Kategoriarkiv: Smagninger – referater

Referat af smagning af Gevrey-Chambertin den 13. oktober 2017

 

 

 

 

 

 

 

Temaet for efterårets anden smagning d. 13. oktober 2017 var Gevrey-Chambertin 2014.

Igennem årene har vi været forbi denne kommune mange gange og er meget sjældent blevet skuffet. Jan Anhalzer præsenterede programmet med de ”obligatoriske” rettelser i rækkefølgen og gik herefter over til at introducere kommunen:

Omkring 500 ha dækker den – og den rummer 9 ud af de eksisterende 32 Grand Cru marker ligesom der er 26 1. cru marker i kommunen. Antallet af producenter der laver vin fra kommunen ligger på et par hundrede.

Der er således ganske klart foretaget et meget aktivt valg med udvælgelsen af de 10 vine vi skulle smage… Alle vine købt i Frankrig – priserne er opgivet som vores anskaffelsespris og ikke de danske priser – hvis ellers vinen var til at købe herhjemme.

Domaine Duroché – Gevrey Chambertin Les Jeunes Rois / Domaine Louis Boillot – Gevrey Chambertin Les Evocelles

Vi startede med to village vine fra henholdsvis domaine Duroché og domaine Louis Boillot. Det første domaine er kendt for at have en ”let hånd” ved ekstraktionen og vinen var mellemlys/violet af farve allerede med noter af frugt og blomster i næsten. Smagen blev af flere beskrevet med ordet ”lækker” – kan drikkes nu men vil bestemt vinde ved lagring i 3-5 år. Anskaffet til kr. 300

Domaine Louis Boillot er et meget perfektionistisk drevet domaine. Han er gift med Ghislaine Bathod og står for vinifikationen på begge domainer. Han er utrolig konsekvent i sit markarbejde; reducerer udbyttet med beskæring flere gange, afstilker 100% og behandler efterfølgende vinen meget forsigtigt uden en masse omstikninger. Farven var mellemdyb – næsen temmelig fadpræget. Der var lidt mynte og kandiseret frugt at spore – ved mit bord var der én der kunne finde toner af en lagret whisky. Smagen var temmelig ”rustik” på nuværende tidspunkt. Det er klart alt for tidligt at drikke den – næsen lover godt og om 4-6 år vil det være en strålende vin. Anskaffet til kr. 355.

Domaine Joseph et Phillippe Roty – Gevrey Chambertin Champs Chenys / Domaine Trapet – Gevrey Chambertin Cuvée Ostrea

De efterfølgende to village vine kom ligeledes ind til bordene sammen

Domaine Joseph Roty (som er navnet vinene sælges under siden 2014) er et gammelt domaine hvor det nu er 11. generation der er ved roret. Phillippe lavede vin fra 2008 til 2015 hvor han afgår ved døden. Hans yngre bror overtager herefter. Domainet er meget private – forstået således at de sjældent tager imod besøg af vinjournalister og i det hele taget ikke er særlig snakkesagelige omkring deres produktionsmetoder. De er (naturligvis) meget omhyggelige i deres markarbejde. De hopper ikke på enhver modebølge og kan for eksempel ikke se hvad en hest kan gøre bedre i en mark end en god maskine. Der anvendes en del nye, toastede fade. Champs Cheny er en village mark der ligger lige op til Charmes Chambertin. Vinen i glasset var mellemdyb til dyb. Næsen som forventet lidt præget af fad og toasting. Der var også efter lidt tid en fin frugt at spore. Smaget var lækker/ juicy. Der var mange noter fra de toastede fadene og godt med taning. Jeg er sikker på det hele vil blive vel integreret om 5-8 år. Anskaffet til kr. 369.

Domaine Trapet har solgt vin i eget navn siden 80´erne. De har en ret beskeden ekstraktion – vinificerer ofte på hele klaser. Siden 1990´erne har de kørt en meget økologisk / Rudolf Steiner inspireret tilgang til markarbejdet. Der er kun beskeden mængde nye fade i kælderen – afhængig af appelationen. Der anvendes op til 25% hele klaser og der er en kold maceration på 5-7 dage. Cuvee Ostrea er vin fra gamle stookke (de ældste over 100 år) fra 4 lieux-dits i den nordlige del af kommunen. Vi fandt en mellemdyb farve på vinen – næsen virkeligt præget af røde bær – der var også (lidt) fad. Smagen viste en meget velafbalanceret vin med et stort gemme potentiale. Anskaffet til kr. 434

Domaine Denis Mortet – Gevrey Chambertin Mes 5 terroirs / Domaine Duroché – Gevrey Chambertin 1er cru Lavaut St. Jacques

Det tredje sæt var på to vine; dels village (men fra en top-producent) og dels 1. cru

Domaine Denis Mortet er ren kult i Bourgogne. En perfektionist der fik respekt fra den samlede vinverden og i særdeleshed også fra alle hans kolleger i Bourgogne. Efter hans tragiske død i 2006 har hans søn, Arnaud, taget over. Det høje niveau i markerne er fortsat – i kælderen er der indført ekstra sorteringsborde. Planen er at det kun er de mest modne druer der finder vej til gæringsfadene. Der bruges også lidt mindre nye fad. Planen er at vinene kunne være tilgængelige en smule tidligere end på Denis´ tid. Vinen – Mes 5 terroirs – er lavet af druer fra hele fem lieux-dits i kommunen. Der er brugt 30% nyt fad. Farven var dyb – mørkerød. En smule fad og overvældende meget frugt i næsen – den strålende og elegante vin viste sig i smagen at være meget saftig, harmonisk med velintegrerede taniner. Stor længde. Uden problemer 8-10 år, Anskaffet til kr. 505

Vi var nu oppe på 1. Cru niveau fra domaine Duroche med Lavaut St. Jacques. Farven var mellemdyb / violet. Næsen betydelig mere kompleks end hans village vin – smagen bekræftede at vi var et stror trin højere oppe i kvalitet. Her var en sødme / fylde perfekt balanceret op mod en robust tanin. Absolut en vin til at gemme i +10 år

Domaine Louis Boillot – Gevrey Chambertin 1er cru Les Champonnet / Domaine Joseph et Philippe Roty – Gevrey Chambertin 1er cru Fontenys

Domaine Boillot har 0.2 ha af marken – stokkenes alder er over 40 år. Farven var mellemdyb. Næsen var initialt noget lukket men åbnede sig (en smule) efter nogle minutter. Vi fandt masser af mørke bær – smagen var betydelig mere kompleks end hans village vin. Også her en vin der skal ligge over 10 år før den viser sit fulde potentiale. Anskaffet til kr. 435

Domaine Joseph Roty´s 1.cru kommer fra stokke der er over 80 år gamle. Farven var meget dyb rød med en masse modne skovbær i næsen. Faden massivt tilstede med helt integreret. Smagen var præget af meget tanin i flot balance med frugten. Kompleks og lang smag. En stor vin med langt gemme potentiale igen på mindst 10 år. Anskaffet til kr. 817.

Domaine Trapet – Gevrey Chambertin 1er cru Les Petite Chapelle / Domaine Duroché – Chambertin Clos de Bèze Grand Cru

Domaine Trapet har 0.4 ha 1.cru Petite Chapelle. En meget dyb farve – nok ikke helt så dyb som Roty´s Fontenys – og med en næse som umiddelbart var meget lukket og som kun langsomt åbnede sig med en smule mørke bær. Smagen viser at det drejer sig om en vin i perfekt balance. Smagen med stor længde. Meget lovende – men skal ikke smages igen før om 8-10 år. Anskaffet til kr. 714

Sidste vin var en Grand Cru fra Duroché. Den var fra Bourgognes ældste, navngivne mark – Clos de Beze – der kan dateres tilbage til år 630. Den del af marken Duroché ejer er beplantet med stokke fra 1920. Vi fandt en vin helt i tråd med domainets filosofi om ikke at overextrahere. Farven var mellemdyb – næsen var betydelig mere åben end den forudgående vin med lette animalske toner og mørk frugt. Smagen var i perfekt balance med en virkelig lækker nærmest slikken frugt og og meget flok længde på smagen. Slet ikke tvivl om at 10-15 års lagring vil blive belønnet med en helt fantastisk oplevelse! Anskaffet til kr. 1.140

Referat v. Torben Sørensen

 

 

Referat fra smagning i Bourgogneselskabet den 22. september 2017

Smagning af vine fra Domaine Stéphane Magnien

Til efterårets første smagning havde hele 60 medlemmer meldt sig – så bestyrelsen var på overarbejde i forhold til den efterfølgende opvask.

