoter. 

 

 

Referat af Dominique Rémi Jeanniard smagning den 24. februar 2012.

 Referant: Brian Thostrup.

Til denne smagning på årets generalforsamlingsaften havde 47 medlemmer fundet vejen til Hellerup. Smagningens tema var Domaine Rémi Jeanniard. Domænet, som er etableret i 2004, ligger i Morey Sant Denis, i hjertet af Côte de Nuits på Côte d’Or (15 km syd for Dijon). Det samlede areal på 6,10 hektar er fordelt på kun 3 kommuner: Morey Saint Denis, Gevrey Chambertin og Chambolle Musigny. Rémi havde i nogle år inden etableringen arbejdet sammen med sin far og en bror, men han gik mere op i kvaliteten end de to andre. Domainet holder til i et nybygget vineri og hus.

Appellationer: 

Røde vine

Grand Cru

  • Clos de la Roche

Morey Saint Denis 1er Cru

  • Morey Saint Denis 1er cru Clos des Ormes
  • Morey Saint Denis 1er cru Les Riottes
  • Morey Saint Denis 1er cru Les Ruchots
  • Morey Saint Denis 1er cru Les Blanchards

Appellations Villages

  • Morey Saint Denis vieilles vignes
  • Morey Saint Denis
  • Gevrey Chambertin vieilles vignes
  • Chambolle Musigny vieilles vignes

Appellations Régionales

  • Bourgogne Pinot Noir
  • Bourgogne Passetoutgrain

Hvidvin

  • Bourgogne Aligoté

 Første sæt var en solo vin til lige at starte på; Bourgogne 2009. Denne vin stammer fra en enkelt parcel på 37 ar, som er plantet i 1953 i Morey Saint Denis-kommunen, og som har stednavnet ”Les Plants Gilbert” og ligger lige under appellationen Chambolle-Musigny village. Udbyttet er begrænset til 63 hl/hektar, og har i 2009 givet knap 3.000 flasker. Vinmarkerne pløjes regelmæssigt for at undgå, at jorden sætter sig. Udbyttet styres ved at udføre en hård beskæring allerede i foråret. I løbet af juli måned gennemgåes markerne igen for at fjerne druer, hvis der er for mange. I løbet af høsten, som foregår i hånden, gennemgår druerne en sidste sortering i marken. Druerne høstes, når de er helt modne. Formålet er at opnå så stor aromatisk fylde som muligt. Druerne afstilkes 100 % under høsten. Vinifikationen er traditionel og varer ca. 3 uger. Vinifikationen udføres på isolerede tanke i stål. Nedpresning af druekød og –skaller (pigeage) og aftapning af most nedefra, som derefter hældes oven i tanken (remontage) udføres efter behov. Der anvendes en pneumatisk presse af hensyn til vinen. Vinen ligger på egefade (228 liter) i 12 måneder. Til Grand Cru-vinen anvender s 75 % nye fade, til 1er- cru’erne mellem 30 og 50 % nye fade og til villages-vinene 20 % nye fade. Træet kommer fra skovene i Midtfrankrig. I næsen fremstår Bourgogne 2009 med en svag duft og lidt simpel. Relativ enkel, men god smag. Lidt tanin og bitterhed. En tilforladelig vin, der ikke er noget særligt. Pris kr. 52,00. Denne vin var i lighed med alle aftenens andre vine indkøbt på domainet. 