Vi smagte 10 vine fra Domaine Stéphane Magnien, som er beliggende i Morey Saint-Denis. Domænet, som er på 4,5 ha, blev overtaget af Stéphane i 2008. Stéphane er 4. generation på domænet. Domænet blev grundlagt i 1897 af Stephans oldefar, Victor Magnien.

En stor del af markerne er tilplantet med gamle vinstokke. Domænet tilstræber at lave vin med såvel struktur som finesse og med respekt for såvel terroir som årgang. Stephane bruger et minimum af ny eg – ca. 15 % til 1. cru og grand cru. Der klares og filtreres ikke.

Aftenens første vin var en kommunevin fra Morey-Saint-Denis, 2015. Farven var hindbærrød, og i næsen en frisk, ung vin med bærsødme (rødgrød). Umiddelbar en tilgængelig og drikbar vin. Saftig med god struktur og balance. 170 kr.

Det næste sæt var Morey-Saint-Denis, Cuvee Aux Petites Noix, 1. cru, fra henholdsvis årgang 2015, 2014 og 2013. Vinen er fra 2 parceller.

2015 fremstod frisk, frugtig med en bæragtig næse. Smagen var også frugtig med god bærsødme. Ikke så struktureret som 2014, men velintegreret fad. 260 kr.

2014 havde kaffe i næsen. Vinen fremstod struktureret og “slankere” end 2015, med et godt frugtsyreattack. 260 kr.

2013 gav ikke så meget fra sig i næsen. Den forekom lidt rå i smagen og sluttede lidt bittert. Umiddelbart virkede vinen lukket. 260 kr.

Det næste sæt var Morey-Saint-Denis, Les Faconnieres, 1. Cru, fra årgangene 2015, 2014 og 2013. Generelt var der tale om elegante og feminine vine, hvor niveauet var højere end på det forrige sæt.

2015 havde en fantastisk frugtig næse, hvor man fornemmede en god substans og balance. Vinen havde god fylde og struktur. Et super godt glas. 280 kr.

2014 var mindre ekspressiv i næsen end årgang 2015. Vinen var ikke så frugtig, som årgang 2014 i forrige sæt – mere syredrevet. Men rigtig god balance og struktur. 280 kr.

2013 kom mere op af glasset end årgang 2013 i det forrige sæt. I smagen virkede den også mere cremet, åben og tilgængelig end 2013 i det forrige sæt. Velstruktureret med syreattack til sidst. 280 kr.

Den næste vin var Chambolle-Musigny, Les Sentiers, 1. cru, 2013. Den var meget åben i næsen af en årgang 2013 at være. Super dejlig næse. I munden en fyldig, struktureret og elegant vin med lang eftersmag af grape og mirabeller. En gemmevin med godt potentiale. 350 kr.

Derefter fulgte Clos-Saint-Denis, Grand Cru, 2015. Dejlig næse, hvor man fornemmede noget dybde, men ikke umiddelbar så sødmefyldt som aftenens øvrige vine fra årgang 2015. I munden en fløjlsagtig, struktureret, koncentreret og balanceret vin. Vinen var umiddelbar meget tilgængelig i forhold til sin unge alder. 650 kr.

Vi sluttede aftenen med Charmes-Chambertin, Grand Cru, 2011. Næsen var moden. Smagen var lidt kærnemælksagtig med ribs og røde bær. Vinen forekom lukket og ikke drikkeklar. På dagen synes koncentrationen ikke at være på Grand Cru niveau. 650 kr.

En meget spændende og interessant smagning af vine fra et lille og forholdsvis ukendt domæne. Også interessant at smage årgangsforskellene i de to ens vine. En smagning som kun har været muligt, fordi to af selskabets medlemmer – Peter og Frank – igen, igen har villet indkøbe vine i Bourgogne og fragte dem til Danmark. Mange tak for det.

Referent – Rie Thoustrup Sørensen.

Referat af smagning i Bourgogneselskabet d. 28. april 2017

Domaine Thomas Morey og Domaine Tessier – en aften I hvidvinens tegn

36 medlemmer havde fundet vej til smagningen på denne dejlige forårsaften; en dyst mellem to Domainer fra henholdsvis Meursault og Chassagne-Montrachet – alle vine i årgang 2014.

Arnaud Tessier overtog i en alder af kun 22 år driften af det 5,5, HA store domaine i 2006. Han regnes med rette for en meget seriøs og dedikeret producent. Arnauds vine er først og fremmest elegante med præcis frugt og velafbalanceret syre, mineralitet og nerve.

Thomas Morey er 10. generations vinmager i chassagnefamilen Morey. Efter at have arbejdet sammen med sin bror og far i 12 år valgte han at gå for sig selv i 2006 – Thomas første årgang var således 2007. Thomas har i dag ca. 8,5 Ha fordelt på 13 appellationer. Thomas Morey står for stor dedikation og er synonym med høj kvalitet.

De to første vine var henholdsvis Chassagne-Montrachet fra Thomas Morey og Meursault Grands Charrons fra Tessier.

Moreys vin var en flot klassisk kommunevin, meget imødekommende bouquet med blomsternoter. God syre balance og med en klædelig let fedme – en god start på smagningen. Købt til 305,- kr.

Tessiers vin virkede næsten oversøisk i stilen. Bouqueten var parfumeret med eksotiske frugter samt grape og florale noter. Krydderier i eftersmagen og intet fadpræg. Købt til 305,- kr.

Andet sæt bestod af Chassagne-Montrachet 1. cru Morgeot fra Thomas Morey og en kommunevin med marknavn fra Meursault ”Casse-Têtes” fra Tessier.

Moreys vin var meget ekspressiv og åben, med masser af citrus og florale noter. En vin med en god substans, citrus, en klædelig let fedme. Lidt krudt og svovl i eftersmagen. Syren virkerede helt integreret på nuværende tidspunkt. Købt for 380,- kr.

Tessiers vin var længe meget lukket – men lidt efter lidt åbnede den op med en flot rankhed, friskhed og syre. Den havde dog også en snert af frugtsødme og i min mund lidt ”over”-moden frugt (æble). Rigtig god mineralitet og intensitet i smagen; en frugtdreven vin med masser af citrus og pæn syrebalance. Købt for 305,- kr.

Tredje sæt bestod af Chassagne-Montrachet 1. cru Les Embrazées fra Thomas Morey og Meursault 1. cru Charmes-Dessus fra Tessier.

Moreys vin var meget åben, elegant og charmerende; intens bouquet af grape og citrus. Vinen er på nuværende tidspunkt meget fadpræget, men med en flot balance. Kompleks, elegant og super intens med masser af frugt. Købt for 380,- kr.

Tessiers vin var en muskuløs herre men samtidig ret elegant; nu kom vi et niveau op i forhold til min smag. Fadet doseret perfekt og med masser af florale noter og frisk frugt. Meget flot struktureret vin, elegant og kompleks på samme tid og med masser af lag i vinoplevelsen. Der er kommet ”volume på” – som en af deltagere udtrykte det.   Købt for 448,- kr.

Fjerde sæt bestod af Chassagne-Montrachet 1. cru les Baudines fra Thomas Morey og Meursault 1. cru Poruzot-Dessus fra Tessier. Begge var meget lyse vine.

Moreys vin var først lidt reserveret og tilbageholdende – en del mineralitet, citrus og en god syre. Til en start var vinen ikke så umiddelbar at gå til. Vinen var ret syredomineret og med masser af citrusfrugter – lidt kort ”midt i munden”. Fadet var velintegreret – en vin med stor renhed og rankhed. Købt for 380,- kr.

Tessiers vin var meget åben med et strejf af æble, masser af frugt. Nuanceret og en god syre / sødme balance. Masser af eksotiske frugter primært mango i smagen. Super kompleks vin med perfekt balance. God syre, behagelig fedme og flot længde. Typisk for appellationen. Tessier ejer 0,56 ha af marken – stokkene er plantet i 1950. Denne vin var nok den der skilte vandene mest denne aften – der var ret stor uenighed helt fra betragtninger om naturvin med alt for rigeligt modent æble til aftenens vin med den størst mulige kompleksitet. Købt for 448,- kr.