  1. sæt bestod af Morey-Saint-Denis 2009 og Morey-Saint-Denis Vieilles Vignes 2009. VV stammer fra over 50 år gamle stokke. Udbytte 48hl/hektar. Den første vin havde en pæn, ren duft. God frugt, men lidt simpel. Lidt blød. OK glas. VV’eren var den bedste af de 2. En mere intens duft, god smag og stof. En klasse over. Priserne: 92,00 og 101,00. 
  2. sæt bød på Chambolle-Musigny VV 2009 og Gevrey-Chambertin VV 2009. Chambolle’n kommer fra 2 parceller, som er mere end 50 år gamle, og har stednavnene ”Chardannes” og ”Les Drazeys”. Udbyttet er 52 hl/ha. Der er produceret knap 3.000 flasker. Flere gode nuancer. Klart bedst hidtil. Koncentration, længde og dybde. Elegance. Lækker vin. Gevrey’en havde lidt mere power i tuden, mere rå/hård, og fin koncentration. Levede ikke op til Chambolle. Hård. Sættet er dog et løft op. Priserne: 112,00 for Chambolle og 108,00 for Gevrey. 
  3. sæt var igen en solist; Morey-Sainbt-Denis, 1er Cru Clos des Ormes, 2009. Denne vin stammer fra en parcel på 31 ar, som er plantet i 1951. Jorden er leret og let stenet, og vinene har krop, fedme og mineralitet, og er mere tanniske end i resten af landsbyen. I 2009 er der produceret knap 2.000 flasker. Udbyttet er begrænset til 48 hl/hektar. Frugtsmag, dejlig vin, der skal gemmes et par år. Ikke så charmerende som chambolle. Kirsebær. Rigtig god vin, der bliver endnu bedre af lidt tid i flasken. Kr. 132,00. 
  4. og aftenens sidste sæt ar 2 flasker Morey-Saint-Denis, 1er Cru les Ruchots i 2009 og 2008. Vinene stammer fra en enkelt parcel, som er plantet i 1969. Fladt terræn og dyb, let stenet og okkerfarvet jord. Beliggende under Clos-de-Tart og Bonnes Mares, giver les Ruchots fyldige, fede vine med megen rundhed, som i munden er silkebløde, kraftfulde og med umådelig længde. Eksponeret stik syd og beliggende i læ af husene for nordenvinden har dette terroir førhen givet ly til bisværme/bistader. Der er i 2009 produceret 1.500 flasker. Udbyttet er 48 hl/hektar. Kommentarerne lød, at der er mere potentiale i 09’eren. Lidt grøn smag a la 2003. Rigtig, rigtig dejligt glas. 2008 var meget udviklet, lidt flad. Overmoden, for udviklet i forhold til at være en 2008 – den er jo ung! Fantastisk bouquet, men smagen følger ikke med. Priserne: 132,00 og 129,00.

 

Et studie af 2006- 2007- og 2008-årgangene   

v/Palle B. Hansen

Det var en af de første forårsdage med temperaturer der var tocifret og fuglene sang da vi kom til menighedshuset. Vi ville blive 36 medlemmer til smagningen og som man kan se af overskriften var det en smagning vi ikke vandt til. Oprindeligt skulle vi have haft besøg af en importør, som var sprunget fra en måned før. Vi skulle i en fart finde på noget andet, og heldigvis har vi i bestyrelsen en som rejser meget i bourgogne, og som aldrig kommer tomhændet hjem fra sine rejser. Han tilbød at være vores importør for denne smagning. Han skulle lige se hvad kælderen kunne byde på af vine.

Årgangene vi skulle smage denne gang, var årgange der lå mellem top årgange som 2005 og 2009. årgange der blev hurtigt forbigået, men som ved nærmere bekendtskab ”slet ikke er så ringe endda”

Vi havde valgt vine fra hele cote d’or og valget var faldet på Domaine Lorenzon Mercurey Champs Martin 1. cru Cuvée Carline -  Domaine Pavelot Savigny-les-Beaune Dominode 1. cru - Domaine Michel Lafarge Volnay Clos de Chènes 1. cru samt Domaine Grivot Vosne-Romanée Beaux Monts 1. cru.. Altså i alt 12 vine vi skulle igennem  

De 3 første vine Domaine Lorenzon Mercurey Champs Martin 1. cru Cuvée Carline var ret forskellige årgang for årgang. 2006 havde en del frugt – ribs ikke for kraftige frugter. Efter min mening kunne den med stor fornøjelse drikkes nu. 2007 var lidt mere stram i smagen. Selv om der blev sagt at 2007 er en restaurant overgang (hurtig drikkeklar) så var der mere liv i den. Kunne godt ligge 5 år endnu. 2008 som havde ligget i kortest tid, syntes vores bord at den manglede lidt krop. Der var lidt diskussion om den manglede 5 7 år før den var klar, med det er op til en selv at bedømme. Personlig tror jeg ikke at den var blevet meget bedre efter det antal år. Var den lukket ned nu eller hvad? Ved vores bord blev der snakket om tysk spätburgunder, som sammenligning, var det helt hen vi vejret?. Domainet ligger som sagt i Mercurey og parcellen er opkaldt efter ejerens søster. Selv skriver han på hjemmeside at den har en smag af kirsebær og let chokolade. Priserne for disse vine som er købt i Bourgogne er/var omkring kr. 200.