Femte og sidste sæt bestod af Puligny-Montrachet 1. cru La Truffière fra Thomas Morey og Meursault 1. cru. Genevrières fra Tessier.

Moreys vin var meget åben med en umiddelbar charme – masser af citrus frugter og god syre. Fin mineralitet. En flot, elegant, intens og super veltillavet vin. Slank med en klædelig lille fedme, fantastisk længde. Lidt noter af røg til slut. Købt for 523,- kr.

Tessiers vin åbnede med en bouquet af både æble, grape og honning. En super karakterfuld vin, stor kompleksitet og klassisk for appellationen. Fin tilgængelig allerede nu – lang lang eftersmag, stort potentiale. Tessier ejer 0,32 Ha af marken – stokkene plantet i 2000. Købt for 474,- kr.

Der var stor enighed i forsamlingen om at de to sidste vine også var aftenens vine. Så smage rækkefølgen var godkendt.

Vi havde en længere drøftelse om brugen af fad, mængde og graden af toastning. Hvornår er det for meget, for lidt, tilpas i forhold til fadets optimale integration i vinene?

En spændende og interessant smagning af årgang 2014 fra to gode domainer med overvejende ret drikbare vine – men også vine med mange lag og god kompleksitet.

Det blev en spændende aften som afslutning på 1. halvår 2017 i Bourgogneselskabet. Der blev fra rigtig mange af aftenens deltagere ytret ønske om flere ”rene” hvidvinssmagninger.

Ref. Eva Sørensen

Referat af smagning af vine fra Theis Vine – alle i årgang 2014 – den 24. marts 2017

IMG_2601A IMG_2600A IMG_2599A IMG_2598A IMG_2595A

Smagningen den 24. marts 2017 var denne gang forlagt til Theis Vines flotte butik i Charlottenlund. Det er 10 år siden selskabet sidst har haft en importørsmagning med vine fra Theis Vine, og forventningerne til aftenen var absolut i top.

Ejer og direktør John Krøigaard-Larsen fortalte, at Theis Vine startede sin virksomhed med at importere vine fra Bourgogne, men i dag importeres der vin fra næsten hele verden. Theis Vine opererer også i Sverige, omend der er tale om 2 selvstændige virksomheder. Der er ansat i alt 22-23 medarbejdere og det årlige salg beløber sig til 125-130 mio. kr.

Bourgogne udgør stadig en væsentlig del af virksomhedens forretningsområde. Der importeres vine fra mange fortrinsvis små, men kvalitetsbevidste vinbønder, der udtrykker respekt for originalitet og terroir gennem deres vine. De har mange domæner, som de startede med at handle med i 1996.

Om årgangen 2014 fortalte John, at det er ”en rigtig bourgogne årgang”, syrefast og med god struktur, som skal gemmes en rum tid. Årgangen er dårlig kommet på markedet endnu og mange efterspørger 2015-årgangen i stedet. Efter hans opfattelse er 2015 bedst på de røde vine, idet de hvide er noget gumpetunge.

Aftenens først sæt var to vine fra Domaine Michel Gros – henholdsvis en hvid og en rød fra Hautes-Côtes de Nuits. Begge vine var på hver deres måde umiddelbare og charmerende. Den hvide var fyldig og noget fadpræget. Et par år i kælderen vil formentlig få den til at smide noget af hvalpefedtet, som lige nu gjorde den lidt tung. Den røde havde en charmerende næse, som måske lovede lidt mere end den kunne holde i smagen. Strukturen var lidt spinkel, men med en meget ”ren” smag. Absolut et godt glas Hautes-Côtes vin.

Anetræet for Gros familien i Vosne-Romanée skal vi ikke komme ind på her, men blot konstatere, at Michel Gros i dag har skabt sig en position, som en af de bedste i Vosne-Romanée. Han ejer ingen Grand Cru marker, men monopolmarken Clos des Reas, som smages senere. Hans vine er en måske nærmest lidt underspillede med en god intensitet og autensitet.

Næste sæt var fra Domaine de Bellene, Les Quaertiers de Nuits, Vosne-Romanée og Domaine  d’Euginie, Vosne-Romanée. Vinen fra Domaine de Bellene havde en lidt diskret næse, men både elegant og med en rigtig god struktur og koncentration. Et rigtig dejligt glas. Vinen fra Domaine d’Euginie havde umiddelbar en god Pinot Noir næse. Men den var desværre reduktiv, som gjorde den meget svær at smage. Umiddelbart forekom den mindre koncentreret i smagen end vinen fra Bellene.

John fortalte, at vi her har 2 meget forskellige udlægninger af vine fra Vosne-Romanée. Nicolas Potel står bag Domaine de Bellene, som dyrkes efter biodynamiske principper. Efter Johns opfattelse er der tale om vine med ufattelig koncentration. Potel vinificerer med hele klaser, og han overdriver ikke ekstraktionen eller fadlagringen. Domaine d’Euginie blev startet i 2007 efter at Chateau Latour havde købt det daværende velrespekterede Domaine Rene Engel. Domænet er på 6 ha. Et domæne, som i starten havde svært ved at finde sin stil, men som nu er ved at være der. Det, at vinen var reduktiv, afstedkom en snak om dette fænomen, hvor John slog fast, at det ikke skyldes, at der er tilsat ekstra (for meget) svovl. Der er derimod tale om, at vinen ikke er iltet (nok) inden flaskning – hvilket er tilstræbt.

Det følgende sæt var fra Domaine Pierre Damoy, Clos Tamisot, Gevrey-Chambertin og Domaine Anne Gros, Les Vignerondes, 1. cru, Nuits-St-Georges. Vinene havde næsten samme farve, men herefter hørte lighederne vist også op. Damoys vin forekom umiddelbar blød, fed, cremet med en god integration af fadet, men også en vin med power og struktur. Vinen fra Anne Gros havde en fantastisk næse. Den var frisk, raffineret og elegant.

John fortalte, at Pierre Damoy overtog familiedomænet i 1992, således hans 1. årgang var 1993. Domainet er på 12 ha, hvoraf de 8 ha er Grand Cru marker – altså et eksklusivt materiale. Han anvender ca. 80 % nye fade. Pierre Damoy har en stor respekt for terroiret, og hans opmærksomhed retter sig helt ned mod den enkelte vinstok. En speciel vinmager, der har en mening med alt, hvad han gør, og som tilstræber en særlig fortolkning af Pinot Noir druen. Han høster sent og hans kælder er relativ kold, hvilket betyder, at den malolaktiske gæring finder sted forholdsvis sent og som igen betyder, at vinen kan hvile på sit lie i fadene, som givet en cremet vin. Om Domainet Anne Gros henvises til referatet fra smagningen i januar 2017.

Herefter fulgte ”dag og nat” sættet i form af henholdsvis Domaine Francois Bertheau, Les Charmes, 1. cru, Chambolle-Musigny og Jean Michel Guillon, La Petite Chapelle, 1. cru, Gevrey-Chambertin. Vine fra to meget forskellige kommuner, men nok så meget vine fra to vinmagere, som har en meget forskellig tilgang til vinfremstilling og hvilket udtryk man gerne vil have frem i vinen. En vinmager som elsker nye vinfade og en, der absolut ikke gør. Les Charmes var helt lys i farven og aromatisk, elegant, frugtig og charmerende i smagen. En meget æterisk og vibrerende vin. Fantastisk længde på smagen. La Petite Chapelle var nærmest blåsort. Meget og god frugt, som bar præg af at have ligget 18 måneder på helt nye fade.

Francois Bertheau overtog domænet i 2004 efter sin far. Hans tilgang til vinfremstilling er meget enkel – hårdt arbejde i marken og ikke for meget indgriben og manipulation med ny eg i kælderen. Han anvender kun 10 % ny eg. Se nærmere om domænet i referatet fra smagningen i november 2016. Herover for står Jean-Michel Guillon, som ikke kommer fra vinens verden. Han var ingeniør og pilot, da han i starten af firserne slog sit ned i Gevrey-Chambertin, hvor han i dag regnes for ét af de nye store navne. Han anvender mange nye fade og han bruger kold maceration – hvor skind og most får lov at være hinanden nogle dage inden gæringen går i gang – hvilket giver et meget frugtigt udtryk. Hans vine er drikbare allerede som unge.