Vi drager nu mod nord til den store by som hedder Savigny les Beaune, en storby som har to bagerforretninger og en slagter samt et lille museum.  I denne by ligger dom. Pavelot. En ældre franskmand hvor det er vigtigt at domainet går i arv fra far til søn, som det har gjort igennem generationer. Og den ældre generation har ikke sluppet tøjlerne helt endnu. Sønnen bliver stadig overvåget.

Domaine Pavelot Savigny-les-Beaune Dominode 1. cru, var navnet på den parcel vi skulle smage fra. Det er den man altid skal smage når man besøger dem. Marken består af druer der for 40 % vedkomne er omkring 80 år gamle og ned til 15 år som de yngste. Han bruger 1/3 ny eg til til lagering. Som der står på hjemmesiden: Denne vin får ikke sit navn fra det latinske "Dominus" (master), fordi den tilhørte herre Savigny. Den er placeret på en stejl skråning, hvor lerjord, har en betydelig andel af silt * (lt, (eng. 'dynd, bundslam', af meng. cylte, af uvis opr.), bjergart- og mineralfragmenter med kornstørrelse mellem ler og sand (0,002-0,062 mm). Den øvre korngrænse svarer omtrent til størrelsen af den mindste partikel, der kan skelnes med det blotte øje. I modsætning til ler er silt stort set uplastisk og bliver usammenhængende ved lufttørring. Silt aflejres primært ved bundfældning i næsten stillestående eller svagt strømmende vand i fx floder, søer eller i havet, men kan også være vindaflejret) og sand. Med sin dybefarvet, giver denne vin en lækker bouquet, meget kompleks, eller frugt, krydderier og moskus. Harmoni, koncentration, fløjlsagtig, kødfulde intens, vedvarende, mange adjektiver, der gør denne vin spydspids af domænet. Meget vinøs Pinot, er denne vin med stor aldrende (15 år) også kendt for at være populær i sine yngre år for fans af magt. Og han har sgu ret!!.

Vi kunne mærke vi var kommet længere nordpå. Forskellen på de to første 2006 samt 2007 var der, ja, men den var ikke så stor, som til 2008, hvor rygterne ved bordet var at faderen ikke havde været hjemme da vin var blevet lavet. Alle tre dejlige vine, men 2008 mere intens med en hindbærfinish som passede godt til den pæne eftersmag som der var i vinen. Alt i alt tre dejlige vine som kommer fra et velrenommeret domaine i Bourgogne. Sådanne vine er jo ikke gratis, så vores udsendt måtte erlægge omkring kr. 180,- pr flaske

Vi iler videre til Domaine Michel Lafarge Volnay Clos de Chènes 1. cru. Det burde være nok at skrive navnet og så gå videre til den sidste vin. Har du besøgt og smagt en vin fra dette domaine – så er den brændt fast i din hjerne under dejlige bourgogner. Kort om domainet her: Familien har en ejendom, i landsbyen Volnay, blev oprettet i begyndelsen af det nittende århundrede. Da hver generation stræber efter at gøre det trives og vokse. Ejendommen dækker nu 12 hektar

Den høst, der traditionelt solgt i tønder, er fra 1934 årgang, delvist aftapning og sælges direkte. Det er siden 1960'erne, hvor der kun sælges i flasker. Hans vinstokke er minimum 50 år gamle.

I traditionen af ​​cisterciensermunkene, der opdagede, at der over 1000 år, den subtile alkymi mellem jorden, druesort og menneskets hånd, er familien af vinelskere spredt over året respekt for jorden til at efterlade de kommende generationer med disse perler af naturen. Vi har altid praktiseret på husets vinmarker traditionelle vinavl. Siden 1997 gav Frederik (Michels søn) orientering at det nu laves biodynamisk. Hele området dyrkes med denne metode siden 2000. Bio dynamie er en dyrkningsmetode baseret på observation af de cyklusser af naturen og en meget naturlig behandling.  Det hjælper med at genoprette jorden, mens den dynamiske regenerering.