Aftenens sidste sæt sluttede, der hvor vi begyndte, nemlig med Domaine Michel Gros, Clos des Reás, 1. cru , Vosne-Romanée og Domaine Amiot Servelle, Les Amoureuses, 1. cru, Chambolle-Musigny. Clos des Reásen var drikbar og tilgængelig allerede nu, om end nogle år i kælderen ikke ville gøre noget. Les Amoureuses var meget lukket i såvel næsen som smagen, så det var meget svært at få noget ud af den på nuværende tidspunkt. Lidt mørke bær anes. En vin som absolut skal gemmes nogle år før den åbner sig op og folder sig ud. Absolut aftenens dyreste vin, men på aftenen performede den ikke bedst.

Rie Thoustrup Sørensen/referent

Smagning af Domaine Joblot og Domaine Raquillet efter afholdt generalforsamling i Bourgogneselskabet den 24. Februar 2017

Domaine Joblot og Domaine Raquillet

Joblot billede

Efter generalforsamlingen skulle vi smage otte vine fra to forskellige domainer fra Côte Chalonnaise, henholdsvis Domaine Joblot (Givry) og Domaine Raquillet (Mercurey).

Domaine Joblot har været med til at sætte standarden i Givry igennem snart mange år. De to brødre Jean-Marc og Vincent Joblot startede denne udvikling og siden 2012 har Jean-Marc’s dattter, Juliette, været ansvarlig for mark- og kælderarbejde. Dette domaine omfatter 14 ha,  11 ha pinot noir plus 3 ha chardonnay. Vinene fra Domaine Joblot har været ”value for money” og best buy igennem snart mange år.

Domaine Raquillet er beliggende i kommunen Mercurey. Familiens rødder går 11 generationer tilbage. Francois begyndte at lave vin sammen med sin far i 1980’erne og overtog sammen med sin hustru, Emmanuelle, ansvaret for domainet i 1990’erne efter afsluttede studier ved Lycée Viticole i Beaune. Francois har forbedret kvaliteten betydeligt på dette ca. 10 ha store domaine med høje krav til beskæring, udbytte, selektion og bedre kvalitet i udvælgelsen af fade. Francois afstilker 100 % og anvender pre-maceration og pigeage (punch down af ”hatten”) to gange dagligt under den alkoholiske gæring. Han søger for alt i verden at undgå over-ekstrahering for at bevare den rene frugt fra de relativt gamle vinstokke.

HVIDE

2014 Domaine Joblot, Givry, 1er cru ”En Veau”

Lys og stadig helt ung i farven. Næsen i øjeblikket domineret af en del fad, men også masser af umiddelbar frugt, masser af citrus, drue og tropiske frugter. Umiddelbart er denne vin allerede helt fremme i skoen og gør sig lækker. Medium + eftersmag. Flot niveau fra Joblot. Nogle medlemmer var af den opfattelse, at den måske var lidt for faddomineret. Med lidt lagring vil det nok blive bedre integreret, men jeg drikker den gerne allerede nu……

2014 Domaine Racquillet, Rully, 1er cru Grésigny

Lys og ung i farven. Ganske diskret og reserveret næse med lidt mere røgede mineralske toner.  En helt anden og i øjeblikket mere reserveret vin, intens citrus med mineralske og røgede toner i en elegant stil. Relativ lang eftersmag. Denne vin vil have godt af lidt luft, eller mere tid i kælderen.

RØDE

2014 Domaine Raquillet, Mercurey, Vieilles Vignes

Lys, ung rød farve. Dejlig fadet næse med røde bær. Relativ robust og stofrig vin med lidt fad (næsten blyantstift), krudt og en medium lang finish. Det er dog altid svært at være første rødvin efter en runde hvide vine.

2013 Domaine Joblot, Givry 1er cru Servoisine

Bleg, ung rød farve uden alder. Frugtig vin med røde bær, lidt grønne blade og krudt (fad). Mere imødekommende, rød frugt og en lidt mere stringent vin med høj syre. Klar, ren stringent 2013’er med medium + finish.

2014 Domaine Raquillet, 1er cru, Les Naugues

Lys ung farve. Krydret delikat næse med rød frugt og masser af røg og blyant. Pæn vin med gode røde frugtnuancer, medium intens med god balanceret syre . Medium + finish.

2014 Domaine Joblot, Givry, 1er cru, Clos du Cellier aux Moines

Ganske ung i farven, lys rød. Næsen røget og krydret. Flot koncentreret, fadet vin med god frugt nedenunder. Kompleks, koncentreret og balanceret vin. Relativ lang finish.

2014 Domaine Raquillet, 1er cru, Cuvée Révélation

Bleg, rød klar farve. Mere koncentreret med masser af røde bær. Flot krydret, masser af tæt frugt med noter af fad og peber. Meget koncentreret og med masser af potentiale, de gamle vinstokke leverer varen. Lang finish. En vin der matcher det nordlige Bourgogne og fint klarer 10 år +. Denne vin er lavet på 100 år gamle vinstokke, der fra og med 2012 blev skilt ud. 2/3 ny eg i 18 måneder.

2014 Dominae Joblot, Givry 1er cru, Servoisine.

Klar, ung og bleg rød farve. Denne aften lidt lukket, mineralsk (nogle medlemmer sagde jordet) vin. Måske lidt svær at smage efter Raquillet’s monster vin. Trods alt en elegant vin med god balance, koncentreret og intens. Vinene fra Joblot lager erfaringsmæssigt også fortrinligt.

Det kunne have været rigtigt lærerigt at have smagt disse vine blindt i selskab med de nordlige og meget dyrere vine fra Côte d’Or. Mon ikke Côte Chalonnaise havde klaret sig fint, det tror jeg.

Referant/Niels

 

Referat af Anne Gros smagning den 27. januar 2017

Bourgogneselskabet lagde ”hårdt ud” i 2017 med en smagning af ét af de absolutte top-domainer i hele Bourgogne; Anne Gros.

At interessen for at kunne smage hendes vine (hvoraf flere er nærmest uopdrivelige) ville være stor var vi godt klar over i bestyrelsen.

Smagningen havde kun kunnet lade sig gøre fordi vi i bestyrelsen har Jan Tjørnelund. Han har en meget stor begejstring for domainet og har samlet passioneret på det i mange år.

Der var et maksmalt deltagerantal på 48 – den var fuldtegnet på under tre dage.

Anne Gros er født i 1966 – blev næsten ”kastet” ind i det hele da faderen blev syg i 1988.

Hun har altid været en pioner for kvindelige vinmagere for selv om det nu er helt almindeligt var det absolut et særsyn i 80´erne.

Som vi efterhånden ved er alle de dygtige vinmagere enige om at markarbejdet er noget af det vigtigste. Høsttidspunktet varierer virkeligt meget fra år til år – hun følger bestemt ikke faste regler dér…

Udover de 6 HA marker hun har i Bourgogne er hun og hendes partner (de er ikke gift) JeanPaul Tollot (domaine Tollot-Beaut) aktive i Minervois med vinproduktion med mere.

Ældste datter er for fire år siden begyndt i forretningen og kommer vist langsomt mere og mere ”ind i sagerne”

Hautes-Côtes de Nuits, Cuvée Marine Blanc 2012

Vi lagde ud med en enkelt hvidvin. Vinificieret på store fade fandt vi en mellemlys svagt gullig vin med en pæn ”eksotisk” næse med lidt banan men også lidt æble/pære. Smagen umiddelbart lidt mere anonym på dette tidspunkt. Næsen gav løfter om noget mere og den vil vinde ved 2-3 år mere på flaske.

Bourgogne Pinot Noir 2013

Violet – mellemdyb/lys. Næsen med ribs / jordbær og lidt blomst (viol?). Der var en god syre og en fin, lille frugt. Det er en vi, der kan drikkes nu – god ”basisvin” fra en dygtig producent

Hautes-Côtes de Nuits Rouge 2012

Mellemdyb violet – lidt mint / grønne toner – åbner lidt mere efter 15 minutter. Smagen viser en meget flot ganske elegant vin der indenfor 2-3 år vil være på toppen

Nuits-Saint-Georges, “Damodes” (village) 2012

(negociant-vin) ren violet farve og en fin pinot – vi talte ved bordet om en vis lighed med den forrige 2012-vin i næsen– årgangen blev vi enige om. Ung vin af karakter – smagen vældigt delikat med mange lag. Frisk og fylde. 3-4 år

Chambolle-Musigny, “La Combe d´Orveaux” 2008

Mellem dyb- violet men med klart mørkere toner svarende til lidt mere alder. Næsen var her klassisk med moden pinot og – syntes de fleste ved bordene – en vin der helt drikkeklar. Der var dog både tanin og syre i vinen til yderligere nogle års lagring men – OK – hvorfor gemme?