Vinene fra Lafarge behøver man vel ikke at snakke for meget om. Har du smagt hans vine vil du huske dem. Især Clos de Chénes. Alle tre meget flotte vine især 2008. vine der skal drikkes en gang i fremtiden. Jeg har en svaghed for Pommard og Volnay vine. Og blandt andet vine fra dette domaine. Priserne for disse vine? Omkring kr. 400, stykket.

Ja så var der kun 3 vine tilbage. Det var vine som hed  Domaine Grivot Vosne-Romanée Beaux Monts 1. cru.  Jaså nu skal vi op til bourgognes allerhelligste område. Besøg han hjemmeside, og du bliver mødt af de blide toner fra Mozart, der kommer ud gennem højtalerne. Beaux Monts er en af han mange vine som tæller vine fra der klassificeres fra den bare bourgogne til Grand cru fra de helt store marker i cote de nuits. Som han skriver ” denne vin er fyldt med smagen af røde bar og eksotisk frugt – og han mener derfor at det altid er den vin som folk der besøger ham altid kan lide. Den lager flot, men den er alt for ung til at drikke nu. Næe giv den 10 – 15 år – så kommer der finesser og andet godt frem som er gemt langt væk nu.

Familien Grivot kom nordfra – fra Juraområdet og investerede i et stykke jord i Vosne Romanee. Det var Gaston Grivot der startede hele firmaet op til hvad det er i dag og det er nu oldebarnet Etienne overtog domainet efter en uddannelse blandt andet i Californien.

Disse 3 vine var uforlignelige. Enormt koncentrerede og (igen) især 2008 som blev hængende i munden i urolig lang tid. Alt i alt var det en utrolig dejlig smagning. Så de folk der kom fik valuta for deres penge. Desuden var der auktion over vine fra lageret – en begivenhed der altid er sjovt at overvære fra sidelinjen. Selfølgelig er det det problem at man ikke kan gå på toilettet under auktionen, da auktionarius holder dig fast på et bud hvis du rejser dig op.

En aften der vil blive husket i selskabet

Da vi gik hjem denne aften var det ikke fuglene der sang, men medlemmerne!

 

Referat fra Chambolle Musigny Les Charmes smagning d. 20. Januar 2012

v/Bjarne Andersen 

Chambolle Musigny Les Charmes var teamet denne aften, og et populært et af slagsen, idet hele 48 medlemmer havde meldt sig til, dejligt.

Der var da også lagt op til en ret unik smagning, idet Jan havde formået at fremskaffe vine fra 10 ud af 12 domaine ejere i marken. Charmes marken udgør et areal på 9,3 ha. fordelt på tre plots, som kunne ses på det udmærkede kort, som blev omdelt. Nils Dyvad kunne tillige supplere med at navnet ”Charmes”, ikke har spor med charme at gøre, men slet og ret betyder fælled.

Således rustet med lidt historie og facts, kunne smagningen løbe af stablen.

Vi lagde fra land med en solist, Dom. Ghislaine Barthod 2004. Fin næse, stadig med røde noter i form af bær – jordbær. Elegant og fløjlsblød, som fik humøret i vejret. Fin approach og syreattack, når man lige får den i munden, en knivspids grønt og bittert, men god balance. Ganske fin åbning med denne 04’er, stadig holdbar, og sikkert god til noget mad. 540 kr. hos Dronninggaard Vinimport, endda efter rabat.

Herefter kom vinene i sæt af to.

Først et 2007 sæt med Dom. Dominique Laurent 2007, Vieilles Vignes og Dom. Christian Clerget 2007.

Laurent har jo været kendt, eller snarere berygtet for sine ’200% nye fade’ vine, men har lagt stilen om, og er måske ikke endt i modsatte grøft, men har skåret væsentligt ned på brug af nye fade. Således også med denne vin, som dog har en del fadpræg. Oser af dejligt indbydende af bærtoner, intens og fint afstemt med fadet. Lækker næse og sødmefuld med ristede toner. Saftig og god frugtkoncentration, fin balance, og smagen bekræfter godt afstemt fad. Fin længde og eftersmag. Den kunne jeg godt li’, og jeg kan bedre lide denne Laurent stil. 330 kr. i Bourgogne.