Vosne-Romanée ”Le Barreaux” 2009

Moderat dyb teglrød uden violette spor. Mørke, modne bær dominerede næsen. Var der chokolade også? Smagen var årgangstypisk med store mængder moden frugt og en tilsvarende syre. Der var (meget) modne kirsebær og lige nu var det næsten for meget…

Skal ligge længere. Uden problemer 5-10 år mere i kælderen

Echezeaux, “Les Loachausses” Grand Cru 2010

Farven den mørkeste vin endnu i smagningen (men generelt er Anne Gros vine jo ikke mørke) Næsen særdeles beskeden / fuldstændig lukket de første 15-20 minutter i glasset. Smagen var domineret af store mængder moden tanin og flot balance. Slet, slet ikke klar endnu – 10 år før ”næste flaske åbnes”

Echezeaux “Les Loachausses” Grand Cru 2012

Samme mørke farve – stort set – som 2010. Stort set ligeså lukket som 2010 – med lidt god vilje nok ganske lidt ”røde bær” efter 20 minutter i glasset. Smagen var igen præget af fantastisk flotte taniner – 8-10 år før den begynder at vise sit potentiale. Ved mange af bordene var det en meget populær vin!

Clos Vougeot “Le Grand Maupertui” Grand Cru 2009

Dyb, rød farve – ikke violet. Efter 5-10 minutter åbnede næse med jordbær og andre røde bær. Smagen viste massiv fylde med den årgangstypiske – og for denne vin meget klædelige og velintegrerede – sødme. En flot, flot vin!

Richebourg Grand Cru 2008

Farven mellemmørk teglrød med svagt begyndende orange kant. Næsen viste en langsomt ”fremvoksende” skovbund  / ”pinot-næse”. Der var nogen flaskevariation her idet to andre flasker jeg smagte var mere friske og ”ungdommelige” i deres bouquet end flasken ved vores bord – uden der var fejl på flaskerne. Vores flaske – der altså må opfattes som den mest udviklede af de tre – var virkelig en fornøjelse at smage med tannin og frugt i reelt set moden balance. Årgangen behøver bestemt ikke at ligge mange år endnu. Hvis vores flaske var den mest udviklede og reelt set drikkeklar nu var de andre flasker klar om 3-5 år men med mulighed for at ligge endnu længere. En fantstisk vin fra en fantastisk mark – i en årgang der var tilnærmelige efter ”kun” 9 år 🙂

Referant. Torben

Referat af smagning af vine fra Domaine Bertheau den 25. november 2016.

Referat v. Søren Thorhauge

Sidst i november havde Bourgogneselskabet kaldt til smagning af vine fra Domaine Bertheau, der har et rigtigt godt ry hos kendere, og der var da også fuldt hus til smagningen. Domainet ledes af Francois Bertheau.

Domaine Bertheau er et lille domæne der kun selv aftapper ca. 10.000 flakser årligt, resten sælges til negotianter (Lucien le Moine og Alex Gambal). Ifølge Francois Bertheau, sælger han i dag kun en del af den almindelige Bourgogne. Vinstokkene på de I alt 33 små parceller er I gennemsnit 40- 50 år. Francois er 5. generation. Han afstilker 100 %, og tilsætter gær og vinificerer uden forudgående kold maceration. Temperaturen får maksimalt lov til at stige til 28-30 grader. I 2004 hold han op med at fodtrampe. Den samlede maceration varer ca. 2 uger. Han bruger meget lidt ny eg, køber normalt kun et par fade om året. Han aftapper efter ca. 16 måneder Der hverken klares eller filtreres før aftapningen. Vinene er normalt til den meget lyse side, men de har stor elegance og lang holdbarhed.

Francois lader til fulde sine vine udtrykke deres respektive terroir. Der manipuleres således ganske lidt med vinene. Bertheaus vine er skoleeksempel på klassisk Chambolle. De er understreget af finesse, elegance, højtonede aromaer og silkeagtig strukturer De kan typisk drikkes straks efter frigivelsen, og forbliver afbalancerede med alderen. Deres imødekommenhed bør ikke forveksles med kort levetid, for disse vine ældes fantastisk smukt.

Aftenens program bestod af 2 kommunevine, 4 årgange fra Chambolle-Musigny 1 cru-marken Les Charmes, 2 årgange af 1. cru-marken Les Amoureusses samt, som rosinen i pølseenden, 2 årgange fra grand cru-marken Bonnes-Mares.

Kommunevinene var fra henholdsvis 2013 og 2011. Begge vine havde en lys farve, som forventet. 2013’eren havde en duft af modne røde bær, såsom kirsebær, brombær og hindbær. I næsen var tillige både vanilje og en smule røg. Næsen forekom temmelig udviklet i betragtning af, at vinen kun var 3 år gammel. Smagen var typisk pinot med masser af frugt, når man tager i betragtning, at vi var på kommuneniveau. Eftersmagen var tiltalende. På alle måder en helstøbt vin. 2011’eren havde en behagelig frugtkoncentration i næsen, hvor man også kunne fornemme noget røget. Duften var knapt så kompleks som 2013’eren. Smagen var behagelig, blød og afrundet og eftersmagen forekom lang. 2 gode repræsentanter for Chambolle-Musigny kommunevin.

Efter at have nydt disse to vine gik vi hurtigt videre til vinene fra 1. cru marken Les Charmes. Marken ligger næsten midt i Chambolle-Musigny appellationen. Vinen skulle smages i 2 sæt, først 2013’eren sammen med 2012’eren og derefter 2011’eren sammen med 2009’erem. De to første af disse vine havde næsten den ens farve og var en anelse lysere end kommunevinene. 2013’eren var stadig noget lukket i næsen, men man kunne dog ane nogle mørke røde bær samt en anelse vanilje fra fadet.  Vinen havde flere smagsindtryk end de kommunevinene og jeg bemærkede koncentrerede kirsebær og lakrids i smagen. Vinen var lækker med en lang eftersmag, og jeg forventer, at den vil folde sig mere ud inden for de næste år, specielt i næsen. Årgang 2012 var repræsenteret af den næste vin. Også her var duften godt lukket, men det var dog ikke svært at bemærke nogle røde bær samt røg. Der var knapt så meget frugt i smagen. Derimod var der masser af engelsk lakrids og en lang eftersmag. Til trods for, at vinen var noget lukket i næsen, vil jeg alligevel bedømme helhedsindtrykket som godt sammenhængende.

2011’eren var en anelse mørkere end de to første vine fra Les Charmes. I næsen kunne forekom vinen noget floral kombineret med en duft af krudt samt mørke bær. Igen bemærkede jeg smagen af lakrids samt nogle lækre røde bær såsom eksempelvis mørke kirsebær. Eftersmagen forekom lang. Det var en lækker vin på alle parametre. 2009’eren var igen en smule mere mørt i farven. Der var masser af modne bær i næsen, såsom kirsebær, boysenbær og hindbær, skønt den stadig forekom en anelse lukket. Den må blive rigtig indsmigrende, når duften for alvor folder sig ud. Smagen indeholdt mange lag med masser af bær, lakrids og eftersmagen holdt længe i munden. Det var en vin, som jeg godt ville have i kælderen.

De to næste vine kom fra marken Les Amoureusses, hvorfra man ofte kan støde på vine, der er på grand cru-niveau.  Her skulle vi også smage vin fra årgangen 2013 og 2011.  Farvemæssigt kunne man godt forveksle disse vine med de tilsvarende årgange i vinene fra Les Charmes. Duften i vinen fra 2013 var delikat og elegant med utroligt meget kirsebær og skovbær.  Smagen forekom koncentreret igen med en god koncentration af røde bær en god syre og en flot lang eftersmag. Dette var en klassisk Chambolle-Musigny. 2011’eren var meget lukket, men man kunne dog fornemme nogen krudt og nogle røde bær i næsen. Der var en behagelig syre i vinen, men eftersmagen var ikke så lang som jeg havde forventet. Her vil jeg konkludere, at forventningens glæde nok havde været den største glæde.

Afslutningsvis skulle vi smage to Grand Cru-vine fra Bonnes Mares i henholdsvis årgang 2013 samt 2009. Vinene forekom lyse sammenlignet med andre vine på dette niveau. 2013’eren var igen noget lukket, men man kunne fornemme mørke bær og noget andet floralt i duften. I munden var vinen meget koncentreret med masser af frugt, der var balanceret af en høj grad af syre. Eftersmagen var lang med et utal af frugtnuancer. Helt klart en vin, der vil belønne den tålmodige, da den formentlig skal have en del år i kælderen for vinen er helt drikkemoden. 2009’eren havde en del søde skovbær skovbær i duften, hvor man også kunne finde lakrids. Vinen var åbenlyst mere moden end den forudgående og forekom godt koncentreret med hele paletten frugtsødme fra mørke bær. Eftersmagen var meget lang, og rummede et bredt udvalg af de smagsindtryk, som man ofte finder i god bourgognevin.

Sammenfattende kan anføres, at jeg blev bekræftet i mine forventninger til vin fra dette domaine. Det er vel ikke det værste udbytte af en sådan aften, når forventningerne er høje.

Referat af Bruno Clavelier smagning fredag d. 28. oktober 2016

52 deltagere havde sagt ja tak til invitationen om at smage vine fra Domaine Bruno Clavelier, der endnu ikke har en officiel dansk importør. Smagningen var tilvejebragt af Jan Tjørnelund, der havde indkøbt vinene direkte på domainet, og Frank og Peter der havde været behjælpelige med at fragte vinene hjem. Tak for det.

Eva Sørensen indledte med at introducere selskabets nye glas, der helt sikkert vil højne duft- og smagsindtrykkene.

Niels Braüner Nielsen kunne fortælle, at domainet er etableret i årene 1935-55 af bedstefaderen, hvilket betyder at Bruno i dag har mange gamle beplantninger/vinstokke at arbejde med. Markbesiddelserne ligger primært i Vosne-Romanée, men også i Chambolle-Musigny, Nuits St. Georges, Gevrey-Chambertin og med en enkelt Grand Cru mark Corton Le Rognet tilkøbt i 1999, der bringer det samlede areal op på 6,5 ha.

Tidligere blev hele produktionen solgt til negociants, men da Bruno Clavelier som 23 årig tog over efter sin far i 1987 besluttede han at dette skulle ændres, og fra 1992 er hele produktionen blevet aftappet på domaniet. Bruno Clavelier var i sin ungdom professionel rugby spiller, men har også haft tid til at uddanne sig som ønolog og er tillige hobby geolog, der gør at jordbund og sten er et stort tema hos ham. I 2003 gik fruen på fuld tid ind i firmaet, og deres 2 børn hjælper også til.

Domainet var et af de første i La Côte de Nuits til at blive certificeret biologique og siden 2000 har man arbejdet biodynamisk. Bruno praktiserer således en vindyrkning, der indebærer at der ikke har været sprøjtet med kemi siden 70-80’erne og hvor der er lille intervention, idet naturens eget terroir udtryk skal frem. De gamle vinstokke giver naturligt et lavt udbytte, hvilket betyder at grøn høst ikke er så nødvendigt. Der benyttes Guyot og Cordon Royat beskæring og i højsæsonen er der meget arbejde når man arbejder biodynamisk, en mand per ha.

Vinifikationen er traditionel med gæring op til max. 32 grader. Hele drueklaser, op til 30% afhængig af årgang og appellation kan indgå. Der bruges pigeage og senere montage og gæringen foregår i åbne egetræs cuve inden vinen skal lagre 16-18 månder på fad. 1/3 ny eg i Grand og 1. cru, mindre for kommune vinene. Vinene tappes ikke klaret og ufiltreret med et relativt lavt indhold af SO2 under hensyn til månekalender og atmosfærisk tryk.

Den omhyggelighed der lægges for dagen betyder naturligvis, at Bruno er dedikeret til kvalitet og at hver enkelt parcel skal udtrykke det unikke terroir.

Smagningen blev indledt med en sammenligning af 3 Vosne-Romanée lieut-dit kommune vine i årgang 2014. Les Hautes Maizières (3,79 ha) nedenfor Suchots marken, hvor Bruno ejer 0,5 ha med vinstokke fra 1950. Les Hautes de Beaux Monts (1,79 ha), hvor Bruno ejer 0,35 ha med vinstokke fra 1988. La Combe Brulée (0,77 ha) oppe over 1. cru Aux Brulée, hvor Bruno ejer 0,53 ha med vinstokke fra 1930.

Les Hautes Maizières havde en klar purpur rød farve, en indbydende floral og krydret duft af overvejende mørke mørke bær. Smagen var domineret af relativt kraftige lag af frugt med en udtalt underliggende mineralitet, der mundede ud i en velafbalanceret finale med pæn længde. En god start og flot kommunevin. Les Hautes de Beaux Monts havde også en klar purpur rød farve, en anelse svovl og fadpræg men med en underliggende dæmpet krydret duft fra røde bær. Smagen havde fine og attraktive lag af frugt, der efterlod et indtryk af en velafstemt renhed. Igen et flot niveau for en kommunevin. La Combe Brulée var lidt lysere i farven end de to foregående, bouquet var en anelse lukket men der viste sig forskelllige røde bærfrugter, der stikkede lidt i næsen. Smagen fulgte næsen og var ”lukket om sig selv”, ret syrerig men også med god undeliggende frugt og mineralitet. En vin i en lidt vanskelig fase efter min opfattelse.

Så skulle vi smage hele 4 årgange af premier cru Les Beaux Monts, der regnes for en af de bedste i Vosne-Romanée. Marken på 11,39 ha er opdelt i Les Beaumonts Hauts 3,59 ha samt i Les Beaumonts Bas 7,80 ha. Clavelier ejer 0,50 ha med vinstokke plantet i 1950. Andre ejere af marken er J.J. Confuron, Dujac, Grivot, Leroy, Perrot-Minot m.fl.

Les Beaux Monts 2014 havde en flot rød farve, en dyb og krydret næse fra røde bær og lidt lavendel måske. Smagen var kraftigere og med mere volumen og mineralitet end kommunevinene, en fremragende balance mellem frugt og tanniner, der lover godt for fremtiden. Fin eksponent for marken. Les Beaux Monts 2013 havde en flot og klar rød farve, næsen en anelse reduktiv men med fin underliggende floral, krydret duft fra røde bær. Den mediumfyldige krop af flere lag frugt, igen med mineralitet udviser også i 2013 en meget flot balance. Les Beaux Monts 2012 havde en dybrød farve, næsen lidt lukket og problematisk med kål og røg der overdøvede den underliggende frugt. Smagen var bedre, kraftigere med flere lag frugt og igen mineraliteten der træder frem. En vin i en vanskelig fase, der blot skal have noget tid i kælderen, tror jeg. Les Beaux Monts 2011 havde en klar rød farve, næsen fremstod først lidt lukket men efter at have stået i glasset åbnede den sig med en ren og krydret duft fra forskellige røde bær. Smagen var gavmild med stor intensitet, mineralitet og balance der efterlod en relativ lang og god eftersmag. Flot vin.

Dernæst blev vi præsenteret for 2 årgange af Chambolle-Musigny premier cru La Combe d’Orveau. Marken er totalt på 2,38 ha, og heraf ejer Clavelier 0,82 ha med vinstokke fra henholdsvis 1930 (75%) og 1992 (25%). Claveliers parcel er ret unik, lige over Grand Cru Musigny. Som en af blot 3 marker i La Côtes de Nuits er La Combe d’Orveau speciel derved, at en del af marken er klassificeret som village, en del som 1. cru og en del som Grand Cru. De 2 andre marker der har denne status, er Les Gaudichots i Vosne-Romanée og Les Mont Luisants i Morey St. Denis.

La Combe d’Orveau 2014 havde en smuk rød farve, en inviterende kompleks, krydret og dyb næse fra primært røde bær. Smagen var med dybe lag af frugt, rund og koncentreret, kompleks og med lang eftersmag. Udsøgt balance og renhed, Grand vin og stort potentiale. La Combe d’Orveau 2013 havde en flot rød farve, en fremragende krydret duft fra røde bærfrugter. Smagen var mineralsk med flere lag frugt, volumen og koncentration, der kulminerer i en lang eftersmag. Igen stor vin måske ikke helt så stor som i årgang 2014, men dette sæt var for mig aftenens vine.