Clergets var i en anden boldgade. Stringent og initialt en anelse reserveret, men god koncentration kunne fornemmes. Mineralske noter og knap så kompleks som Laurents, en anelse tør. Bliver den mon bedre? Erhvervet for 364 kr. i Bourgogne.

Dernæst et 2008 sæt med Dom. Ponsot 2008 og Dom. des Chezeaux 2008

Dette sæt var ekstra interessant, idet begge vine er fremstillet af Ponsot, og spørgsmålet var så om det så var mulig at smage forskel. Umiddelbart efter opskænkning var der en vis forskel at spore, men efter noget tid i glasset udjævnede dette sig noget, og de fremstod mere ens.

Ponsot startede op med en et vist element af modenhed, nærmest lidt over i det kødfulde suppleret med fine bærnoter og god dybde. I munden dukkede det moden udtryk frem igen, med stor koncentration. En ren og betagende vin, som udfordrer intellektet. Spændende. Og så kan den fås til 319 kr. i Bourgogne.

des Chezeax var umiddelbart lidt skarp. Kraftfuld entre, lidt bulderbasse over den, ikke just elegant Chambolle stil. Men god finish og pæn længde. Jeg ville vælge Ponsots af de to vine. 342 kr. i Bourgogne.

Og så skiftede vi årgang til 2009 på de resterende vine

Dom. Hudelot-Baillet 2009 og Dom. Gilbert et Christine Felettig 2009

Hudelot-Baillet var ikke så åben, men ret tæt og godt stof kunne fornemmes under det lukkede lag, fin koncentration. Åbner op med sødme i retning af jordbær efter noget tid i glasset, og forekommer elegant. I smagen ristede toner, tør og stram, og ikke helt i overensstemmelse med hvad duften lover. 232 kr. på domainet.

Felettig gav umiddelbart ikke så meget fra sig, meget svær at penetrere. Ret tanninsk , forekommer hård og stram  med en del bitterstof. Lidt krydderi, ikke ligefrem nogen charmetrold. Skal nok gemmes et par år før den viser lidt blidere toner, men jeg er ikke sikker. 243 kr. på domainet.

Dom. Alain Hudelot-Noëllat 2009 og Dom. Michèle & Patrice Rion 2009

Hudelot-Noëllat besad fin intensitet og indbydende duftindtryk, fint afstemt og finesserig samt god balance. Faddomineret men godt pakket ind i rigelige mængder frugt og samtidig meget saftig med fin længde og afslutning. Absolut en god vin. 550 kr. hos Theis.

Rion var elegant og blød, silkeagtig og forførende pakket ind i et stramt outfit. Mineralske toner, godt attack i munden, kraftig og insisterende, nærmest dramatisk, og lidt peber i eftersmagen. Godt potentielle i denne vin. 335 kr. på domainet.

Dom. Amiot-Servelle 2009 og Dom. François Bertheau 2009

Amiot-Servelle var initialt lidt lukket, giver ikke rigtig noget fra sig. Åbner dog op med dyb sødmefuld frugt efter nogen tid. Kraftig, tanninsk power. En rigtig god vin, men ikke med Chambolles typiske charme, i hvert fald en powerfuld Chambolle. Gem. 274 kr. på domainet.

Bertheau var meget mineralsk, men også lidt lukket til at starte med. Lidt sveskeblommer i næsen og også en lidt prikkende fornemmelse. Superlækker smag, som pt. giver meget mere end hvad næsen giver lovning om. Stor vin og fint potentiale. Bertheau gjorde det igen, aftenens vin efter min og en del andres mening. 380 kr. på domainet.

Sammenfattende kan siges, at selv fra samme mark og årgang, kan vinene falde meget forskelligt ud, og at det i sidste ende er domainet, der sætter præg på vinen. Men en god og lærerig smagning, og tak til Jan for at have bragt vinene hjem fra Bourgogne.