Runde af skulle vi med Corton Le Rognet Grand Cru i årgang 2012. Marken er totalt på 11,6 ha, hvoraf Clavelier ejer 0,34 ha med vinstokke fra 1950 & 1980. Marken ligger på den del der støder op til Ladoix, dvs. længst væk fra Pernand-Vergelesses.

Farven på vinen var dybrød. Næsen desværre reduktiv, men en underliggende duft af frugter var present. Omvendt var smagen relativt kraftig, fyldig med stor koncentration af frugt, der afsluttes med en lang eftersmag. En vin der skal lagre mange år før den viser sin fulde palette.

Forventningerne til denne smagning var med rette store. De blev ikke helt indfriet dels grundet noget flaskevariation dels at 3 af vinene ikke helt performede grundet bl.a. reduktion. Omvendt viser de bedste eksempler en producent der kan få frugt, renhed, mineralitet og terroir frem i vinene. Overordnet en meget interessant smagning.

Referent: Jan Anhalzer

Referat af smagning af vine fra Domaine Dublére den 30. september 2016.

Bourgogneselskabets efterårssæson blev skudt i gang med maner, nemlig en smagning af vine fra Domaine Dublére, der er et relativt nyt domaine i Bourgogne.

Der havde været stor interesse for denne aften, men vinene havde kun kunne skaffes i begrænsede mængder. Det var derfor desværre nødvendigt, at give flere medlemmer besked om, at de ikke kunne deltage i denne smagning, da den var overtegnet på meget kort tid.

Domainet er stiftet af amerikaneren Blair Pathel i 2004, hvor han viste at journalistik kan føre til meget, hvis man holder op i tide. Den første parcel, som han anskaffede lå i Corton-Charlemagne, så hans start på karrieren som vinmager må siges, at være med maner. Patel trådte sine vinmæssige barnesko hos Patrice Rion.

Hovedparten af domainets vine kommer fra Côte de Beaune, men der er også enkelte vine fra Côtes de Nuits, og som rosinen i pølseenden, en parcel i Chablis Grand Cru-marken Preuses. Domainet verificerer fra ca. 6 ha, hvoraf ca. halvdelen er fra egne marker, resten stammer fra købte druer. Blair Patel udfører selv alt arbejdet på domainet, både i marken og i kælderen.

Blair Pathels filosofi vedrørende vinproduktionen er, han ønsker så sunde druer fra markerne som muligt. Dette indebærer at han dyrker sine vine ”lutte Raisonèe”, hvilket indebærer, at han ikke anvender kemisk gødning eller ukrudtsmidler. Han undgår også insektgift. Alle druer kommer gennem 2 sorteringsborde, hvor de dårlige druer bliver sorteret fra.

De røde vine gærer i ståltanke i 18 – 21 dage. 2 gange om dagen bliver vinen bliver vinen enten pumpet over drueskallerne eller drueskallerne bliver skubbet ned i vinen. Efter den gærede vin er blevet presset får den lov til at køle ned i 3-4 dage inden den kommer på fad, hvoraf ca 25 % er nye. Her hygger den sig i 18-20 måneder inden den tappes på flaske uden klaring og filtrering.

De hvide druer bliver først presset. Herefter bliver saften kølet ned til 10 grader i 24 timer. Så kommer mosten over på små egetræsfade, hvoraf 50% er nye. Her gærer vinen under lave temperaturer og efterfølgende bliver vinen lagret i 18-20 måneder på fad, hvoraf halvdelen er nye. Vinen bliver hverken klaret eller filtreret før, at den kommer på flaske.

Vi skulle smages 11 vine.  Først 9 røde og derpå 2 hvide. De første 8 vine var alle fra 1. cru-marker, og de øvrige 3 vine var grand cru.

Det første sæt bestod af Beaune, Les Blanches Fleurs i årgang 2011 samt Savigny-Les-Beaune, Les Talmettes i årgang 2012. Den første vin havde en let lys farve med en klar kant. Der var masser af røde bær i næsen, der også havde røgede toner. Der kunne tillige fornemmes en anelse kål i duften. Alle indtrykkene forekom dog noget dæmpet. Indledningsvis var der en del frugt i smagen, der dog gik over i noget mere syrerigt og stramt. Eftersmagen var relativ kort af en vin på dette niveau. Savigny’en var en smule mere mørk i farven. Den forekom lidt lukket i duften, men der kunne dog anes en del mørke bær og lidt røget/vanilje fra fadet. Der kunne fornemmes en vis fedme i munden. Den havde en god frugt med masser af bær, der blev afrundet af en balanceret syre. Eftersmagen virkede noget længere end ved den første vin.

Det følgende sæt kom fra marken Les Taillepieds i Volnay. Den første fra årgang 2011 og den næste fra 2012. Den første vin havde en stringent let lys farve. I næsen var der lidt stald tilsat noget krudtagtigt, mørke bær, det hele iklædt nogen sødme. Smagen var middelkraftig med masser af mørke kirsebær. Al frugten bliver dog opfulgt af en del syre inden eftersmagen, der ikke var alt for længe. 12’eren var mere mørk i farven. Duften var meget lukket, men der kunne alligevel fornemmes toner af frugt og elementer fra fadet. Smagen var relativt kraftig med masser af frugt. Eftersmagen var lang. Det var en vin, der smagsmæssigt allerede var i en god balance. Den havde også et godt potentiale for lagring.

Det næste sæt kom fra Morey-St.-Denis-marken Les Blanchards, der ligger midt i kommunen. Vi skulle igen smage vinen i årgangene 2011 og 2012. 11’eren var en smule lys i farven. Duften var meget åben med masser af mørkerøde frugter, kirsebær og nogen vanilje. I munden havde vinen en fed struktur med masser af frugt og det var tydeligt at fornemme fadets smagsaftryk. Eftersmagen forekom godt i tråd med de øvrige indtryk, og den var relativ lang. 12’eren havde næsten den samme farve som 11’eren, så det var ikke her, den skilte sig ud. Igen var der meget fedme i vinen og masser af frugt i form af eksempelvis mørke kirsebær og brombær. Eftersmagen var lang og delikat. En rigtig god og vellavet vin.

De to sidste 1. cru vine kom fra Nuit-St.-Georges-marken Les Bousselots, der ligger lige nord for byen. Denne vin skulle vi smage i årgangene 2010 og 2011. 10’eren havde en pæn mørk farve. I næsen kunne spores kål, stald og masser af mørke røde bær. Der var mere modenhed i denne næse, end ved de forudgående. Vinen forekom fed og fyldig i munden med masser af frugt i form af mørke bær, Eftersmagen var meget lang. Dette var en god repræsentant for den fremragende årgang 2010. 2011’eren var en anelse mørkere end 10’eren med en levende afspejling fra loftslysene. Duften forekom noget mere lukket end i den forudgående vin. Ud over frugten kunne anes noget røget fra fadet. Denne vin havde også en fed struktur med masser af frugt og var i god balance med syren, som dog ikke var så fremtrædende som man ofte oplever i en vin fra denne kommune. Igen var eftersmagen lang og harmonisk.

Den sidste af de røde vine var Dubléres Charmes Chambertin fra årgang 2008. Det var en vin, som virkeligt skilte vandene. 4 af bordene fandt vinen død og borte og absolut uden frugt. De to sidste borde, kunne slet ikke forstå denne karakteristik af vinen, idet vores vin var fyldt af liv og absolut endnu ikke død. Heldigvis sad jeg ved et af disse to borde, så mine notater om denne vin er positive. Duften var typisk burgundisk med oceaner af stald og kål krydret med modne frugter og en anelse røg. Smagen var virkeligt flot med mange lag frugt, skovbund og en virkeligt flot eftersmag, der forblev længe i munden. Var vinen på grand cru-niveau, måske ikke helt, men vinen var i hvert tilfælde en god repræsentant for det, som jeg godt kan lide i de burgundiske vine. Rigtigt ærgerligt, at ikke alle kunne få denne oplevelse, men der er altid risiko for flaskevariation, når man har ældre vine på programmet.

De to sidste vine fra Corton Charlemagne, hvor vinene som bekendt er hvide og kan kalde sig grand cru. Vi skulle smage vinene i årgangene 2009 og 2011. De 2 vine havde begge en flot let gylden farve, med et flot lysspil. 9’eren duftede klart af æble og pære tilsat en anelse vanilje samt lidt brændt krudt. Smagen var lettere mineralsk, fed og frugtig, hvor man kunne opleve de grønne æbler. Eftersmagen var lang. Det var en stor vin med en behagelig balance. Den sidste vin havde igen æbler og pærer i næsen, der var igen den for marken så karakteristiske duft af afbrændt krudt. Smagen var behagelig med en balanceret mineralitet. De friske frugter kunne man også finde i smagen, hvilket også gjorde sig gældende for krudtets vedkommende. Eftersmagen var også her meget lang.

Det var en fornøjelse at smage vinene fra dette domaine, som jeg ikke tidligere havde stiftet bekendtskab med. Det er helt klart en producent, som vil være værd at følge fremover

Referent/Søren Thorhauge

Smagning i Bourgogneselskabet d. 29. april 2016 Nuits-St-Georges vine fra Otto Suenson

Fredag d. 29. april havde 42 medlemmer af Bourgogneselskabet sat hinanden stævne i menighedshuset i Hellerup.

Evy Halling fra vinfirmaet Otto Suenson havde sammensat et program af vine fra producenter de selv importerer til Danmark. Temaet var vine fra kommunen Nuits-St-Georges.

Evy blev introduceret af Niels Bräuner fra bestyrelsen. Han kunne huske, at Evy flere gange tidligere har besøgt selskabet – senest var dog for  ti år tilbage i 2006.

Evy fortalte levende om sin livslange kærlighed til vinene fra Bourgogne. På et tidspunkt fik hun mulighed for at gøre sin hobby til sin levevej. Det er bestemt ikke let, at få det til at lykkes og noget af det bedste der skete for hende i mange år, var da hun gik fra enkeltmands-firma (”garageimportør” i større stil) til at fusionere med vinfirmaet Otto Suenson. Det gav bedre  tid til de ting der interesserer hende, nemlig kontakten med bønderne i Bourgogne og med kunderne. Samtidig fjernede det mange af de administrative og logistiske ting, der let kommer til at fylde alt for meget, når man bakser med det hele selv…

Evy havde planlagt smagningen således, at vi kom igennem de forskellige dele af kommunen, for at se om vi kunne se de forskelle, man tillægger vinene afhængig af markens placering i kommunen. ”Vosne-Romanée siden” af kommunen beskrives som de mere elegante vine. I modsætning står ”Premaux siden” af kommunen, hvor vinene traditionelt beskrives som mere ”barske og hårde” i ungdommen…

Inden vi gik i gang havde vi en lille snak om hvorledes vinmagerne generelt bliver stadigt dygtigere rent teknisk, og at det er én stor del af forklaringen på, at der efterhånden er mange år imellem dårlige årgange.

Nuits-St-Georges Blanc – Robert Chevillon 2010

Første vin var på den særlige hvide Nuits-St-Georges mutation af Pinot Noir druen; Pinot Gouges Den er opkaldt efter Henri Gouges; ejeren af den mark hvor den muterede Pinot Noir vinstok blev fundet. Ud fra den er alle andre Pinot Gouges stokke er dannet ved podning.

Vi var meget uheldige med tre oxiderede vine ud af fem flasker. Den gode flaske ved mit bord viste en god struktur, en fin syre og en anden karakter må man sige end hvad en Chardonnay-drue ville have præsenteret. Grundlæggende er det nu nok mere en anderledes/sjov vin end en direkte god vin til prisen, syntes jeg. Også urovækkende med så meget oxidering efter få år og i en så god årgang som 2010.

Resten af vinene til smagningen var røde…

Nuits-St-Georges – Remoissenet 2011

En mellemdyb farve, ikke modne tegn med en initial fin frugt I næsen. Lukkede sig efter nogle minutter. Det var en god village var vi enige om. Vil være klar om et par år, men har potentiale til 4-5 år. Vinen stammer fra marker i Vosne-Romaneé delen af kommunen.

Nuits-St-Georges 1er cru, Didiers – Hubert Lignier 2013

Den lidt yngre vin fra 2013 havde én markant mørk og mere intens farve uden antydning af modne toner. Umiddelbart en del fad i den initialt åbne næse med mange gode frugtnuancer. Vinen er lavet på 100% nye fade, hvilket godt kan mærkes og hvilket bestemt kan være problematisk. Det virker dog bestemt som om Huber Lignier er dygtig nok til, at det om 5-8 år bliver en velafbalanceret vin med potentiale til endnu længere tids lagring.

Nuits-St-Georges, Les Plateaux – Mongeard-Mugneret 2012

Domaine Mongeard-Mugneret er én af vores gode venner i selskabet, og vi har smagt mange vine fra dette store, stabile hus igennem årene. Kommunevinen Les Plateaux var, karakteristisk for domainet, mellemdyb/lys med en næse der vågnede op lige så stille efter 10-20 minutter i glasset. Fin, elegant pinot karakter. Smagen var virkeligt lækker med en stor fylde – nærmest sødme men med tannin bag det hele til at sikre balancen. Vil være et strålende godt glas om få år. 

Nuits-St-Georges, 1er cru, Les Cailles – Robert Chevillon 2005

Nuits-St-Georges, 1er cru, Les Cailles – Robert Chevillon 2013

Så fulgte en herlig sammenligning af den samme vin i to årgange med otte års afstand. 2005 var mellem dyb uden antydning af orange, modne toner overhovedet. 2005 er jo én af de meget holdbare / langtidslevende årgange og denne 2005 levede op til dette. Næsen var udviklet med tobak og klassisk modne ”Pinot Noir” toner. Smagen bekræftede en kraftig, udviklet vin. Vi var dog alle enige om at den kun ville blive bedre af måske 10 år mere i kælderen. 2013 var – i forhold til 2005 – noget lysere i tonen. Der var en næse præget af den unge alder med grønne urter. Smagen var præget af en stor fylde / sødme med masser af tanniner. Den ”trak mundvand” på den gode måde! Også denne vin vil have gavn af at blive gemt 10 år yderligere.

Nuits-St-Georges, 1er cru, Les Saint Georges – Robert Chevillon 2013

Vi rykkede nu med samme dygtige producent over i Nuits-St-Georges bud på en Grand Cru vin med marken ”Les Saint Georges” Her var farven en helt anden, kraftigere mørkerød/lilla end ”Les Cailles” fra samme årgang. Næsen var på nuværende tidspunkt ikke meget for at ”byde sig til” – ganske diskrete lidt syrlige toner af ribs. Smagen var succulent med nogle af karaktererne fra forrige vin fra samme producent. Det er en meget, meget ung vin, men ikke tvivl om at her er et enormt potentiale og at der om 15-20 år vil være en vin af – netop – Grand Cru kvalitet her! 

Nuits-St-Georges, 1er cru Les Vaucrains – Ambroise 2011

Domaine Ambroise var kommet i hårdt selskab efter den forrige vin… Mellem dyb farve – næsen virkeligt beskeden og trods et par år ældre end de forrige vine nærmest mere lukket. Syren var noget dominerende i smagen – samlet set en fin vin, men jeg syntes selv der var nogle beske toner i smagen som jeg ikke er sikker på er et godt tegn på længere sigt…

Nuits-St-Georges, 1er cru Les Damodes – Lecheneaut 2011

Nu var vi ovre i en topvin fra Vosne-Romanée delen af kommunen. Farven var lys / mellem med en næse der udviklede sig ligeså stille i glasset over de første minutter. De initiale fadtoner  svandt og mere vinøse frugtnuancer kom frem. Smagen var moderat kraftig med en meget flot frugt og god balance. En af de mere barske 2011 i dag, men samtidig en vin der ikke nødvendigvis skal ligge mere end 10 år og som godt vil kunne nydes om 5 år. 

Nuits-St-Georges, 1er cru Aux Thorey – Benjamin Leroux 2013

Aftenens sidste vin var fra første cru delen af “Aux Thorey” marken. Farven var mellem dyb – næsen helt fantastisk og intenst vinøs med røde bær. Smagen bekræftede en virkelig vellavet vin, hvor balancen mellem et overflødighedshorn af frugt blev holdt på plads af modne tanniner. En strålende vin lavet af en dygtig vinmager.

Referent: Torben